Штукатурка бетонных блоков: стен дома, подвала, гаража

Штукатурка стен подвала и погреба

Желание рационально использовать весь объем дома или другой постройки вне зависимости от ее размеров приводит к освоению помещений, традиционно считавшихся техническими. Функционал подвалов и цокольных этажей стремится к бесконечности: сухие кладовые, сауны, тренажерные залы, прачечные, мастерские, домашние кинотеатры и бильярдные, гаражи и т. д. Эта ситуация приводит к тому, что требования к отделке возрастают, становится нужна тщательная подготовка поверхностей, обязательным этапом которой является штукатурка стен подвала.

Причины появления излишней влаги в погребе

Распространенная проблема, с которой сталкиваются люди, решившись на благоустройство подвальной части дома, – повышенная влажность. Причины ее возникновения кроются в конструкции здания. Подвал – ярус постройки, более чем на половину высоты заглубленный в землю. Стены погреба изнутри контактируют с внутренним воздухом, а с снаружи – с грунтом. Это соседство с двумя средами, имеющими различные температурно-влажностные показатели, может привести к двум вариантам исхода событий.

Если со стороны контакта со стенкой, то причина в некачественной гидроизоляции, если же на поверхности, обращенной от стенки, – решаем проблемы внутри помещения. В решении таких проблем частично поможет и гидроизолирующая штукатурка стен в подвале или погребе.

Образование конденсата

Если причина намокания ограждающих конструкций кроется внутри здания, то речь идет о недостаточной вентиляции или неверно рассчитанной теплоизоляции.

Подвальные помещения не могут похвастаться хорошей естественной вентиляцией, которой отличается надземная часть. Максимум, закладываемый на этапе проектирования и строительства, особенно если не планировалось никаких помещений кроме кладовой, – отдушины и другие небольшие окошки. Приток свежего воздуха невелик, конструкции дышат, испаряется содержащаяся в строительных материалах влага, периодически заходят люди, которые имеют привычку дышать и потеть.

Если речь идет о неправильно выполненной теплоизоляции, то сталкиваемся с понятием «точка росы». Это температура, при которой пары воды, содержащиеся в воздухе, начинают оседать в виде конденсата (росы). Кажется, ничего страшного, а даже романтично. Проблемы начинаются тогда, когда это значение достигается не в воздухе, а в толще стены. Например, рассмотрим такую ситуацию: началась зима.

Помещение отапливаемое, а на улице уже уверенный ноль, земля промерзла или достигла положительных, но низких показателей температуры. Сама конструкция бетона (и многих других материалов, которые применяют в качестве фундаментов или стенок подвала) предполагает наличие пор, заполненных воздухом. Внешняя грань стенки охлаждается грунтом, внутренняя – нагревается.

В толще температура меняется по некоторой кривой. На какой-то глубине (расчетная величина) температура достигает значения точки росы. Водяные пары, находящиеся в этом месте, оседают и по порам под действием сил капиллярного натяжения распространяются по конструкции. Материал намокает, теплопередача увеличивается, зона, где появляется конденсат, разрастается.

Если земля уже промерзла, то, достигая внешней грани, влага замерзает, льдинки разрывают поры, постепенно разрушается конструкция. Если вода достигает внутренней поверхности, идет отслоение штукатурки и других отделочных материалов. Теплотехнический расчет делается для того, чтобы точка росы достигалась в том слое, где это будет не так критично, вода сможет беспрепятственно испаряться, не задерживаясь внутри конструкций.

Проникновение воды через стену

Даже в том случае, когда грунт вокруг здания дренируемый, а грунтовые воды залегают ниже подошвы фундамента, гидроизоляция стен подвала и фундаментов необходима.

То есть вода в любом случае есть, от ее количества и характера только зависит выбор гидроизоляции и, при отсутствии защитного покрытия, типа и скорости разрушения конструкций.

Чем больше объем и напор воды извне, тем быстрее вы обнаружите ее следы изнутри, но и место обнаружения будет локализовано. Если же влага проникает через мелкие трещинки гидроизолирующего слоя или ее немного, она распространяется по стене во все стороны, и локализовать проблему будет сложнее.

Допустим, на этапе строительства решили сэкономить и отказались от гидроизоляции, или она была выполнена из неподходящего материала, который начал разрушаться из-за подвижек при усадке. В этом случае нужно восстановить защитное покрытие (либо сделать впервые), причем технологии позволяют это выполнить как снаружи, так и изнутри.

И только потом переходить к штукатурке стен подвала. Ситуация может быть усугублена, если при усадочных деформациях появились и раскрылись трещины между блоками стен. В этом случае вы рискуете стать обладателем собственного бахчисарайского фонтана, однако радости это не принесет. Тут работы начинаются с ремонта кладки.

Как избавиться от лишней влажности

Борьбу с избыточной влажностью необходимо начинать с установления причин ее появления.

Алгоритм действий следующий:

  1. Определяем, снаружи или внутри помещений кроется причина проблемы.
  2. Если снаружи:
    • определяем наличие и величину трещин в кладке или монолитном бетоне;
    • пытаемся выяснить состояние наружной гидроизоляции и факт ее наличия или отсутствия (проектная документация, общение с исполнителями работ, бывшими владельцами здания и т. д.);
    • выполняем ремонт конструкции, восстановление гидроизолирующего слоя, сделать внутреннюю гидроизоляцию можно проникающими составами.
  3. Если внутри:
    • проверяем состояние вентиляции;
    • собираем информацию о «пироге», составляющем стены, не забывая и о воздушных прослойках;
    • разрабатываем проект приточно-вытяжной вентиляции, учитывающий функционал всех подвальных помещений, производим теплотехнический расчет, может потребоваться дополнительная облицовка подвальных стен.
  4. Часто проблема повышенной влажности подвальных помещений имеет и внутренние, и внешние причины.
  5. Осушаем помещение откачкой воды, водяных паров, дренажными системами, тепловыми пушками и вентиляторами.
  6. Только после устранения причин излишней влажности приступаем к отделочным работам.

Какая штукатурка используется в подвале

При отделке стен подвала применяют штукатурки одного из следующих типов:

Нужный вариант выбирают исходя из условий эксплуатации, дальнейшей чистовой отделки.

Цементный вариант

Общестроительные цементные штукатурные смеси можно использовать лишь в тех помещениях, где нет избыточной влажности, если они не имеют стен, контактирующих с грунтом. Обязательное условие – качественная наружная гидроизоляция, чтобы конструкции под штукатурным слоем в подвале оставались сухими.

Для экономии денег можно приготовить цементно-песчаную штукатурку самостоятельно, однако лучше выбрать смеси заводского производства. Их рецептура выверена, а значит, результат будет более предсказуемым. Перед нанесением нужно разбавить порошок водой в рекомендуемой производителем пропорции.

Влагостойкая штукатурка

Влагостойкие составы имеют добавки (гидрофобизаторы), позволяющие покрытию не бояться не только случайных брызг, но и прямого попадания воды. Это могут быть и штукатурные смеси на гипсовом связующем. Выбор в пользу влагостойких штукатурок стоит делать при отделке сухих подвалов, стены которых надежно защищены гидроизоляцией.

То есть если вода условно пролилась на поверхность с таким покрытием и сразу утекла, штукатурке это не повредит. Если она осталась на поверхности продолжительное время, либо это был не стакан, а струя из шланга под напором в течение какого-то долгого временного промежутка, могут возникнуть проблемы. В этом случае лучше применять гидроизолирующие штукатурки.

Гидроизолирующие смеси

Гидроизолирующие штукатурные смеси не только не боятся влаги, они выдерживают напор 5-метрового водяного столба. Применяются такие составы при отделке чаш бассейнов, фонтанов и т. п.

