Какой фундамент лучше подходит для гаража?

Какой фундамент нужен для надёжного основания гаража?

Чтобы гараж простоял долго, нужно определить: какой именно фундамент нужен для этого типа постройки?

Правильно выбрать фундамент можно, узнав основные преимущества для каждого его вида.

Фундамент ленточный под гараж

Ленточный фундамент становится всё более популярным. Его используют во многих проектах, благодаря относительно небольшой затратности, по сравнению с плитным, и хорошим несущим качествам. Если для гаража вам нужна смотровая яма или погреб, ленточный фундамент позволяет без труда их соорудить.

Перед возведением монолитного ленточного фундамента для гаража нужно рассчитать его глубину и ширину.

Сильно распространён мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он довольно экономичный. Для его возведения необходимо небольшое количество строительных материалов: опалубки, арматуры и железобетона. Минимальная глубина ленточного фундамента 40 см. Такой фундамент можно возводить если грунт под ним не пучинистый, не сыпучий. Не допускается строительство на органическом грунте. Большинство других грунтов прекрасно подходят для ленточного монолитного фундамента.

Ленточный фундамент закладывают в глубину до 2-3 м. На пучинистых грунтах фундамент под гараж опускается ниже максимальной глубины промерзания. На сыпучих грунтах рекомендуется устанавливать подошву фундамента как можно глубже. Чем глубже фундамент, тем больше сопротивление сжатию. У глубокозаглубленного фундамента риск значительной усадки меньше.

После разметки расположения ленточного фундамента, нужно вырыть котлован на глубину его залегания с припуском песчаной подушки на 10-20 см.

Заливка ленточного фундамента под гараж может осуществиться двумя способами.

Более распространённый — установка опалубки на полную высоту всех стенок фундамента, потом армирование и заливка железобетонной смесью.

Менее распространено закладывание ленточного фундамента в два этапа. Несколько подходов необходимо, если над фундаментом трудится небольшая команда работников. Можно не успеть за один день сделать в бетономешалке необходимое количество смеси. Если появилась проблема с нехваткой времени, сначала заливают основную часть фундамента прямо в траншею, предварительно сделав армирование. После затвердения железобетона устанавливают и закрепляют опалубку на необходимую высоту и снова заливают фундамент до конца.

Какая должна быть опалубка для фундамента под гараж, определяют в зависимости от бюджета на строительство гаража и его общего дизайна.

Существует несъёмная опалубка — металлическая, железобетонная и из пенопостирола. Опалубку такого вида нужно обшивать материалом, который можно выбрать в соответствии с общим дизайном гаража. При использовании несъёмной опалубки не придётся тратить время на её снятие.

Несъёмная опалубка изготавливается из деревянных досок или листов фанеры. Для установки щиты опалубки плотно стыкуют между собой и закрепляют вязальной проволокой.

Арматурный каркас состоит из как минимум двух рядов вертикальных прутьев. Горизонтальные прутья обычно располагаются с шагом 30 см. Их количество увеличивается пропорционально глубине фундамента.

После установки опалубки и армирования фундамент под гараж нужно залить железобетоном. Готовую смесь можно купить в строительном магазине или изготовить её самостоятельно. Нужно смешать цемент, песок, щебень в пропорции 1:3:5. Заливать фундамент можно в два этапа, но гораздо более прочным будет залитый в один приём монолитный ленточный фундамент.

Монолитный фундамент часто выбирается строителями. Высокие материальные затраты и достаточно сложный процесс установки оправдываются хорошими несущими качествами, высокой износоустойчивостью и возможностью возведения на практически любом типе грунта.

Фундамент под гараж из шлакоблока. Об этом вы прочитаете в следующей нашей статье.

А тут вы узнаете, как залить фундамент под гараж своими руками.

Фундамент из блоков ФБС

Фундамент из этих блоков также относится к ленточному типу, но возводится не монолитной заливкой бетона, а укладкой блоков по периметру несущих стен здания. Монолитный фундамент прочнее блоков ФБС и обладает большей несущей способностью. Блоки ФБС применяют довольно часто, потому как они имеют ряд преимуществ, недоступных для монолитной кладки.

Привлекает меньшая, по сравнению с монолитным фундаментом, стоимость. Для возведения монолитного фундамента необходимо приобретение и укладка опалубки, арматуры и бетонной смеси. Фундамент из блоков не в чём этом не нуждается. Застройщикам необходимо будет вырыть траншею, насыпать и уровнять песчаную подушку 30-40 см в высоту и уложить купленные блоки, закрепляя их при помощи цементного раствора.

Когда нужно закончить работу над постройкой гаража за один сезон или меньшее время, строители ценят скоростные материалы. При использовании монолитного фундамента, железобетон застывает примерно один месяц. Только после его окончательного укрепления можно продолжать работу над гаражом, возводить стены и крышу. Фундамент из блоков ФБС под гараж не занимает много времени на застывание. Достаточно дождаться затвердевания цемента (1-2 дня) и начинать кладку стен.

Блоки можно укладывать вручную. Рекомендуемый размер для самостоятельной кладки 20х20х40 см, такие блоки будут весить 30 кг, что сделает возможным их самостоятельное поднятие. Для укладки блоков часто применяют спецтехнику, с её помощью процесс ускоряется и, для небольшого гаража, может занять 1-2 дня. Иногда без подъёмного крана обойтись нельзя, так как крупные блоки достигают в весе 1,4 тонны.

Столбчатый фундамент под гараж

Главное положительное качество столбчатого фундамента — возможность установки на глубину до 3,5 м и более. Это делает фундамент подходящим для любого типа грунта.

Ленточный фундамент проблематично устанавливать на глинистых почвах. Столбчатый фундамент устанавливается на глубину ниже промерзания грунта, укрепляется арматурой и служит долго не давая трещин и не перекашивая гараж.

При использовании столбчатого фундамента невозможно сделать подвальное помещение в гараже.

Столбы фундамента, располагающиеся по углам гаража, иногда заходят в землю на 0.5-1 м ниже других. Столбы находятся под всеми стенами здания на расстоянии 1.5-2 м друг от друга.

Столбчатый фундамент обычно делают, используя технологию ТИСЭ. Перед установкой столбов в заранее намеченных точках бурят скважины фундаментным буром.

Чаще всего столбы изготавливаются из железобетонной смеси двумя способами.

Более лёгкий — установка арматуры в пробуренную скважину и заливка в неё железобетонной смеси.

Другой способ затратнее по изготовлению, но обладает лучшими несущими качествами. На свободном месте ложат рубероид, а на него горизонтально крепятся с помощью гвоздей деревянные доски. Сооружается деревянная опалубка, по размерам равная будущему столбу. Стенки опалубки скрепляются гвоздями, чтобы ещё не взявшийся раствор цемента не вытекал. Вместо опалубки можно использовать асбоцементные или металлические трубы.