Использование смеси в качестве единственного гидроизолирующего слоя, причем расположенного с внутренней стороны стен, защитит от проникновения влаги внутрь здания, однако сами фундаментные стенки будут напитываться водой и разрушаться. Решение будет временным.

Отличное видео по использованию гидроизоляции

Санирующий состав

Санирующие составы после нанесения образуют много пор. Их количество может достигать половины общего объема. Это многослойные составы: обычно первый слой гидроизолирующий, второй как раз санирующий. При выборе дальнейших покрытий необходимо исходить из принципа: каждый последующий слой имеет более крупные поры, чем предыдущий, – это позволит сохранить штукатурке осушающие свойства.

За счет большого количества пор площадь поверхности увеличивается в разы, что ощутимо ускоряет процесс испарения лишней влаги. Помимо этого, санирующие составы защищают отделку от появления высолов, так как частички солей задерживаются в их крупных порах, кристаллизуясь.

Санирующая штукатурка стен подвала, имеющая гидроизоляционный предварительный слой, способна защитить конструкцию от влаги извне и снаружи. Помимо этого, гидрофильные добавки вытягивают воду из обработанных конструкций, осушая их.

Инструмент для штукатурки

Инструмент для нанесения штукатурки в подвале не отличается от того, что применяют в остальных помещениях:

  • Шпатели.
  • Кельмы, терки и полутерки.
  • Ковши.
  • Маяки и правила.
  • Миксер.

Возможна механизация нанесения, когда применяются специальные машины.

Подготовка поверхности стен

После установления причины избыточной влажности и ее устранения можно приступать к подготовительным работам перед нанесением штукатурки.

  1. Удаляются все отслаивающиеся фрагменты стены и ее покрытия.
  2. Масляные и битумные пятна необходимо зачистить.
  3. Если есть следы грибка, то они устраняются жесткой металлической щеткой, после пораженное место обрабатывается антисептиком.
  4. Высолы так же зачищаются и обрабатываются специальными нейтрализующими составами.
  5. Швы и трещины углубляются, расширяются, допускается нанесение насечки на поверхности стен.
  6. Обязательно удалить пыль с поверхности. Это можно сделать пылесосом либо обеспыливающими составами, которые связывают мелкие частички, превращая их из потенциальных виновников отслоения в грунт, увеличивающий шероховатостью адгезию.
  7. Поверхность грунтуется. Грунт подбирается исходя из условий применения.

Допускается предварительная заделка глубоких выемок цементно-песчаным раствором.

Пошаговое руководство по нанесению отделки

Подготовленная поверхность просушивается, далее переходим к непосредственному нанесению штукатурки в подвале. Лучше, если составы, наносимые послойно, будут от одного производителя. При несоблюдении этого условия между слоями может возникнуть химическая реакция, ведущая к разрушению отделки.

Нужно читать инструкцию производителя на упаковке:

  1. Устанавливаем маяки.
  2. После определения толщины штукатурного слоя закрепляем на поверхности стены армирующие сетки, погружая их не более чем на 2/3 глубины. Этот шаг обязателен в новых домах, так как армирование снизит нагрузку от деформаций, предохраняя отделку от появления и расширения трещин.
  3. Готовим состав в соответствии с инструкцией так, чтобы использовать его за 1 – 2 часа. Тщательно перемешиваем миксером.
  4. Наносится штукатурная смесь одним или несколькими слоями (в зависимости от толщины и типа штукатурки). Каждый слой наносят после просыхания предыдущего.
  5. После нанесения и первого схватывания (15 – 25 минут) поверхность затирается для придания ей гладкости. При использовании санирующих составов этот шаг нужно пропустить, так как процедура закроет поры, то есть сведет плюсы покрытия к нулю.
  6. Далее штукатурке необходимо дать высохнуть в соответствии с рекомендациями на упаковке. Соблюдение требований к условиям вызревания покрытия гарантирует получение в итоге штукатурного слоя с заявленными производителем характеристиками. Может потребоваться дополнительный уход на этом этапе (укрытие пленками, увлажнение).
  7. По истечении 7 – 15 дней можно приступать к дальнейшей чистовой отделке оштукатуренных поверхностей.

Что делать если материал долго не сохнет

Основной соблазн, с которым можно столкнуться на этапе просыхания штукатурки стен в подвале, – стимулировать этот процесс. Однако тут нужно четко следить за соблюдением инструкции. Если выравнивающий слой будет сохнуть слишком быстро, это может привести к образованию трещин. Следует воздержаться от просушивания помещений тепловыми пушками: строительные смеси набирают прочность постепенно, при этом часто для этого им необходима влажная среда.

Ускорить процесс просыхания штукатурного слоя можно лишь установкой приточно-вытяжной вентиляции, которая запустит циркуляцию воздуха в подвальных помещениях. При этом нужно избегать возникновения сквозняков.

Основные ошибки при штукатурке стен

Основная ошибка: при наличии избыточной влаги для экономии времени и средств отказываться от решения проблемы, сразу приступая к отделке. Остальные ошибки связаны с несоблюдением технологии нанесения и высыхания выбранной смеси. Важно внимательно читать рекомендации производителя и следовать им.

Обработка внешней стороны стен погреба

Внешняя часть стен погреба должна быть обязательно покрыта гидроизоляцией. Чаще всего это битумные мастики или наплавляемый рулонный материал (например, рубероид) для подземных частей фундамента и гидроизоляционная штукатурка на видимой части цоколя. Последняя допускает предварительное нанесение проникающей гидроизоляции или последующее нанесение санирующих составов.

Проблема излишней влажности подвальных помещений должна решаться комплексно, так как, накапливаясь в конструкциях здания, влага разрушает их. Гидроизоляция выполняется как привычными материалами (рубероид, битум), так и специальными штукатурками. Обладатели сухих подвалов могут выбрать для выравнивания общестроительные цементные штукатурки. Санирующие составы способны осушать конструкции и ускорять испарение конденсата. Тип штукатурки выбирается исходя из конкретных условий.

Как правильно и чем оштукатурить погреб

Погреб – это полностью или частично заглубленное в грунт хозяйственное помещение. Такое расположение требует особого внимания при его внутренней отделке, так как надо принимать серьезные меры по защите погреба от проникновения в него грунтовых вод и влажного воздуха.

Поэтому отделка погреба значительно отличается от отделки стен наружных или внутренних помещений расположенных на фундаментах. Рассмотрим по порядку всю технологию проведения штукатурных работ в погребах.

Любая штукатурка на стенах в погребе не будет долго держаться, если сами стены будут постоянно напитываться влагой. Причины появления ее в погребе давно известны:

Конденсат. Он появляется на стенах погреба из-за разницы температур снаружи и внутри, и слабой приточно-вытяжной вентиляции в погребе. Стены подземной части погреба всегда холодные из-за их непосредственного контакта с грунтом, и если температура воздуха внутри выше, а вентиляции нет или она плохо работает, на стенах непременно будет появляться конденсат, который в свою очередь будет постепенно разрушать и штукатурный слой, и стеновые материалы. В дополнение к этому, постоянная сырость в погребе приведет к образованию грибка и плесени, а это как известно уже вредные для здоровья человека вещества, и хранить продукты питания в таких погребах становится просто опасно.

Проникновение влаги сквозь стены. Это наблюдается в том случае, когда грунт за пределами стен погреба перенасыщен влагой, а при строительстве не оборудовали дренаж, или не выполнили хотя бы хорошую гидроизоляцию как стен, так и пола погреба. Проблему устранить без проведения капитальных работ по вскрытию наружных стен практически невозможно.