В опалубке или трубе устанавливают арматурные столбы и заливается железобетонная смесь. Для её изготовления рекомендуется использование цемента марки 300 или 400. Отдельно изготавливается опорная плита. Её высота не меньше 10 см, а ширина зависит от диаметра столбов и размера шага между ними.

Опорная плита бетонируется к столбам изготовленным в опалубке, вместе с ней они помещаются в пробуренные отверстия с помощью подъёмного крана. К столбам, формирующимся с помощью заливки бетонной смеси в скважины, опорная плита бетонируется после их установки.

Диаметр скважины должен на 3-4 см превышать диаметр ранее изготовленного столба. После помещения столбов в скважины, оставшееся незаполненным место возле них засыпают грунтом, что обеспечивает надёжную фиксацию фундамента.

В зависимости от назначения и материала, из которого изготовлены стены, применяют деревянный, кирпичный и каменный столбчатый фундамент.

Деревянный гараж делают, к примеру, для установки рядом с деревянным домом, в этом случае и фундамент под него можно сделать деревянным. Перед закладкой деревянного фундамента обязательно нужно защитить древесину от гниения. Прежде всего необходимо убедиться, что древесина сухая. После изготовления или покупки деревянных столбов, на них наносят защитное покрытие. Можно покрыть деревянные столбы битумом. К такому покрытию желательно добавить 2-3 слоя рубероида.

Существуют и другие варианты обработки, но при соприкосновении с мокрым грунтом они смываются и дерево быстро поддаётся гниению.

Для обработки дерева при контакте с влагой используют органические растворители: сольвент, уайт-спирит. Кирпичные и каменные столбы фундамента также нуждаются в дополнительной обработке битумной мастикой. Несущие столбы вместо кирпичных или каменных всегда выполняются из железобетона.

Установка столбчатого фундамента для гаража позволяет обойтись минимальными затратами при возможности возведения практически на любом типе грунта. Если вместо универсального железобетона использовать дерево или камень, появятся дополнительные трудности и материальные затраты, связанные с формированием столбов и их дополнительным покрытием.

Чем покрыть крышу гаража? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про утепление крыши гаража.

Фундамент на сваях для гаража

Свайный фундамент под гараж формируется с помощью той же техники, что и столбчатый фундамент. Сваи имеют заострённые концы, которые помогут легко завинтить их в землю. Сваи можно не только завинчивать, но и заливать, предварительно пробурив необходимую глубину.

Перед собственноручным завинчиванием сваи делается углубление на 15- 20 см. Устанавливается свая, в техническое отверстие вставляется лом (диаметр до 3 см), как рычаг используется квадратная труба. Свая закручивается, когда лом поворачивают по кругу вокруг её оси.

Плитный фундамент

Железобетонная монолитная плита устанавливается на глубину от 0.5 м для гаража, с относительно лёгкими стенами. Глубина фундамента от 1.5 м необходима для стен из кирпича. Фундамент из железобетонной плиты требует больших затрат, так как его площадь велика. Фундамент оправдывает затраты высокими несущими качествами, прочностью и возможностью установки на плохих, для возведения фундамента, грунтах.

Гидроизоляция фундамента гаража своими руками

Гидроизоляция гаража подразделяется на вертикальную и горизонтальную. Если для гаража не предусмотрено никаких подвальных помещений, то проводится гидроизоляция только горизонтального типа. Если УГВ (уровень грунтовых вод) ниже основания фундамента, что всегда рекомендуется для постройки, то на фундамент накладывается рубероид в 1-2 слоя. Если уровень УГВ поднимается выше основы фундамента, тогда для гидроизоляции укладывают 2 и более слоёв рубероида, между которыми промазывается слой битумной мастики.

Когда уровень воды достигает основания или поднимается выше фундамента, целесообразное действие — установка дренажной системы.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента нужна при наличии подвального помещения. Границы смотровой ямы или погреба обмазывают битумной мастикой, если этого недостаточно, стены и пол помещения прокладываются одним или несколькими слоями рубероида, которые также промазываются битумом.

Нужно помнить о первоначальной гидроизоляции фундамента под гараж. Перед закладкой фундамента на грунт насыпают необходимый, хорошо утрамбованный слой песка или щебня.

Учитывая все необходимые параметры при изготовлении, материальные затраты, свойства и несущие качества фундамента, выбирается какой сделать фундамент под конкретный гараж.

Течет крыша гаража. Что делать? Ответ на этот вопрос здесь.

Какой фундамент нужен для гаража

Во время постройки гаража, да и любого другого здания, необходимо уделять внимание всем этапам работ, однако изготовление фундамента является одним из первоначальных из них, а потому наиболее важным. Как бы тщательно ни выполнялись последующие действия, если на этапе формирования основания были допущены ошибки, они неизбежно дадут о себе знать в дальнейшем. Стоит заметить, что вариантов изготовления опоры существует несколько и решить, какой фундамент нужен для гаража необходимо сразу. Для того чтобы определиться с типом опорного элемента постройки стоит ознакомиться с тем, какие эксплуатационные характеристики свойственны для каждого из вариантов, а также определить особенности монтажа. Об этом и пойдет речь в статье.

Общее описание

Общее описание

Для того чтобы определиться с тем, какой вид фундамента нужно построить для конкретного гаража, нужно разобраться с тем, что собой представляет этот элемент и каковы общие правила проведения работ.

Фундамент – это опорная часть любой конструкции, а потому от его прочности и качества изготовления напрямую зависит долговечность эксплуатации всего здания. При этом важно знать, что выбор типа фундамента, изготавливаемого в конкретной ситуации должен выбираться, исходя из свойств грунта, на котором работы проводятся.

Обратите внимание! Для того чтобы определить наиболее важные характеристики почвы лучше всего провести исследование грунта. При этом наиболее важными являются показатели влажности, сыпучести и глубины промерзания почвы.

Помимо прочего, в случаях, когда планируется постройка гаража с подвалом нужно выяснить глубину залегания грунтовых вод.

Исходя из свойств грунта будут отличаться и этапы работ. Так, степень заглубленности фундамента определяется, исходя из глубины промерзания почвы, а выбор типа фундамента в значительной степени зависит от влажности/сыпучести грунта. Кроме того, важно отметить, что вне зависимости от того, какой тип фундамента решено использовать, его гидроизоляция чрезвычайно важна.

При выборе типа фундамента, помимо свойств почвы важно учитывать и материал, из которого построено само здание. Чем тяжелее материал, тем большая нагрузка впоследствии будет оказываться на фундамент.

Виды фундамента

Виды фундамента

Как было сказано выше, в качестве основы для гаража может быть использован фундамент разного типа. Каждый из вариантов обладает некоторыми особенностями монтажа и эксплуатационными характеристиками, а потому требует отдельного рассмотрения.

Ленточный тип фундамента

Ленточный

Ленточный

Одним из наиболее распространенных вариантов изготовления основания для гаража является ленточный фундамент. Он представляет собой непрерывную полосу железобетона, заглубленную в почву. Такой вариант изготовления обладает такими свойствами как:

  • Высокая прочность.
  • Способность выдерживать значительный вес.
  • Возможность изготовления подвала.
  • Сравнительная дешевизна изготовления.
Читайте также:  Как клеить пенопласт в домашних условиях

Однако при выборе такого типа основания необходимо понимать, что процесс этот весьма трудоемкий и потребует привлечения нескольких человек.

Что касается параметров такого фундамента, то важно учесть, что глубина его закладки должна быть ниже показателей промерзания грунта, а ширина – не менее чем на 30 см больше толщины стен.

Блочный тип фундамента

Блочный

Блочный

Еще одним вариантом изготовления фундамента является монтаж основания по блочному типу. Здесь важно отметить, что по сути, это тот же ленточный фундамент, но не монолитный, как в случае, приведенном выше, а сборный из разрозненных элементов. Блоки могут быть самыми различными, как по материалу изготовления, так и по габаритам. Основные эксплуатационные характеристики такого основания в целом сходны с аналогичными показателями монолитного ленточного фундамента, но прочностные показатели ниже, что обусловлено составной структурой.

Кроме того, важно добавить, что во время работ по изготовлению используется бетонная смесь, которой блоки фиксируются. Что касается того, какой бетон нужен для фундамента, то здесь следует знать, что чем «сложнее» грунт, тем выше должна быть марка цемента, которая используется для приготовления бетона.

Обратите внимание! Не следует использовать цемент, марка которого ниже М-200. Марка бетона будет составлять около 50% от марки цемента, а со временем этот показатель будет снижаться.

Столбчатый тип фундамента

Столбчатый

Столбчатый

В качестве варианта изготовления фундамента может выступать и устройство столбчатого основания. Здесь имеется в виду опора, состоящая из ряда заглубленных столбов, установленных по периметру будущего здания.

Обратите внимание! Столбы в обязательном порядке должны быть установлены в углах и местах схождения разделительных стен помещений, если таковые предусматриваются.

Среди наиболее очевидных преимуществ такого типа основания можно упомянуть:

  • Сравнительно низкая стоимость работ.
  • Универсальность применения.
  • Долговечность.
  • Возможность монтажа практически в любом грунте.

В качестве материала изготовления элементов опор такого фундамента может быть использован бетон, металл и даже дерево. Кроме того иногда применяются асбестовые трубы. Оборудование столбчатого фундамента наиболее экономичный вариант выполнения задачи по изготовлению основания для гаража.

Монолитный тип фундамента

Монолитный, с ямой

Монолитный, с ямой

Если грунт имеет слабые несущие способности, то необходимо изготовить монолитный фундамент. Этот вариант исполнения позволяет добиться значительной устойчивости основания на пучинистых грунтах, что бывает крайне сложно сделать при использовании других технологий изготовления.

Монолитный фундамент представляет собой сплошное основание, утопленное в грунт на определенную глубину. В большинстве случаев достаточно около 50 см.

Обратите внимание! Монолитный фундамент может быть, как выполнен методом сплошной заливки бетоном, так и с применением бетонных плит. Основание будет достаточно прочным, но в случае такого варианта изготовления не получится оборудовать подвал.

Итак, вариантов изготовления фундамента для гаража существует достаточно много и выбрать есть из чего, но для того чтобы опорный элемент конструкции выполнял свои задачи максимально долго стоит отнестись со вниманием не только к проведению работ, но и к теоретической стороне вопроса.

Видео

В этом видеоматериале предоставлена инструкция по обустройству столбчатого фундамента под гараж:

Свайный

Свайный

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента

Гараж для двух машин

Гараж для двух машин

Армирование

Армирование

Бетонный

Бетонный

Схема бетонной ленты

Схема бетонной ленты

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента

Так выглядит основание гаража

Так выглядит основание гаража

Плитный тип фундамента

Плитный тип фундамента

Свайный ленточный

Свайный ленточный

Готовый гараж

Готовый гараж

Заливка фундамента вручную

Заливка фундамента вручную

Монолитная плита в разрезе

Монолитная плита в разрезе

Размеры фундамента

Размеры фундамента

Рытье котлована под гараж с погребом

Рытье котлована под гараж с погребом

Монолит

Монолит

Мелкозаглубленный ленточный фундамент схема

Мелкозаглубленный ленточный фундамент схема

Правила строительства фундаментов для гаража

Строительство фундамента для гаража ведется по тем же строительным принципам, что и возведения фундаментной конструкции для основного дома. А последнему необходима прочная основа, которая не даст деформироваться зданию, просесть, плюс защитит строение от подвижек грунта. В этой статье расскажем, какие фундаменты сегодня используют для сооружения гаражей, какой формы и из каких материалов.

Разновидности фундаментов под гараж

За основу гаражного фундамента берут все известные конструкции. Выбор зависит от нескольких критериев:

  • вид материала, из которого возводится гараж;
  • размеров строения, включая этажность;
  • тип грунта;
  • наличие или отсутствие подвального помещения.

Но необходимо отметить, что разделяют в основном фундаментные конструкции на сооружения, возводимые под небольшие постройки, стоящие на плотных грунтах, и на двухэтажные или пристроенные сооружения, стоящие на любых типах почв.

Именно, отталкиваясь от этого принципа, будем разбираться с гаражными фундаментами.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Фундаментная конструкция под легкий гараж

Обычно гараж на загородном участке – это постройка отдельностоящая, одноэтажная, с удобным подъездом для автомобиля. Возводят их из разных материалов: металл, пиломатериал, кирпич, блоки разного вида. Постройка этого типа легкая, поэтому под нее заливают самый экономичный фундамент – ленточный мелкозаглубленный.

Начнем с того, что ленточный фундамент не только самый экономичный. У него высокие прочностные характеристики, потому что он закладывается под стены строения, равномерно распределяя нагрузку от них на грунт. Обычно эту разновидность формируют на прочных грунтах, не склонных к морозному вспучиванию и подвижкам.

Давайте рассмотрим, как сооружают ленточный фундамент для гаража. Имеется в виду мелкого заглубления.

  • По периметру постройки выкапывают траншею шириною на 10 см больше ширины стен будущей строительной конструкции. Глубина траншеи не превышает 50 см.
  • На дно засыпают песок слоем 15 см, который выравнивают и утрамбовывают.
  • Сверху песчаной подушки засыпают щебень или гравий средней фракции (20-40 мм). Этот слой также выравнивают и трамбуют.
  • Во всю ширину траншеи с учетом высоты стенок укладывают гидроизоляционный материал рулонного типа.
  • Сверху по краям траншеи устанавливают опалубку, которая будет формировать цоколь фундамента. Высота опалубки – не более 30 см.
  • Внутрь траншеи укладывают арматурную сетку, которая будет выполнять функции армирующего каркаса. Укладку проводят на подставки, в качестве которых можно использовать кирпичи.