Материалы для оштукатуривания погребов

Обычная цементная штукатурка используется для отделки стен подземного хранилища только в том случае, если качественно выполнена наружная гидроизоляция, дренаж, а само помещение оборудовано естественной, достаточно эффективной , системой приточно- вытяжной вентиляции.

Читайте также:  Производство пеноблоков: технология, материалы, оборудование, порядок выполнения работ

Если его глубина не достигает уровня залегания грунтовых вод, то при наличии вентиляции в нем всегда будет сохранятся нормальная влажность воздуха. Поэтому обычная штукатурка по сетке в данном случае является самым доступным и бюджетным решением.

Сетку рабицу, или специальную штукатурную металлическую сетку крепят к основанию стен специальными дюбелями с широкими шляпками и методом наброса выполняют оштукатуривание стен погреба.

Во всех остальных случаях для отделки стен погреба с повышенной влажностью наружного грунта, рекомендуется использовать специальные гидроизоляционные или санирующие (осушающие) составы. Гидроизоляционными называются полностью водонепроницаемые штукатурки, которые способны выдерживать давление столба воды высотой 5 метров.

Такие свойства гидроизоляционному материалу обеспечивают специальные водоотталкивающие добавки. Его можно использовать даже для отделки различных водных резервуаров – фонтанов, бассейнов и др.

Для восстановления гидроизоляции старых стен погреба сначала надо провести подготовительные работы:

· Удалить старое покрытие, зачистить до основания все отслаивающиеся участки;

· Очистить поверхность от пыли, грязи;

· Удалить следы плесени помощью металлической щетки и специальных растворов;

· Высушить очищенную поверхность.

Стены могут оставаться слегка влажными, но не мокрыми. Для ускорения процесса высыхания стен можно пользоваться тепловыми пушками и другими приборами.

После этого грунтуем стены укрепляющей грунтовкой с антигрибковыми добавками , чтобы связать оставшуюся пыль и улучшить адгезию со штукатуркой. Грунтовать надо тщательно , без пропусков одним сплошным слоем.

После высыхания грунтовки на стены можно наносить гидроизоляционную штукатурку. Теперь даже в случае проникновения грунтовых вод сквозь стены штукатурка защитит их от разрушения, и на несколько лет продлит срок службы погреба.

В зависимости от состава, происхождения, технических характеристик и наличия декоративных свойств, цена на такие материалы может отличаться в разы, поэтому вам решать, какую штукатурку покупать, и стоит ли проводить такую капитальную реконструкцию. Возможно вам будет выгоднее выкопать и правильно оборудовать новое хранилище.

Санирующая штукатурка

Зона испарения влаги у традиционных отделочных штукатурных материалов находится на поверхности. Если она постоянно намокает, то покрытие постепенно вздувается и отслаивается от основания, даже если в процессе его устройства была использована армирующая штукатурная сетка.

Санирующая штукатурка содержит в своей основе большое количество пор, объем которых занимает половину и более всего нанесенного на стену материала. Именно они способствуют предотвращению появления в штукатурном слое капиллярного эффекта: большие поры не позволяют влаге подниматься по закрытым капиллярам вверх и распространяться по всему покрытию стены.

С такой поверхности происходит быстрое испарение конденсата, так как площадь впитывания штукатурки за счет пор многократно увеличивается по отношению к площади стены.

Влага с поверхностного слоя не успевает проникнуть вглубь штукатурки и достичь основания, поэтому основание остается сухим. Поэтому такую штукатурку называют осушающей.

Подготовка к оштукатуриванию проводится таким же образом как и в ранее рассмотренном случае.

Первый слой штукатурки наносим толщиной 10-15 мм, и через несколько часов второй слой. Общая толщина штукатурки не должна быть больше 40 мм.

Заглаживать и затирать осушающую штукатурку не надо, поры должны оставаться открытыми и работать на осушение поверхностной влаги. Красить можно после полного высыхания нанесенных слоев, краска при этом обязательно должна быть паропроницаемой.

Отделка подвала в гараже

Основное требование, которое обязательно должно соблюдаться в подвале гаража – отсутствие влажности. Какая отделка подвала в гараже поможет избавиться от сырости и грибка, устранить затхлость в помещении?

Продумать все детали конструкции погреба под гаражом важно еще на этапе закладки фундамента. В этом случае необходимо сразу предупредить влажность в подвале, выполнив несложные строительные работы, которые легко сделать своими руками.

Три основных принципа устройства погреба под гаражом

Фундамент гаража надо качественно изолировать от влаги снаружи и изнутри. Основная проблема – сезонный подъем грунтовых вод и влажность в подвале вследствие весенних и осенних паводков.

Картина, когда залит водой погреб и яма в гараже, каждую весну и осень, не редкость.

Второе важное требование – качественная вентиляция погреба. При отсутствии доступа свежего воздуха продукты быстро покрываются плесенью. Но это не один минус. Высокая влажность вызывает быструю коррозию металла, поэтому хранить автомобиль в гараже с сырым подвалом просто опасно.

Вентиляция может быть как естественная – приток воздуха обеспечивается правильно установленной системой труб или принудительная — установка вентилятора, если нет возможности вывести трубы при ремонте или переоборудовании гаража.

Третье требование – стены и потолок погреба или подвала в гараже нужно утеплить. Это обеспечит плюсовую температуру в холода и исключит появление конденсата на стенах летом.

Проектирование подвала в гараже

На первой стадии закладки фундамента гаража с погребом нужно обязательно выяснить три факта:

  • на каком уровне расположены грунтовые воды в месте строительства;
  • определить глубину промерзания грунта;
  • конструкция, глубина и гидроизоляция фундамента зависят от типа грунта на участке.

Если гараж уже построен и есть желание выкопать погреб, то надо обратить внимание на следующие параметры:

  • конструкция фундамента – мелко заглубленный ленточный фундамент не выдержит несущих нагрузок, если снять большой слой грунта внутри постройки – необходимо углублять и укреплять фундамент;
  • при высоком расположении грунтовых вод нужно проводить устройство дренажной системы;
  • на глинистых и слабых торфяных грунтах важно уделить внимание серьезной внешней гидроизоляции подвала.

Важное правило для фундамента гаража с погребом – нижняя точка фундамента должна быть расположена ниже точки промерзания грунта на 50 сантиметров минимум. При морозе почва промерзает и выталкивает слабый фундамент, что приводит к быстрой деформации и разрушению всей постройки.

Устройство подвала в готовом гараже

При рытье котлована в уже построенном гараже, особенно если пол погреба будет намного ниже подошвы фундамента гаража важно правильно выдержать расстояние до стен:

  • до стенки гаража стенку подвала располагают на расстоянии, равном глубине подвального помещения ниже подошвы фундамента.

Например, пол погреба на 1 метр ниже фундамента гаража. Значит, нужно отступать на метр от фундамента при рытье котлована.

Последовательность строительных работ при устройстве подвала

По размерам предварительного чертежа нужно вырыть котлован и тщательно утрамбовать грунт. Размеры стандартного погреба под гараж – 2.5 м (ширина) на 2 метра (глубина).

Важно. Стены подвала не должны быть расположены ближе, чем на полметра от стены гаража. Это необходимо для качественной гидроизоляции.