  • Проводят заливку бетонного раствора, заполняя им сразу всю сооруженную конструкцию. Если по каким-то причинам не удается залить сразу весь фундамент, то можно сделать небольшой перерыв в подаче раствора. Но этот перерыв не должен превышать трех часов.
  • Бетон при заливке обязательно подвергают вибрации, чтобы удалить из смеси пузырьки воздуха, вед именно она при высыхании бетона образуют в его теле пустые поры. Последние снижают прочность конструкции.
  • Через несколько дней снимают опалубку, через 28 дней фундамент можно нагружать, поднимая стены.

Если принято решения построить гараж с подвалом, то здесь мелкозаглубленной модификацией не обойтись. Придется поднимать фундаментную конструкцию глубокого заложения – глубиной в пределах 3 м. Для этого на месте сооружения фундамента выкапывают котлован с учетом размеров гаража. Дно выравнивают, засыпают полностью песком слоем толщиною до 30 см, затем щебень толщиною 20-30 см.

А вот теперь можно воспользоваться двумя технологиями:

  1. Собрать фундамент из готовых железобетонных фундаментных блоков.
  2. Собрать опалубку во всю высоту конструкции, установить в нее армирующий каркас, залить бетон.

Первый вариант быстрый, но затратный, потому что готовые блоки стоят дороже, чем приобретаемый товарный бетон. К тому же для их установки придется воспользоваться услугами подъемного крана. А это немалые деньги. Но нет надобности ждать, когда бетонный раствор засохнет. То есть установили блоки, и тут же можно переходить к возведению стен. Да и возиться со сборкой и установкой армирующего каркаса не надо.

Единственное надо отметить, что если выбран второй вариант заливки фундамента под гараж, то необходимо использовать бетонные растворы повышенной прочности (высокой марки), а сам фундамент заливается толстым слоем (широким), которые смог бы выдержать давление грунта с боков.

После сооружения фундамента дно подвала заливают бетонной стяжкой, а на сам фундамент укладывают плиты перекрытия. Нередко используют монолитную плиту, которую заливают по установленной опалубке с укладкой армокаркаса из стальной арматуры. Оба варианта гарантируют высокую прочность перекрытия. Главное – оставить проем для проникновения из гаража в подвал.

Фундаменты под тяжелые гаражи

Необходимо отметить, что под двухэтажные строения можно заливать и ленточный фундамент, только с одной оговоркой – грунт должен быть прочным, то ест не проблемным. Во всех остальных случаях оптимальный вариант – плитная фундаментная конструкция или в виде буронабивных свай, обвязанных ростверком. Давайте рассмотрим каждый вариант по отдельности.

Плитный фундамент

Обычно эту конструкцию используют, если уровень грунтовых вод высокий. То есть при выкапывании котлована или траншеи небольшой глубины в них появляется вода. Обычно перед началом строительства на загородном участке проводят геологические изыскания, которые показывают уровень воды под грунтом. Именно отталкиваясь от этого, и выбирают тип фундаментной конструкции для дома и хозяйственных построек.

Необходимо отметить, что плитный фундамент даже мелкого заглубления – конструкция прочная и надежная. К примеру, для небольшого гаража можно залить бетонную плиту толщиною 20 см, и этого будет достаточно, чтобы говорить о надежной конструкции. К тому же залитая монолитная плита будет дополнительно выполнять функции напольного основания. А это большой плюс.

Как производят заливку монолитной плиты:

  • Выкапывают котлован, размеры которого должны быть больше размеров гаража на 5 см с каждой стороны. Глубина – 50 см.
  • Засыпают песок слоем 15 см, выравнивают и трамбуют.
  • Засыпают щебень толщиною 15 см, выравнивают и трамбуют.
  • Застилают гидроизоляционную пленку полосами, которые укладывают внахлест относительно своих краев. Величина нахлеста – 10 см. Оптимально – скрепить края полос самоклеящейся лентой.
  • Устанавливают арматурную решетку с ячейками 20х20 см. Как и в случае с ленточным фундаментом, армокаркас укладывают на подставки.
  • Если фундамент будет выступать над поверхностью грунта, то по периметру монтируют опалубку.
  • Заливают бетонный раствор.

Видео описание

В видео показана технология сооружения плитного фундамента:

Буронабивной фундамент с ростверком

Надо дать пояснения, что собой представляет эта разновидность фундаментов для гаража. Ростверк – это ленточный фундамент. Сваи буронабивные – это скважины, внутрь которых вставляют армирующий каркас из арматуры, после чего проводят заливку бетонным раствором. Глубина скважин – до прочного грунта. Эту разновидность используют на болотистых грунтах или низинных.

Вот технология сооружения данного вида фундамента:

  1. По периметру гаража выкапывают траншею глубиною 20-30 см.
  2. В ней по углам будущего строения, а также через каждые 2-3 м бурят скважины. Диаметр зависит от того, из какого материала гараж будет сооружаться. Чем тяжелее постройка, тем больше диаметр. Хотя этот параметр можно снизить, установив большее количество свай.
  3. Внутрь скважины вставляют пластиковую трубу или сложенный в цилиндр из нескольких слоев рубероид. Этот элемент будет выполнять функции гидроизоляции, то есть будет отсекать бетонную конструкцию от негативного воздействия влаги, которой большое количество в проблемных грунтах.
  4. Далее внутрь засыпают крупнозернистый песок толщиною 15 см. Утрамбовывают его.
  5. Устанавливают внутрь армирующий каркас, собранный в виде фигуры с сечением или треугольник, или квадрат. Длина армокаркас – это глубина скважины, плюс 10-15 см, которые будут торчать над поверхностью земли. Торчащие конца арматуры впоследствии прикрепят к арматуре, формирующей каркас ростверка.
  6. Заливают бетон, который утрамбовывают.

Теперь надо возвести ростверк. Так как это ленточный фундамент, то для него собирается опалубка. В нее устанавливают каркас из стальной арматуры в виде двух вертикально установленных решеток, соединенных между собой кусками арматуры меньшего диаметра. Каркас обязательно соединяют с армокаркасами свай. Обычно их связывают вязальной проволокой. Электросварку применять не рекомендуется.

А рекомендуется под ленточную конструкцию засыпать песчаный слой и уложить гидроизоляционную пленку. Последняя не даст уходить в грунт влаге из бетонного раствора. Ведь резкое ее снижение – это снижение прочности бетона. Через неделю снимают опалубку, а вот возводить стены лучше через 28 дней после заливки.