Устройство фундамента

После того, как котлован вырыт, а пол тщательно утрамбован, приступаем к устройству заглубленного фундамента:

  • по грунту засыпается слой щебня средней фракции, минимальная толщина 3 см;
  • по гравию или щебенке заливают черновую бетонную стяжку, толщина от 7 до 10 см, зависит от прочности грунта на участке;
  • после застывания бетонной стяжки монтируют слой рубероида, в качестве гидроизоляции. Надо уложить материал в два слоя, склеив листы между собой жидкой смолой. Кроме рубероида можно использовать гидроизоляцию под бетонные полы или битумную мастику, она стоит дороже, но гарантирует качество и сокращает время строительства;
  • слой рубероида нужно заводить на стены котлована, высота нахлеста на стену — не менее 15 см.

Важно. Обязательно по периметру надо установить дренажную систему для отвода грунтовых и сезонных вод.

По слою гидроизоляции устанавливают армированную бетонную стяжку из цемента с водоотталкивающими присадками («Дегидрол люкс» 10-2) или заливать готовым бетоном – марка W20. Толщина бетонной стяжки пола погреба – не менее 20 см.

Если планируется обустройство погреба с глиняным полом, то надо насыпать глину в несколько слоев и тщательно утрамбовывать каждый. Первый слой глины — толщина 15 — 25 см, второй слой — до 1 м, утрамбовывается с увлажнением по листам рубероида.

Возведение стен подвала

Обязательное условие — стены подвала или погреба в гараже должны быть выполнены только из армированного бетона или красного кирпича. Силикатный кирпич и пеноблоки не выдерживают высокой влажности даже при качественной гидроизоляции.

Проще стены в погребе гаража выложить бетонными блоками – это сократит сроки строительства, но требует затрат на аренду спецтехники. Если подвал строиться в готовом гараже, то надо бетонировать стены погреба или выполнять кладку из кирпича.

Бетонирование стен подвала, цемент марки не ниже М400:

  • выставляем деревянную опалубку. Обязательно установите распорки, чтобы предотвратить осыпание грунта;
  • крепим прочную армирующую сетку. Жесткое армирование стенок делать нельзя, сетку из арматуры необходимо только вязать проволокой. Это предотвратит разрыв стяжки при сезонном пучении грунта;
  • бетонируем стенки послойно. Высота первого слоя бетона – 40 см;
  • высота каждого последующего слоя – не больше 30 см.

Застывание бетона должно происходить естественным образом – среднее время полного застывания 28 – 30 дней, в зависимости от погодных условий.

Важно. При бетонировании стенок подвала обязательно простукивайте резиновым молотком каждый залитый слой, чтобы избежать пустот и каверн в стенах.

Кирпичная кладка стен подвала в гараже выполняется в один ряд со смещением в полкирпича. Обязательно проверяйте вертикаль уровнем или отвесом через каждые два ряда кладки. Атирку швов надо проводить обязательно.

Потолок погреба – плита перекрытия

Пол гаража будет потолком подвала, поэтому основное внимание надо уделить тепло- и гидроизоляции плиты перекрытия:

  • плиту перекрытия с двух сторон нужно гидроизолировать битумом или битумной мастикой в два слоя;
  • утепление пола гаража снизу (потолка подвала) выполняют пенопластом – это самый бюджетный вариант. Но нужно помнить, что мыши и крысы могут испортить отделку. Поэтому толщина пенопласта для утепления потолка должна быть не более 5 см;
  • обязательно слой утепления надо оштукатурить по сетке. Это защитит утеплитель от сырости и грызунов.

Можно утеплять плиту перекрытия и сверху по бетонной стяжке перекрытия:

  • по плите укладывается слой гидроизоляции (рубероид, битумная мастика);
  • слой утеплителя (пенопласт, керамзит) монтируют по маякам, толщина слоя утепления 10 – 15 см;
  • после заливают армированную бетонную стяжку.

Люк для входа в подвал также надо утеплить пенопластом или минеральной ватой, чтобы не создавать мостики холода в погребе и не провоцировать появление сырости в подвале.

Защитная отделка подвала гаража разными способами

Главные характеристики отделки стен, пола и потолка погреба – устойчивость к разрушительному действию влаги. Какие варианты дезинфекции и защиты поверхностей можно применять, и какие материалы для отделки подвала в гараже самые популярные.

Защита подвала от влажности — материалы

Кирпичные или бетонные стены погреба надо перед финишной отделкой дополнительно защитить от влаги, которая поступает из грунта в тело бетона:

  • для стен подойдет наплавляемая стеклоткань, но дешевле обработать бетонные поверхности составом «Типром К Люкс». Расход такой влагозащитной пропитки для бетона – от 150 до 300 г на метр квадратный. Можно наносить грунт на влажные поверхности. Бутыль 5 литров стоит до 1500 рублей – хватит для обработки стен и потолка подвала;
  • для гидроизоляции пола погреба в гараже можно применять рубероид, но надежней и долговечней наплавляемый стеклоизол (рулонный);
  • можно обработать стены погреба и потолок битумной мастикой.

Без хорошей гидроизоляции даже хорошая водостойкая краска и штукатурка в сыром подвале долго не продержаться.

Порядок гидроизоляции погреба в гараже

Для работы понадобиться распылитель для пропитки и паяльная лампа. Порядок выполнения гидроизоляции:

  • на чистые бетонные или кирпичные стены наносим водозащитную пропитку, можно наносить и кисточкой, но расход материала будет большим, чем при работе с пульверизатором. Гидроизоляция кирпичных и бетонных стен погреба необходима;
  • когда пропитка высохнет, монтируем стеклоизол на бетонную стяжку пола в подвале;
  • раскроите материал на нужные по размеру полосы, нахлест на стены – не менее 25 см;
  • постепенно разматывая рулон, и прогревая материал горелкой, укладываем изоляцию;
  • старайтесь не перегревать покрытие, оно просто расплавиться.

После застывания изоляции для надежности на полу необходимо выполнить финишную цементную стяжку, чтобы защитить слой изоляции (толщина до 5 см). Вместо стеклоизола можно использовать битумную мастику или несколько слоев рубероида.

Оштукатуривание стен погреба

Кирпичные стены можно не штукатурить, достаточно обработать водоотталкивающей пропиткой. Нанесение штукатурки на станы подвала – проведение работ:

  • армирующую тонкую сетку режем на куски и крепим к стене дюбелями. Важно, чтобы сетка плотно прилегала к поверхности стены;
  • для штукатурки стен подойдет любая цементная смесь с водоотталкивающими характеристиками (Церезит, См-11, Осовит Стартвэлл);
  • тщательно размешиваем штукатурную смесь с водой по инструкции и штукатурим стены по металлической сетке.

Перед финишной покраской надо дождаться, чтобы стены полностью просохли – на это уйдет примерно два дня.

Побелка известью или покраска стен подвала в гараже

Самый простой метод защиты и дезинфекции стен и потолка – известковый раствор. Известь пушонку гашеную достаточно развести водой и нанести на стены в два слоя, дождавшись, пока первый слой высохнет, наносят второй слой.

Известковый раствор наносят на кирпичные и цементные стены в погребах каждый год. Так как антисептические свойства известки снижаются через 12 месяцев.

Акриловые и силикатные краски с антисептическими присадками долговечней извести, но и стоят дороже. Надо также учесть, что перед нанесением акриловых красок на бетонные стены поверхность нужно обработать грунтовкой для лучшей адгезии материалов.

Краски на основе акрила или жидкого стекла, покрытие стен известью, качественная гидроизоляция и любая другая отделка стен подвала в гараже не дадут гарантии сухости, если не обустроить качественную вентиляцию погреба.

Вентиляция естественная и принудительная

Систему естественной вентиляции легко сделать своими руками из металлопластиковых труб. Главное, не забыть об устройстве подвала гаража с вентиляцией еще на стадии строительства. Правильное обустройство погреба без вентиляционной системы невозможно.