Видео описание

В видео загородный застройщик рассказывает, как сооружал буронабивной фундамент с ростверком под гараж в виде пристройки к дому:

Полезные советы

Бетон – материал, требующий к себе особого отношения. О его вибрирование уже было сказано. Что материал надо заливать без длительных перерывов тоже. Добавим еще несколько рекомендаций:

  • заливку раствора проводят при температуре не ниже +5С, или добавляют в него специальные морозостойкие добавки;
  • нельзя заливать конструкцию с перепадом по высоте больше 5 мм на 1 м высоты сооружения;
  • в сухую и жаркую погоду фундаментную конструкцию надо закрыть полиэтиленовой пленкой и периодически поливать ее;
  • при глубоком заложении ленты засыпку нужно проводить глиной или суглинком, нельзя использовать строительный мусор.

Если стоит задача сделать фундамент готовый для дома и гаража, то необходимо брать за основу конструкцию, рассчитанную под дом. То есть не стоит две постройки, сооружаемые как одно целое, возводить на разных фундаментах. Основа должна быть цельной и монолитной, даже в том случае, если ее строят из готовых железобетонных блоков. Никаких разрывов по высоте и толщине. Это может привести к разрыву фундамента именно в местах перехода от больших размеров к маленьким.

Читайте также:  Какую печь выбрать для дачи? Обзор 10 вариантов

Заключение по теме

Итак, мы с вами рассмотрели разные виды фундаментов, которые сегодня сооружают под гаражи. На самом деле основная задача производителя работ – точно выбрать тип конструкции. То есть ленточный, плитный или свайный. А уже на основании этого планировать строительные операции. Добавим, что выбор зависит не только от типа грунта на загородном участке, но и от бюджета, выделенного на возведении гаража, и фундамента под него тоже.

Какой фундамент лучше подходит для гаража?

Выбираем тип фундамента для дачи, гаража, хозяйственной постройки

Фундамент — основа любого дома. От него зависит, насколько надёжным и безопасным будет здание. Эта статья поможет вам определиться с типом основания.

«На фундаменте не экономят!», — говорят строители. На основу приходится до трети всех затрат на строительство здания. Цена зависит от вида конструкции и используемых материалов.

Чтобы определиться с типом фундамента, нужно учесть форму рельефа и особенности грунта.

Четыре основных типа фундамента:

  1. ленточный — самый популярный, позволяет построить здание с подвалом;
  2. монолитная плита — универсальный надёжный вариант;
  3. свайный фундамент — для строительства на слабом грунте;
  4. столбчатый фундамент — для тех, кому нужно бюджетное основание, которое будет стоять на надёжном грунте.

Для твёрдой глинистой почвы подойдёт любое основание. Для мелкопесчаной основы — ленточный или свайный фундамент, либо монолитная плита. Если грунтовые воды залегают высоко и могут подтапливать строение, рекомендуем устанавливать сваи.

Ленточный фундамент универсален, это самый популярный вид основы для дома. Его нельзя использовать, пожалуй, только в условиях вечной мерзлоты и на воде.

Ленточный фундамент незаменим в двух случаях:
— когда в здании планируется подвал или
— погреб и при возведении домов с тяжёлыми стенами и плитами перекрытий.

Ленточный фундамент повторяет контур строения, располагается по всему периметру наружных стен и под участками с повышенной нагрузкой. Выглядит как полоса из кирпича или бетона, заглубленная в землю.

Так ленточный фундамент выглядит с высоты

По способу монтажа ленточные фундаменты бывают сборными и монолитными. Сборные состоят из готовых железобетонных блоков. Монолитные заливаются / выкладываются прямо на стройплощадке.


Виды ленточного фундамента:

  • кирпичные — из глиняного полнотелого кирпича;
  • бутобетонные — из бетона с крупным наполнителем, например, с гравием;
  • железобетонные — в основе арматура и бетон класса В15-В30.

Так выглядит железобетонный ленточный фундамент

  • можно обустроить цокольный этаж;
  • не требуется специальное оборудование, все работы можно сделать самостоятельно;
  • выдерживает большие нагрузки;
  • долговечный.

Главный недостаток ленточного фундамента — большое количество земляных работ и повышенный, по сравнению с другими видами оснований, расход материалов.

На грунт укладывается цельная армированная плита. Она служит и фундаментом, и основой для пола в помещении.

Железобетонная плита может быть высотой от 30 см до одного метра. Для усиления подходит арматура диаметром 12-25 мм. Перед тем, как укладывать основание, грунт нужно выровнять, для этого используется песок или малопрочный бетон.

Плитный фундамент можно использовать на слабых грунтах, этот вид основания помогает равномерно распределить нагрузку по всей площади плиты. Фундамент выдерживает и горизонтальные, и вертикальные деформации.

Плитный фундамент подходит для домов выше двух этажей и для строений сложной конструкции. Учтите, что во втором случае плита должна иметь деформационные швы, которые делят её на отдельные части.

  1. не зависит от типа почвы;
  2. не боится промерзания;
  3. долговечна;
  4. выдерживает серьёзные нагрузки.

У этого типа фундамента три недостатка: можно применять только на ровных участках, нет возможности организовать подвал, сложно подводить коммуникации.

Сваи — это столбы, которые сверху объединяет плита или балка. Этот вид фундамента подходит для слабых грунтов.

Существует множество разновидностей свай. Одни вбиваются в грунт специальными машинами, для других нужно бурить отверстия и заливать их бетоном. Для дачных домиков используют в основном один вид свай, винтовой. На конце таких опор расположен винт, его вкручивают в грунт как саморез.

Фундаменты, которые стоят на винтовых опорах, называют свайно-винтовыми.

Свайно-винтовой фундамент нельзя использовать только на скальных грунтах. Все остальные почвы, в том числе торфяники, подходят для завинчивания свай. Кстати, винтовые сваи можно наращивать, объединять несколько опор в одну, чтобы она могла закрепиться в устойчивом пласте.

Свайно-винтовые фундаменты часто выбирают для участков, которые расположены на склоне. Под них не нужно выравнивать грунт, достаточно вкрутить сваи и подрезать их под один уровень.

Преимущества свайно-винтового фундамента:

  1. минимум земляных работ,
  2. прослужит до 100 лет,
  3. быстрый монтаж, возможность демонтажа,
  4. надёжность,
  5. невысокая стоимость, в среднем на 30% дешевле ленточного фундамента.

Свайно-винтовой фундамент подходит только для лёгких сооружений: каркасный домов, бревенчатых срубов и пр.

Стройка гаража (Часть 1 — Фундамент)

Всем доброго и летнего дня,
Предистория.
Так как с детства пользователь гаража, тогда еще батиного, во взрослую жизнь это перешло в том числе. В Уфе активно сносят железные гаражи, и в свое время в 2014 году, почуяв жареное…я продал “железяку”
Снял ближе к дому капитальный гараж, и пользуюсь им по сей день, удобно, и не так накладно. Однако съемный гараж не есть свой, многие это понимают и знают.

И вот я решил прикупить участок и начать с чего? правильно — с гаража!Жена до сих пор ржет: “конечно, себе сначала построит, а потом ниче не будет строить, гараж же есть!”))) смешно.
Наступила зима, и понеслось…

т.к. мелкие фундаменты разделять в этапах строительства не целесообразно, то решено сразу под баню делать параллельно.

Проект гаража 10 х 4 метра, задняя часть которого (4х4) это хозблок под хранение и котельную.
Фундамент решено делать ЖБ свайно-ростверковый, это вполне оптимально на твердых грунтах, и долговечно, 16 свай по периметру 150х150мм 3х метровые, на 2.5м забиты

С приходом весны развели срач коммуникации от хозблока до бани и до предпологаемого дома. Глубина 1.3 метра, сверху ЭППС 40мм:

Ну и расколотив оголовки, пришла очередь монолитчиков, арматура 12мм в 4 стержня, высота ростверка 40см, ширина 25 см+ Эппс 50мм утеплением, бетон Б20.

Многие отговаривали от смотровой ямы, но какой гараж без ямы то?

Длинна 2.5 метра, ширина 1.1 м, для небольших работ и простейшего осмотра, ТО — этого более чем достаточно.

Закончив с ростверком, мужички разобрали внутрянку, и засыпали ПГСом, утромбовали, выровняли

Подготовка к заливке пола:
Утепление ЭППС 50мм, арматура в один ряд 12мм (шаг 30смх30см), бетон Б20, толщина немного плавает от 15 до 17 см, т.к. ЭППС по песку чуть сыграл, не страшно.

Сразу уложил трубы теплого пола, несколько не по технологии, но это не дом, идеала не требуется, нужно только подогреть пол чтоб было комфортнее.

Прошел по периметру с замерами, в последующем по уровню все вывели.

За час слили 8 кубов бетона на 2 фундамента: баня и гараж. Часа 2 ровняли чтоб все было максимально ровно, получилось очень хорошо.

Вообще я максимально охренел от роста цен на все, за 1 мес стройки цены на дерево, металл, утеплители росли ежудневно — с вечера одна цена, утром уже на складе цены сменились, охереваю.

На этом пока закончил, дальше кладка из газобетона, и до зимы хорошо бы крышу, но будет видно.

Метки: гараж, стройка, фундамент, ростверк, сваи, смотровая яма

Комментарии 56

Хозблок по длине норм, а вот 4 метра конечно слишком мало для гаража. У меня первый гараж 3,6 внутри, так это жесть, только боком выйти)))). Поэтому второй построил по своим хотелкам))
www.drive2.ru/c/458589808344696087/

смотря для каких целей, если гараж для мелкого ТО или просто поставить то норм. Сейчас арендую гараж 6х3, причем по ширине гараж забит так нормально, с учетом того что построен на 50 см с каждой стороны шире и не будет захламлен, то вообще норм. Хлам же запихать по смотированным верхним полкам+ холодный чердак

“конечно, себе сначала построит, а потом ниче не будет строить, гараж же есть!”
Золотые слова! Моя жена тоже такого мнения обо мне! А технологию строительства гаража возьму себе на заметку, т.к. технологично и с запасом прочности! Только ценник не указали, а очень интересно для сравнения в дальнейшем! Можно по пунктам!

Без проблем. Это материалы с прокладкой броне кабеля от столба до хозблока, и от хозблока до бани, для инфы гараж 29 погонных метра ростверка, баня 39 п.м. ростверка(35кв.м.площадь) чтоб было понимание соотношения затрат можно как 50% считать примерно.

KostikCeedoy

“конечно, себе сначала построит, а потом ниче не будет строить, гараж же есть!”
Золотые слова! Моя жена тоже такого мнения обо мне! А технологию строительства гаража возьму себе на заметку, т.к. технологично и с запасом прочности! Только ценник не указали, а очень интересно для сравнения в дальнейшем! Можно по пунктам!

Работы, часть работ выполняли с товарищем: разбиска оголовков свай (цена свай с работой 105тр за 33 штуки(баня+гараж), укладка коммуникаций, ну и доставка части материала своими силами т.к. есть манипулятор.

Расскажите поподробнее как сети проложили. Там нет вроде утепления? На футляре что за красная труба и зачем она, если нет утеплителя? На вертикальных участках при вводе в дом баню и хоз постройку как уйти от промерзания? Только топить все время

ввод по схеме от хозблока до бани в промрукаве пнд + сшитый полипропилен на случай промерзания воды (в гараже полипропилен кольцуем, заполняем теплоноситель) открываем на коллекторе контур на баню, ждемс, теплоноситель даст возможность пнд отогреться. Та же схема до дома. Утеплитель коммуникации эппс 40мм. ЭППС заведен под фундамент максимально.

Если честно ничего не понял. Что значит на случай промерзания воды? Если разморозить ее просто порвет и все, отогревать не чего будет. Ну и опять же не понял. Теплоноситель заливается изначально или вода или антифриз. Если вода нужно греть постоянно а не периодически. А вы я так понимаю собираетесь переодически. Эппс то заведён, но если к примеру баня не будет отапливаться постоянно, то вертикальный участок разморозится.

В УФе нормативная глубина промерзания 1.8м, фактическая едва достигает 1.1 м(сильно холодные зимы) ПНД вроде как рассчитан на возможные замерзания, и его не рвет (как вариант — продуть систему выгнав максимальное количество воды) Антифризтеплоноситель заполняет систему отопления(не ПНД) а сшитый полипропилен соответсвенно полипропилен не будет замерзать. Про промерзание ввода я понимаю, ну тут 2 варианта 1) выдуть из системы воду, 2) греть систему постоянно

Пнд рвет по фиттингам. Если нет фитингов, думаю порвет трубу. Но не суть. Третий вариант. Нужно было греющий кабель на вводах проложить

От греющего кабеля и отказался, в пользу трубы как раз, чтоб труба грела себе до +

Пнд рвет по фиттингам. Если нет фитингов, думаю порвет трубу. Но не суть. Третий вариант. Нужно было греющий кабель на вводах проложить

В прошлом году кидал трубу ПНД на полив огорода по краю участка, не закапывая. Около 50 метров, на зиму не сливал, не лопнула.

Два года разводка по участку из ПНД, краны, фитинги, уголки, тройники, на зиму только все краны открываем, ничего не рвет. Западная Сибирь.

В прошлом году кидал трубу ПНД на полив огорода по краю участка, не закапывая. Около 50 метров, на зиму не сливал, не лопнула.

У меня летний водопровод брошен по периметру участка для полива. Пнд. Перед каждой зимой сливаю. Что сливается, но не продуваю. Каждую весну меняю по одному фитингу или крану

Да краны там к нему говно еще то)), тоже 2 штуки стоят, но даже в магазине сказали, что это ерунда полная, долго не живут. Хорошо хоть копейки стоят)

А прибавил бы метр, то из крытой стоянки, площадь стала бы подходить и для мастерской. Где стелажи, где пресс, где стол и тп.
4 метра ширины нерационально ваще.