Естественная вентиляция

Основным недостатком естественной вентиляции погреба считается неравномерная подача воздуха. Зимой трубы покрыты инеем и забиваются снегом, а летом температура на улице выше, чем в погребе и приток свежего воздуха в подвал ограничен.

Читайте также:  Фронтон из пеноблока: как выложить своими руками

Этих проблем можно избежать, если на приточное отверстие трубы поставить небольшой бытовой вентилятор, который можно включать по необходимости, чтобы не тратить деньги на электроэнергию.

Естественную вентиляцию своими руками сделать в погребе несложно:

  • под потолком монтируем вытяжную трубу, надо, чтобы высота трубы над крышей была не менее 35 см. Чем выше вытяжная труба, тем сильнее поток циркуляции воздуха в помещении;
  • приточная труба располагается на 10 см выше уровня пола в гараже и выводится наружу. Хороший поток обеспечивает высота приточного отверстия – 30 см от земли.

В трубе надо установить заслонки, чтобы иметь возможность регулировать поток воздуха и защитные решетки от мышей, листьев и мусора.

Принудительная вентиляция подвала гаража

В помещении гаража и погреба всегда будет сухо и комфортно, если установить принудительную систему вентиляции. Самый простой вариант – обычный маломощный вентилятор устанавливается на приточную трубу воздуховода.

Если в гараже проводятся часто ремонтные и покрасочные работы, то вентилятор надо устанавливать и на вытяжку.

Трубы для системы вентиляции подойдут обычные пластиковые для водопровода или металлические гофрированные. Стоят они недорого, а гофрированная труба легко монтируется при любой конструкции гаража и погреба.

Если потратить средства и уделить время правильной отделке погреба под гаражом, то в помещении всегда будет сухо, тепло и комфортно. Огромный вред автомобилю приносят влажные погреба и подвалы. Коррозия металла авто при влажном погребе в гараже обеспечена.

Штукатурка подвальных помещений

Подвал или цокольный этаж дают значительную прибавку к полезной площади дома. В них можно разместить хранилище для заготовок, мастерскую или хозяйственные помещения. Но в отличии от надземной части дома, подвальные помещения имеют свою специфику при обустройстве и обслуживании. Если возникла необходимость в оштукатуривании стен подвала, то эту специфику придется учитывать.

Наиболее частой проблемой является избыточная влажность помещения. Дело в том, что стены помещений, заглубленных в грунт, подвергаются иным воздействиям, нежели наземные этажи. Причин появления влаги в подвалах две.

При отсутствии или недостаточной внешней гидроизоляции стен цокольного этажа или подвала, в помещения может попадать влага. Например, причиной может стать резко поднявшийся уровень грунтовых вод – как правило, так бывает весной, при таянии снега. Порой поступление воды в подвальные помещения столь обильно, что подвал затапливает. Частая причина вышеперечисленных проблем – отказ от геологических исследований грунта.

Конденсат образовывается от соприкосновения теплого воздуха и холодных стен. Такой же эффект можно наблюдать в ванной комнате, когда водяной пар оседает на поверхности зеркала. При отсутствии в подвале достаточной вентиляции, конденсат обильно оседает на стенах и потолке и влага постепенно проникает вглубь.

Избыточная влажность губительным образом сказывается на фундаменте – проникающая вода при замерзании разрывает бетон, нарушая его прочность, образовываются трещины и микротрещины. Дело в том, что марки бетона, используемые в частном домостроении для возведения фундаментов, не имеют индекса водонепроницаемости, позволяющего конструкции постоянно находится под воздействием влаги.

Влажные и затопленные помещения мало пригодны для эксплуатации, а очаги грибковой плесени, которые часто возникают в плохо вентилируемых влажных подвалах, и вовсе опасны для жизни и здоровья.

Прежде чем обустраивать подвал или цокольный этаж, необходимо выявить причину избыточной влажности и по возможности устранить ее. В каждом конкретном случае проводится целый комплекс мероприятий – откачка воды при сильном затоплении, дополнительная гидроизоляция пола, стен и швов, обустройство дренажа и вентиляции, сушка помещения тепловентиляторами.

Оштукатуривание стен это не только способ выровнять поверхность, но и один из способов гидроизоляции. Для этого используются специальные виды штукатурки, содержащие различные химические соединения и комплексы минеральных добавок, позволяющие надежно изолировать подвальное или цокольное помещение от избыточной влаги.

Подготовка стен к оштукатуриванию одинакова для всех типов штукатурок.

  1. Стена очищается от пыли, жировых пятен, следов старой отделки, если таковая была, и проверяется на наличие трещин, не заделанных швов и прочих мест, через которые в подвальное помещение может проникать вода.
  2. Если в подвале есть очаги плесени, то их необходимо удалить механическим способом, очистив поверхность до основания, а после протравить место заражения антигрибковыми средствами. Если на поверхности стен присутствуют высолы, то поверхность так же обрабатывается специальными химическими составами.
  3. На поверхность стен наносится грунтовочный состав, содержащей антигрибковые вещества, даже если плесени в подвале нет. Подобная профилактика не будет излишней.
  4. Состав штукатурки замешивается согласно инструкции производителя. Обычно готовый раствор консистенцией напоминает густую сметану. Для нанесения штукатурки используются обычные для подобных работ инструменты.
  5. Первоначально раствором заполняются трещины, неровности и швы, после чего наносится первый слой штукатурки. Последующие слои наносятся исходя из типа штукатурки и рекомендаций производителя смеси.
  6. Если штукатурка долго сохнет, то можно разместить в подвальном помещении один или несколько обычных вентиляторов. Движение воздуха способствует затвердеванию штукатурки.

Цементная штукатурка: технология проведения отделочных работ цокольных и подвальных помещений

Сделать полноценный подвал в коттедже мечтают многие загородные жители. В цокольном этаже можно разместить инженерное оборудование, обустроить мастерскую или хранить нужные в хозяйстве вещи и домашние заготовки. Но, в отличие от надземной части коттеджа, полностью или частично заглубленное под землю помещение подвержено негативному влиянию грунтовых вод и образованию конденсата из-за избыточной влажности. Эти особенности нужно учитывать при выборе материала для оштукатуривания внутренних стен подвала и технологии проведения работ. Из этой статьи вы узнаете:

  • Почему отсыревают стены в подвале и в цокольном этаже.
  • Как решить проблему избыточной влажности в подвале.
  • Как выбрать материал для оштукатуривания стен в подвале.
  • Как подготовить стены подвала для нанесения цементного штукатурного раствора.
  • Как качественно оштукатурить стены цокольного этажа.
  • Рекомендации и лайфхаки.

Почему сыреют стены в подвале и цокольном этаже

Причины этой проблемы:

Цокольный этаж — это эксплуатируемое помещение под коттеджем, отметка пола которого расположена ниже планировочной отметки земли вокруг дома на высоту не более, чем половина высоты этого помещения. Если уровень пола находится ниже, то помещение принято называть подвалом. Стены в помещениях, заглубленных в землю, отсыревают из-за поступления влаги из грунта или её выпадения в виде конденсата в следствие более низкой температуры поверхности стен.

Основной причиной данной проблемы является отказ застройщика от проведения инженерно-геологических исследований грунта и ошибочно приятые инженерно-технические решения при строительстве дома.

Если в подвале или цокольном этаже отсутствует или плохо работает вентиляция, то на стенах и потолке помещений обильно оседает конденсат.

Как избавиться от избыточной влажности в подвале

Прежде чем обустраивать подвал или цокольный этаж, например, отделывать стены цементной штукатуркой, необходимо выявить причину избыточной влажности и обязательно её устранить. В каждом конкретном случае проводится целый комплекс мероприятий – откачка воды при сильном затоплении подвала, дополнительная гидроизоляция пола, стен и швов, обустройство дренажа и вентиляции, сушка помещения тепловыми пушками.

Оштукатуривание стен в подвале — это не только способ выровнять их поверхность, но и одна из мер защиты стеновых материалов от постоянного или периодического проникновения влаги и повышения комфортности внутри помещения. Для этого используются специальные виды штукатурки, содержащие различные химические соединения и комплексы минеральных добавок, позволяющие надежно изолировать подвальное или цокольное помещение от негативного воздействия избыточной влаги.

Критерии выбора материалов для оштукатуривания стен подвалов и цокольных этажей

Я построил дом с подвалом. Стены подвала возведены из блоков ФБС. Снаружи сделана гидроизоляция. Подвал жилой, отапливается теплым полом. Хочу отделать стены. Строители говорят, что лучше всего использовать простую штукатурку на основе песка и цемента. Хотел бы узнать, как правильно оштукатурить стены подвала? Какие провести подготовительные работы? Ещё внизу стен местами появился белый налет похожий на высолы, как его убрать?

Прежде чем ответить на эти вопросы, расскажем:

  • В каких случаях в подвале следует применять специальные — санирующие и гидроизоляционные штукатурки.
  • Чем они отличаются от обычной цементной штукатурки.

Санирующая штукатурка

Санирующую штукатурку ещё называют осушающей или восстанавливающей. Благодаря пористой структуре материала влага равномерно распределяется по всему слою штукатурки, а не уходит вглубь, что способствует ее активному испарению. Гидрофобные добавки препятствуют обратному движению влаги.

Эффект санирующей штукатурки проявляется только при условии, что последующие слои паропроницаемы (в идеале коэффициент паропроницаемости больше, чем у самой штукатурки), т.е. система: стена-отделка «дышит».

Гидроизоляционная штукатурка

Так называются штукатурные смеси для гидроизоляции стен подвала и заглубленных в землю помещений на основе цемента. В состав такой штукатурки входят специальные добавки и минеральные вещества, обеспечивающие высокую степень водонепроницаемости после затвердевания смеси.

Гидроизоляционная штукатурка подходит для всех типов каменных стен, но имеет некоторое ограничение в применении. Гидроизоляционные штукатурки не рекомендуются применять при активной усадке здания, а также на конструкциях склонных к деформациям, т.к. при нарушении целостности штукатурного слоя, а именно образование деформационных трещин и иных дефектов теряется гидроизоляционный эффект материала.

Общестроительная цементная штукатурка

В случае, когда на этапе строительства выполнены все необходимые мероприятия, исключающие проникновение грунтовых вод в цокольное или подвальное помещение, а также оно оборудовано эффективной системой вентиляции то самым оптимальным решением будет применение качественной цементной штукатурки от надёжного производителя. Применение цементной штукатурки поможет снизить финансовые затраты, а также позволит создать надёжный базовый слой для дальнейших отделочных работ.

Подготовка стен подвала для нанесения цементного штукатурного раствора

Подготовка стен цокольного этажа к оштукатуриванию разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Стены очищаются от загрязнений, пыли, жировых и масляных пятен, следов старой отделки, легко отделяющихся включений, краски и т.д.
  2. Производится визуальный осмотр стен. Если на поверхности есть трещины или незаделанные швы, через которые в подвальное помещение может проникнуть вода, то их следует отремонтировать: произвести расшивку и последующую «зачеканку» дефектных мест специальными ремонтными материалами.
  3. Если в подвале есть очаги плесени, то их необходимо удалить механическим способом, очистив поверхность до основания, а затем протравить место заражения антигрибковыми средствами. Если на поверхности стен присутствуют высолы, то поверхность так же обрабатывается специальными химическими составами (зачастую это растворы слабых кислот).
  4. Стены загрунтовываются.

Технология оштукатуривания стен цокольного этажа

На этом этапе придерживаемся следующей последовательности работ:

  • Определяем требуемую толщину штукатурного слоя.

При толщине штукатурного слоя более 15 мм или на стыке разнородных материалов, например, бетон и кирпич рекомендуется применять штукатурную сетку. Штукатурная сетка монтируется таким образом, чтобы после нанесение растворной смеси она располагалась в её объёме не менее чем на 2/3 толщины. Данное условие можно выполнить путём предварительной фиксации штукатурной сетки организовав отступ от стены на заданную величину. Сетка снизит вероятность образования трещин и минимизирует ширину раскрытия в случаях их появления.

  • Выставляем маяки.
  • Состав штукатурки замешиваем строго согласно инструкции производителя. Обычно готовый раствор по консистенции напоминает густую сметану.

  • Сначала раствором заполняем неровности и швы, после чего наносим первый слой штукатурки.

В течение первых 7-14 суток после нанесения штукатурного раствора необходимо обеспечить уход за покрытием, то есть не дать материалу пересыхать. Для этого в помещении поддерживается температурный режим в пределах +5-30 С° и при необходимости производится увлажнение штукатурного слоя. Это минимизирует риски, связанные с появлением трещин и обеспечит штукатурному составу набор прочностных характеристик, заложенных производителем материала.

Лайфхаки и рекомендации

Если в подвале избыточная влажность, а явных признаков из-за чего она появилась нет, то выявить её можно так: плотно прикрепляем к стене прозрачный целлофановый пакет. Оставляем его в цокольном этаже на несколько дней.

Также пользователей портала интересует вопрос: «Нужно ли применять специальные химические добавки для повышения гидроизоляционных свойств обычной цементной штукатурки?».

Главное условие при выборе штукатурной смеси это правильная оценка стоящих перед ней задач. Если купить цементную штукатурку от надежного производителя, то добавлять в раствор химические добавки не нужно. Входящие в состав продукта компоненты подбираются таким образом, чтобы гарантированно получить все заявленные производителем характеристики с минимальными трудозатратами для потребителя. Основные моменты, на которые требуется обратить внимание— соответствующая подготовка основания, соблюдение рекомендаций производителя по приготовлению и нанесению растворной смеси и должный уход за покрытием в период набора прочности.

Подведение итогов

Помещение подвала или цокольного этажа можно и нужно эффективно использовать, обустраивая его под собственные нужды. Если грунтовые воды залегают ниже подошвы основания подвала, или проведён комплекс гидроизоляционных мероприятий, застройщик может успешно применить обычную цементную штукатурку, не тратя средства на специальные смеси. В этом случае, обычная цементная штукатурка является самым доступным и бюджетным решением.

Во всех остальных случаях рекомендуется использовать для оштукатуривания стен подвала специальные гидроизоляционные или санирующие (осушающие) составы. Эти виды современных штукатурных смесей позволяют надежно изолировать стены подземных помещений от избыточной влаги.

На портале есть тема, где описано, как надёжно гидроизолировать подвал и цокольный этаж.

Рекомендуем статьи: Как построить подвал для загородного дома, Как сделать погреб при высоких грунтовых водах и Как убрать высолы с фасада кирпичного дома.

В видео – Как гидроизолировать подвал при высоком УГВ.


Чем отделать стены в гараже: 9 лучших материалов для внутренней отделки

Еще на этапе проектирования гаража стоит подумать о его внутренней отделке, в т.ч. об облицовке стен. Одно дело, если стены гаража выстроены из кирпича – аккуратная кладка может и вовсе обойтись без отделки. Другое дело, если вы выбрали для строительства крупные бетонные блоки, которые без облицовки даже в гараже будут смотреться слишком мрачно и неэстетично. Разбираемся, чем отделать стены в гараже, и какие материалы лучше всего использовать.