Посмотрим, может еще чего пристрою)))

Добавь, не пожалеешь, пока стены не стал возводить.
Кпд площади в разы увеличится! А не просто, загнать тележку, еще и смотреть, чтоб двери на всю не открыли, чтоб не терануться.

двери норм кстати откроются) проверил)) когда сваи разметили

.А у тебя еще и полноценный жип! А ты ему 4 метра. Фи)

Читайте также:  Как посчитать кубатуру бруса при его покупке и для строительства дома

А прибавил бы метр, то из крытой стоянки, площадь стала бы подходить и для мастерской. Где стелажи, где пресс, где стол и тп.
4 метра ширины нерационально ваще.

Солидарен абсолютно. Затевать новую стройку и загнать авто в стены… Минимум -35 кв.м.

А вообще конечно, свой участок, делать нужно было шире строение. Хотя бы на метр. И ширину ворот больше.

По наблюдениям и жизненной практике — гаражи как правило либо забиты хламом, либо там что то типо мастерской, либо склад))) а машинки прекрасно стоят водворе. поэтому за ширину я сильно не переживаю, машина влезет и хорошо.

Ну тогда ещё менее понятно зачем отапливать склад хлама электричеством))и по утеплению думайте сразу

День добрый. А отопление чем планируется? Газ? Второе помещение это что? Если там ставить газовый котел. То лучше выделить отдельное помещение, это раз. Учтите требования по площади окон для газ теплогенераторной. Откуда будет заходить ввод газопровода, транзит запрещен. И это здоние как гараж регестрироват нельзя или газ вам не видать

Добрый добрый. Ну пока электричество, газ в 300х метрах по улице, с учетом объема хозблока — норматив выполняется для газового оборудования, и окна в том числе, по проекту 2 окна (требуется минимум 1) Газопровод можно и потом вдоль стены по наружке затащить. Либо в последующем газ тащить в дом, дом на газу отапливать, гараж на электричестве небольшой котел. Были б деньги, а решений пруд пруди)) Но с учетом повышения цен на газ, и стоимостью оборудования, можеть стать не целесообразным на газ заморачиваться.

Требуются не штуки а площадь. Мин 0.8м2 но далее зависит от объема помещения и вентиляция также. Поэтому и написал про отдельное поменьше. Но так что бы в нем потом было окно. Просто заранее думайте пока не выполнены стены. Топить электричеством гараж, так себе затея. Тут при газе мнения 50 на 50 делиться топить или нет. А электричеством это деньги на ветер. 300 метров это плохо. Скорее всего у вас газа не будет. Это 2я категория по ПП1314. Только до участка будет догоро, а ещё на участке порядка 300 с котлом

все для газа в допусках, это предусмотрел заранееб площадь 4х4м х высоту 2.5м получаем 40 кубов, окна по остеклению проходят, заложены 60х50см — 2 шт (это чисто котельная или хозблок) Газ будет если в это вложить денюшку, тут все просто, кто платит — тот заказывает музыку)) а надежде на проекты по газификации страны — шанс есть. но есть ли необходимость. Опять таки затраты на прокладку, оборудование, регулярные повышения цен на голубое топливо (а они будут повышаться) окупаемость — вечность. Рассчеты показывают что при должной энергоэффективности помещения — электричество рулит. Что касаемо отопления гаража, то тут цели постоянно топить гараж +16-20С — выглядит расточительным, и так не будет. Постоянный плюс держать только в хозблоке, гараж же топить по необходимости, по этой же причине он небольшой. тут я уже вот экспериментировал с прогревом неутепленного гаража www.drive2.ru/l/566692966953910428/ схема рабочая, опять же, можно из дома перед приездом смску на GSM модуль котла кинуть на включение, и пока еду — будет уже+

Я уже два раза написал про минимальную площадь окон 0.8м2. у вас два окна имеют в сумме 0.6м2. вы уже не проходите. Потом я написал это минимум зависит от объема. У вас 40м3 это нужно площадь окон иметь 1,2м2. Потом будете окна как то прорезать?

обратимся к СП 402.1325800.2018

5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
Всего по проекту 4 окна (высота окон кстати 0.75м) 0.45 кв.м одно, в сумме 1.8м2 по окнам. По моему считают по помещению котельной, не по объему здания. запланирована перегородка, отделяющая гараж от хозблока — 16кв.мб если по помещению хозблокакотельной то так же проходим, требуется остекление (0.03 х 16 = 0.48кв.м) у нас 2 окна суммарно 0.9кв.м. вроде как то так

Котельную будете сдавать ГРОшникам, газ мясу короче. Им без разницы на сп402. Сп61 и сп 42 вроде используют. Ну не суть сп402 п. 5.10. 0.03 м2 на внимание 1м 3 не на 1м2, вы не проходите

а кстати точно! ну сделаем 0.8 х 0.8 окно, делов то)

Ну. Я про тоже. Лучше сразу чем потом репу чесать))

Изначально еще меньше было)) потом расширил чтоб светлее было, ну теперь еще расширил))

В каком районе участок взяли?)
Как там с водой?качество?

Охлебинино, вода глубоко, надо решать либо центральную дотянуть, либо бурить 60-70 м (((

Какой нужен фундамент для гаража: определяем и делаем

Какой фундамент нужен для гаража

Какой фундамент нужен для гаража, мы сегодня и решим. Здесь в первую очередь будет играть роль почва, на которой будет вестись строительство.
Так же должна определяться марка бетона для фундамента гаража, это будет крайне важно и будет зависеть от уровня нагрузки. Будет иметь значение и размер гаража, одно дело какой фундамент для гаража 5*8 совсем другой вопрос если гаража будет в три раза больше.
Давайте более подробно подумаем, какой фундамент выбрать для гаража именно конкретно в вашем случае.

Виды фундамента

Какой выбрать фундамент для гаража зависит только о вас и грунта. Поэтому давайте посмотрим, какие виды фундаментов используются наиболее часто.
Но один вопрос решить какой фундамент сделать для гаража 8*8 и на твердом грунте, но если у вас почва глинистая, тогда есть над чем и подумать.

Применение ленточного фундамента

Делаем плитный фундамент

Схема установки столбчатого фундамента

Делаем мелкозаглубленный фундамент

Что учитываем

Возведение любого строительного объекта начинается с его основы, думаем какой фундамент нужен под строительство гаража выбрать, при этом не важно, из чего будут делаться стены. Несомненно, чем прочнее и надежнее основа – тем долговечнее возведенная строительная конструкция, поэтому необходимо очень ответственно подойти к процессу закладки фундамента.
При возведении фундамента, учитывают следующие параметры:

  • Структуру почвы;
  • Предельную глубину промерзания грунтов и уровень залегания грунтовых вод;
  • Также необходимо учитывать степень нагрузки строения на почву.