Читайте также:  Пеноблок: состав, пропорции, изготовление, характеристики

Требования к отделочному материалу

Гараж – помещение специфическое. Во-первых, в большинстве случаев гараж не отапливается, так что перепады температур будут значительными. Во-вторых, тут может присутствовать повышенная влажность. В-третьих, в гараже используют агрессивные химические вещества, а также легковоспламеняющиеся жидкости. В конце концов, в этом помещении масса источников грязи. Отделочный материал должен выдерживать все эти факторы, потому к нему выдвигаются следующие требования:

  • устойчивость к температурным перепадам, морозостойкость. В неотапливаемом помещении только за один сезон может наблюдаться масса достаточно значительных скачков температур. Далеко не каждый отделочный материал сможет справиться с таким воздействием, сохраняя целостность и все свои эксплуатационные качества;
  • огнестойкость. Бензин, дизель и многие другие вещества, применяемые для обслуживания авто и ухода за ним очень легко воспламеняются. Чтобы гараж был безопасным местом и для автомобиля, и для его владельца, необходимо выбирать как можно более устойчивые к огню материалы;
  • механическая прочность. Так как удары и столкновения в гараже не исключены, то лучше выбрать облицовку, которая сможет выдержать подобное воздействие;
  • устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ. Средства бытовой химии, попадая на некоторые материалы, могут разрушать их. Если не хотите, чтобы облицовка уже через несколько месяцев эксплуатации потеряла эстетичность и важные эксплуатационные качества, лучше выбирать материал, который переносит контакт с ГСМ, кислотами, маслами, смазками и прочими веществами;
  • простота в уходе. Гараж – достаточно грязное помещение, но поддерживать его чистоте необходимо, и проще это будет сделать, имея облицовку, которая просто и быстро моется;
  • цена. У каждого бюджет разный, но в каждой ценовой категории есть более-менее подходящие материалы;
  • эстетика. Внешний вид отделки стен гаража, конечно же, имеет значение, но не ключевое. В эстетическом плане от облицовки требуется, чтобы она была аккуратной.

Некоторые автовладельцы к этому списку требований добавили бы еще и простоту обновления. Даже самый крепкий и прочный материал рано или поздно стареет, и когда настанет этот момент, будет лучше, если облицовку будет максимально просто освежить, или же просто заменить некоторые ее элементы.

К счастью, выбирать есть из чего, и ниже мы рассмотрим наиболее подходящие материалы для внутренней отделки стен гаража.

№1. Штукатурка

Это один из самых бюджетных, а потому и самых популярных способов отделки гаражного помещения. Под описанные выше требования данный способ облицовки подходит едва ли не идеально. Список преимуществ значительный:

  • относительно невысокая стоимость, а это то, что нужно для гаража;
  • возможность выровнять и скрыть небольшие недостатки основания, потому подготовительные работы значительно упрощаются;
  • штукатурка не отнимает полезного пространства, в отличие от отделки, которую необходимо монтировать на каркас, например, гипсокартон;
  • износостойкость, прочность, относительная стойкость к механическим повреждениям;
  • устойчивость к огню и плесени;
  • устойчивость к перепадам температур, влагостойкость;
  • долговечность;
  • скорость нанесения;
  • простой, но симпатичный внешний вид.

Как бы ни хотелось, но все же назвать штукатурку идеальным покрытием для отделки стен гаража нельзя, и всему виной следующие минусы:

  • сложность нанесения и «грязный» процесс монтажа. Самостоятельно браться за отделку стоит только в том случае, если вы на 110% уверены в собственной подготовке. В противном случае лучше доверить выполнение работ специалистам. Если при монтаже штукатурки будут допущены ошибки, то в первую же зиму при перепадах температур на поверхности появятся трещины, а некоторые участки начнут отслаиваться;
  • поверхность штукатурки быстро пачкается, а смыть загрязнения может быть нелегко. Но от этого недостатка можно легко избавиться. После нанесения слоя штукатурки и его высыхания поверхность обрабатывается фасадной краской, которая обеспечивает дополнительную устойчивость к влаге, грязеотталкивающие свойства и упрощает уход. Цвет можно выбрать любой, таким образом, решается еще и вопрос с эстетической стороной облицовки.

Штукатурку можно наносить практически на любое основание, но крепче всего она будет держаться на стенах из кирпича, а также газобетона и других бетонных блоков. Для работы лучше брать состав на цементно-песочной основе.

№2. Керамическая плитка

Керамическая плитка – еще один материал, который практически полностью соответствует всем выдвинутым требованиям, потому данный вид облицовки нередко встречается в гаражах. К его основным преимуществам стоит отнести:

  • устойчивость к воздействию влаги и морозостойкость, так что суровые гаражные условия эксплуатации особо не навредят покрытию;
  • огнеупорность;
  • гигиеничность. Грязь к поверхности не липнет, а в случае чего практически любое загрязнение можно смыть со стены с минимальными усилиями;
  • достаточная прочность;
  • долговечность;
  • широкий выбор и эстетичность. Керамическая плитка выпускается чуть ли не всех цветов, форм и размеров, а коллекции производителей каждый сезон пополняются, потому найти в этом разнообразии подходящий материал будет несложно. Даже самая простая однотонная плитка будет смотреться отлично. С эксплуатационной точки зрения лучше всего остановиться на клинкере – он прочнее обычной кафельной плитки, хоть и не обладает столь широким разнообразием цветов.

Без минусов не обошлось:

  • стоимость материала, а также необходимость заплатить за его грамотный монтаж, если собственными силами справиться не получается;
  • вес. Плитка – тяжелый материал, потому оптимальным основанием для нее будут кирпичные стены;
  • относительно длительный монтаж.

Так как основным сдерживающим фактором от повсеместного применения плитки в гаражах является ее цена, то можно пойти на хитрость, комбинируя материалы. Нижняя часть стен является наиболее уязвимой, потому тут можно использовать клинкер, а остальную часть выполнить из более дешевой кафельной плитки. Можно сделать низ из плитки, а верх отделать штукатуркой. В этом случае мы получаем все выгоды, присущие плиточному покрытию, но можем значительно сэкономить.

№3. Гипсокартон

Гипсокартон завоевал не только жилые помещения, но и технические. Вот и для отделки стен гаража теперь нередко используют листы гипсокартона. Естественно, применяются только те, которые имеют дополнительную защиту от влаги и огня. Узнать этот материал можно по серо-зеленой окраске, красной маркировке и названию ГКЛВО.

Преимущества:

  • невысокая стоимость;
  • небольшой вес материала, относительно несложный и быстрый монтаж, отсутствие грязи, пыли и мусора в процессе монтажа (не в пример штукатурки);
  • тщательная подготовка основания не требуется – все ямки, трещинки и прочие дефекты скроются за ровными и гладкими листами гипсокартона;
  • при монтаже гипсокартона на каркас между основанием и самими листами образуется свободное пространство, которое можно использовать для размещения утеплителя;
  • устойчивость к огню и влаге.

Недостатки:

  • при монтаже листов на каркас площадь помещения сократится, потому если гараж небольшой, тщательно проведите расчеты и постарайтесь оценить, как изменится помещение после выполнения отделки. Есть и клеевой способ монтажа, тогда площадь помещения не сокращается, но исчезает возможность провести утепление;
  • необходимость в дополнительной облицовке, так как поверхность гипсокартона не очень привлекательна, учитывая наличие швов. К тому же, отделка позволит улучшить некоторые эксплуатационные качества материала;
  • невысокая стойкость к ударам, но этот недостаток можно свести на нет, используя в качестве отделки керамическую плитку, – гипсокартон выдержит такую нагрузку;
  • отмыть поверхность гипсокартона от загрязнений сложно, потому лучше выполнить окрашивание влагостойкими моющимися красками – это самый простой и бюджетный вариант отделки стен из гипсокартона.