Внимание: В любом случае, фундамент не должен проседать, сжиматься или вспучиваться.

  • Наиболее оптимальным вариантом для построения фундамента считаются малосжимаемые грунты однородной структуры, которые не размываются грунтовыми водами.
  • Идеальным основанием под фундамент являются прочные скальные грунты. Помимо высокой степень прочности, данный вид грунтов водоустойчив, не содержит расколов и трещин и не расширяется под воздействием минусовых температур, не промерзает. Но, на таких грунтах не рекомендуется возводить цокольные этажи или подвальные помещения.
  • Хорошо работать с гравийными грунтами, которые не проседают, не размываются грунтовыми водами, к тому же уровень их промерзания не превышает 45-55 см.
  • Песчаные грунты также пригодны в качестве основы для фундамента, но при этом они должны иметь достаточную толщину и равномерную плотность. Данный вид грунта хорошо пропускает воду, не расширяется при воздействии минусовых температур. глубина промерзания от 40 до 70 см, поэтому такие почвы пригодны для обустройства любых видов фундамента для гаража.

Внимание: Наиболее проблемными грунтами для проведения работ по закладке фундамента являются глинистые почвы, которые представляют собой смесь из песка и глины. В зависимости от процентного соотношения глинистых частиц, различают суглинки, в которых от 10 до 30% глины, супеси – до 10% глинистых частиц и глину, в которой содержится более 35% глинистых частичек.

  • Суглинистые почвы и супеси быстро пропускают воду, промерзают на значительную глубину, от 1.5 до 2 метров, при замерзании быстро вспучиваются и сжимаются, тем самым оказывая давление на подошву фундамента.

Глина бывает двух видов – красная и голубая, при этом. красная глина содержит большее количество песка и за счет этого имеет более высокий уровень влажности, по сравнению с голубой глиной.

  • На торфяных грунтах, которые образованы в процессе соединения глинистых и песчаных грунтов с растительными примесями. При возведении основы строений на торфяниках. необходимо учитывать, что они могут содержать вещества, которые могут агрессивно воздействовать на некоторые виды строительных материалов.

Внимание: На торфяниках рекомендуется возводить легкие и простые конструкции дачных домиков или временные строения.

Как приспособиться к «проблемным» грунтам

Перед началом любых строительных работ обязательно проводят инженерные и геологические исследования рельефа местности, в процессе которых определяют прочность грунта, возможность просадки земляного кома, вспучивания при промерзании, устойчивость грунтов к смещениям.
Итак:

  • Если состав грунта непригоден к возведению фундамента, укрепить и улучшить структуру и его качество можно добавлением гравия или песка. В некоторых случаях насыпают искусственный слой, который уплотняют методом укатки, трамбовкой, вибрацией, а также при помощи химических веществ или термических способом.
  • Поскольку глинистые грунты довольно проблематичны для проведения строительных работ и имеют высокую степень влажности, необходимо предельно точно рассчитать глубину закладки фундамента, относительно глубины промерзания земляного слоя.
  • Сложными обстоятельствами для закладки основы конструкции — расположение уровня грунтовых вод выше глубины промерзания почвы. В таких случаях применяют метод искусственной осушки подземных вод при помощи сооружения дренажных канав и отводных водостоков.
  • На грунтах с повышенным уровнем влажности (глинистые, суглинки) лучше всего выбирать для строительства ленточный или фундамент на сваях.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под гараж используется наибольшим образом:

  • Технология возведения ленточных фундаментов довольно проста и не требует значительных расходов.
  • Данный вид фундамента идеально подходит для строительства малоэтажных строительных сооружений. Это если гараж у вас будет без второго этажа.
  • На таком основании можно возводить стены из любых видов строительных материалов, при этом ленточный фундамент пригоден как для строительства легких конструкций, так и строений из тяжелой кирпичной кладки.
  • Глубина закладки зависит от рельефа местности, структуры грунта и глубины его промерзания. Так же следует учесть и вес всей конструкции;

Учитываем вес сооружения

  • С целью увеличения прочности и надежности, ленточный фундамент возводят на специальных опорных сваях (шуфтах), которые устанавливают ниже глубины промерзания грунтов и располагают их через каждые два метра по всему периметру основания.
  • В зависимости от материалов, которые используют при строительстве, различают бутовые, бетонные, бутобетонные, кирпичные и железобетонные виды фундаментов.
  • Ленточные фундаменты наиболее часто применяют при возведении гаражей. Если возникает необходимость построить гараж со смотровой ямой или погребом, тогда необходимо предварительно вырыть под них котлован. Глубина траншеи зависит от качественных показателей грунтовой основы.

К примеру, если глубина должна составлять один метр, ее обустраивают с надежными вертикальными стенками, если же глубина котлована превышает данный показатель, в таком случае стенки возводят с откосом.

  • Для того, чтобы грунт не осыпался, между стенами траншей устанавливают прочные деревянные щиты. Непосредственно, перед закладкой основания строительной конструкции, дно траншеи очищают, утрамбовывают, выкачивают лишнюю воду и засыпают туда щебень, гравий, мелкую гальку, песок.
  • Довольно часто, в радиусе одного строения возникает необходимость возведения фундамента, с разной глубиной его закладки. К примеру, если необходимо соорудить погреб в определенной части здания.
    В таком случае нет необходимости углублять фундамент до основания погреба. Это трудоемкий и дорогостоящий процесс. В таком случае производят плавный переход с уступами, с одной глубины заложения в другую.
    Если грунт имеет высокий уровень плотности, высота уступа не должна превышать один метр, при более мягких грунтах, данный показатель составляет 50 см.

Возможные проблемы при изготовлении смотровой ямы

При обустройстве гаража, стены возводят, совмещая их с ленточным фундаментом, а потолок(см.Потолок в гараже: как сделать правильно) – с цокольным покрытием. Многие строители не рекомендуют обустраивать смотровую яму в гаражах, по причине постоянных резких температурных перепадов.

  • В этом случае, в ямах может образовываться вода, которая испаряясь, превращается в насыщенный конденсат, который оседает на поверхности стен или будет являться причиной коррозии на металлических частях и деталях транспортного средства.

Если все же возникает необходимость в обустройстве смотровой ямы, ее лучше устраивать на определенном расстоянии от мест постоянной стоянки автомобилей. Как альтернативный вариант можно использовать специальные легкие герметические крышки для ям.
Какой фундамент под гараж подобрать, вам теперь значительно проще будет решить. Перед работой стоит посмотреть фото и видео по данной теме.
Все основательно взвесить.Инструкция, причем довольно подробная для изготовления каждого варианта, есть на нашем сайте.

Ссылка на основную публикацию