Гипсокартон в гараже можно использовать не только для отделки стен, но и для возведения перегородок, как и в квартирах. Если необходимо выделить, например, зону для кладовки или мастерской, то надо будет лишь возвести каркас и обшить его листами.

№4. ПВХ-панели

Относительно дешевые ПВХ-панели используются для отделки как стен, так и потолка в гараже. Монтируются они, как и гипсокартон, на каркас, или же непосредственно на стену. Среди основных преимуществ материала:

  • невысокая цена;
  • высокая устойчивость к влаге;
  • простота в уходе. Почти любое загрязнение без особых усилий можно смыть с поверхности панели;
  • небольшой вес: материал не нагрузит стены и фундамент, потому панели могут монтироваться в гаражах, построенных из любых материалов;
  • несложный монтаж, а если будет использован каркасный метод, то можно будет использовать утеплитель;
  • ремонтопригодность. Если какая-то часть отделки пришла в негодность, то ее достаточно просто заменить на новую;
  • устойчивость к высоким температурам
  • нет необходимости в дополнительной отделке, так как панели сами по себе имеют неплохой внешний вид и уже хорошо защищены от влаги.

Минусы:

  • панель легко повредить даже при несильном ударе. Появление трещин сказывается не только на внешнем виде, но и на эксплуатационных качествах. Впрочем, проблема решается легкой заменой поврежденной панели;
  • чувствительность к перепадам температур, потому лучше не экономить и покупать панели, рассчитанные для фасадных работ. Также в продаже можно найти и специальную отделку, предназначенную для облицовки гаража – такие панели лучше справляются с постоянным перепадом температур и рассчитаны на эксплуатацию в неотапливаемом помещении;
  • в первое время после монтажа возможно появление неприятного запаха, но он быстро выветривается.

№5. Деревянная вагонка

Если гараж служит не только местом для стоянки авто и его ремонта, но и еще и как место для уединения и встречи с друзьями, можно выбрать эстетичную отделку из деревянной вагонки.

Преимущества:

  • отличный внешний вид, экологичность;
  • высокие тепло- и звукоизоляционные качества;
  • относительно невысокая стоимость, особенно, если речь идет о вагонке из хвойных пород, а именно такая и используется в гаражах;
  • высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям;
  • несложный монтаж на деревянную обрешетку. Сами панели плотно соединяются благодаря пазо-гребневой системе;
  • вагонка имеет небольшой коэффициент температурного расширения, потому при перепадах температур покрытие не деформируется.

Минусы ожидаемы для покрытия из дерева:

  • боязнь высокой влажности;
  • боязнь огня;
  • высокая возможность повреждения вредителями и плесенью;
  • сложность в уходе, так как пятна от средств бытовой химии сложно отчистить.

Если использовать ряд защитных средств, то некоторые качества дерева можно в значительной мере улучшить. Антипирены позволят повысить устойчивость к огню, антисептики – защитят от появления плесени, а покрытие лаком упростит рутинную процедуру уборки, так как масло и прочие жидкости не будут впитываться в пористую гигроскопичную поверхность дерева.

№6. Профнастил

Если в гараже будет находиться мастерская или даже миниатюрная СТО, то лучший вариант облицевать стены – использовать профнастил. Это недорого и очень практично. Стальной лист защищают полимерным или лакокрасочным покрытием, потому материал хорошо переносит разного рода воздействия. Рельеф, который придают стальному листу, дает ему дополнительную прочность.

Плюсы:

  • прочность, материал отлично выдерживает механические повреждения;
  • устойчивость к высокой влажности и температурным колебаниям;
  • устойчивость к агрессивным химическим веществам;
  • быстрый и несложный монтаж;
  • долговечность;
  • широкий выбор цветов.

Профнастил может использоваться как материал для обшивки уже возведенных стен гаража, но чаще выполняет сразу две функции: материал для возведения стен гаража и отделка, т.е. стены возводятся из профлиста и не проходят дополнительную облицовку.

Минусом часто называют невысокую устойчивость к коррозии, но если профлист покрыт полимерным покрытием, которое не было повреждено при монтаже, то коррозия материалу не страшна. Деформировать стальной лист сложнее, чем пластиковую вагонку, но и замена поврежденного участка будет более хлопотной.

№7. Фанера и ОСП

Фанера и ориентировано-стружечные плиты используются для отделки гаража не очень часто, но все же данный вариант имеет место быть. Фанеру придется дополнительно покрыть средством для повышения влагостойкости, а вот ОСП бывают уже с защитой от влаги (ОСП-4).

Плюсы:

  • относительно невысокая цена;
  • устойчивость к воздействию влаги, если выбран материал соответствующего класса;
  • высокий уровень прочности;
  • устойчивости к перепадам температур;
  • долговечность;
  • устойчивость к воздействию плесени, если была проведена обработка антисептиками.

Минусы:

  • горючесть. Несмотря на попытки производителей как-то решить эту проблему, листы фанеры и ОСП буквально вспыхивают под воздействием огня;
  • в состав листов ОСП входят формальдегидные смолы, потому при покупке стоит обращать внимание на уровень их эмиссии, а также обеспечить в гараже хорошую вентиляцию.

№8. Бетон

Самый доступный вариант отделки стен в гараже – использовать бетон. Правда, при условии, что и для напольного покрытия был выбран также бетон, у вас получится не очень привлекательная серая коробка, зато обустройство не влетит в копеечку, все будет надежно и прочно.

Преимущества:

  • высокая прочность;
  • устойчивость к воздействию огня;
  • высокий уровень ремонтопригодности, так что возникновение трещин и прочих дефектов не должно вас расстраивать;
  • невысокая стоимость;
  • приемлемая морозостойкость;
  • нормальная влагостойкость, которую можно повысить, покрыв стены лаком или краской;
  • устойчивость к воздействию масла, топлива и прочих жидкостей;
  • высокая адгезия к кирпичу и бетонным блокам.

Минусы:

  • сложность выполнения работ, трудоемкость. К тому же, отсутствие необходимых навыков в отделочных работах может обернуться появлением трещин на бетоне;
  • монтаж бетонного покрытия – «грязный» процесс;
  • сомнительная эстетичность, но в гараже с этим недостатком можно смириться.

№9. Лак

Если гараж был построен из кирпича, то можно не выдумывать с отделкой, а просто покрыть стены лаком. Это даст дополнительную защиту кладке. Среди преимуществ данного варианта:

  • невысокая стоимость;
  • простота нанесения;
  • лак дополнительно защитит кирпич от влаги и агрессивных веществ;
  • дополнительное укрепление, стены будут очень прочными;
  • защита от грибка и плесени благодаря входящим в состав антисептикам;
  • пыль и грязь почти не «липнут» к лаковому покрытию, а поддерживать стены в чистоте будет просто;
  • кирпич не боится огня и перепадов температур;
  • лак делает кладку более симпатичной.

Минусы:

  • кирпичная стена должна быть более-менее привлекательной, иначе результат будет не очень эстетичным;
  • внутреннее утепление исключено.

Лак можно использовать и для дополнительной защиты бетона, штукатурки, фанеры.

Выбор материала и способа его монтажа зависит от множества факторов. Это и бюджет, и доступность самого материала, и возможность провести монтаж своими руками, и личные предпочтения, и необходимость проводить внутреннее утепление стен. Потому трижды подумайте, учтите все факторы и только тогда делайте выбор.

Добавить комментарий