Ленточный фундамент под забор: как сделать своими руками, выбор марки бетона, а также какая глубина основания из профнастила

Как сделать фундамент под забор из профнастила?

Популярность применения цветной и оцинкованной профилированной стали для ограждения территории участков основана на ценовой доступности, красивом внешнем виде и небольшом весе материала. Однако, любой забор должен быть устойчивым, прочным, долговечным и не боятся ветровых нагрузок. Для обеспечения этих условий требуется надежное закрепление несущих столбов на фундаменте.

Возможные варианты устройства фундаментного основания

В сравнении с большинством конструкций, забор из профнастила можно считать легким. Но, кроме веса, необходимо учесть и ветровые нагрузки, которые на сплошном полотне могут быть весьма значительными, а так же:

тип грунта и его устойчивость;
уровень залегания грунтовых вод;
глубину промерзания грунта;
материал столбов;
расстояние от дороги;
высоту ограждения.

Если принять во внимание все эти факторы, то становится ясно, что для гарантированной устойчивости забора основание просто необходимо. Поэтому вопрос, как сделать фундамент под забор из профнастила, будет весьма актуальным.

Существует несколько вариантов устройства фундамента для забора из стального профилированного листа:

бутовая подсыпка;
бетонирование столбов;
ленточная конструкция.

Бутовая подсыпка — смесь из камня и песка, которую засыпают в яму вокруг установленного столба и хорошо утрамбовывают. Такой способ установки опор будет надежным только на плотных устойчивых грунтах при полном отсутствии грунтовых вод. Следует заметить, что глина, даже сухая, к таким почвам не относится.

Бетонирование столбов подходит ко всем типам почвы, кроме пучинистых и рыхлого песка. Однако, такие фундаменты необходимо делать на глубину ниже точки промерзания грунта на 150-200 мм. Во многих регионах глубина фундамента будет превышать 1 метр. Это потребует большого количества бетона, значительных трудозатрат и приведет к перерасходу труб.

Оптимальным вариантом будет мелкозаглубленный ленточный фундамент. В этой конструкции бетонирование столбов производится на небольшую глубину, а устойчивость забора обеспечивает бетонная армированная балка. Лента связывает все опоры в единую прочную конструкцию, которая не требует большого заглубления.

Следует отметить долговечность такой опоры и красивый внешний вид, сочетающийся с полотном из профилированного листа. Технология возведения ленточного фундамента настолько проста, что его можно сделать самостоятельно, без обращения к профессионалам.

Что требуется для выполнения работ

Для того, чтобы сделать ленточный фундамент для забора из профнастила своими руками, необходимо приобрести следующие материалы:

цемент марки М400 или М500;
мытый или речной песок;
щебень средней фракции;
пластификатор;
стальная арматура диаметром 8 и 6 мм;
вязальная проволока;
доска или листовой материал для опалубки;
труба для столбов;
битумная мастика.

Во время работы будет необходимо выкопать ямы, установить опалубку, собрать арматурный каркас, приготовить бетон и залить его. Поэтому из инструмента вам потребуются:

лопаты;
ведра;
бетономешалка;
поддон для раствора;
молоток и ножовка;
болгарка для резки арматуры и труб;
трамбовка;
малярный валик и кисть;
рулетка.

Для копания ям под столбы можно воспользоваться ручным или механическим ямобуром. Это удобнее и быстрее.

Этапы выполнения работ

Как и все строительные работы, процесс устройства фундамента под забор из профнастила состоит из нескольких последовательных этапов. В их число входит:

разметка, расчистка и выравнивание территории;
выкапывание ям под столбы и ростверк;
сборка опалубки;
установка арматурного каркаса и столбов;
бетонирование;
обратная засыпка.

Допускается одновременная заливка бетона под столбы и в ростверк, но в этом случае вам потребуется больше помощников, поскольку работу должна выполняться без перерыва до ее завершения.

Разметка ростверка и мест под установку столбов

Рекомендуемая ширина фундаментной ленты — 250-300 мм. С учетом установки опалубки, для нее потребуется траншея шириной 350-400 мм. Поэтому для разметки ростверка забейте по краям прямой линии забора по 2 колышка на этом расстоянии друг от друга. Натяните по забитым колышкам шнур.

Принятая длина пролетов между столбами составляет 2,5-3,0 м. Измерьте расстояние между колышками и разделите результат на 3. При получении дробного числа, округлите его в большую сторону. Так вы узнаете количество столбов, а обратным делением — точную длину пролета между ними. Теперь можно забить колышки в места установки опор, начиная с крайнего.

Земляные работы

После выполнения разметки можно приступать к земляным работам. Для упрощения этого этапа рекомендуется сначала выкопать траншею по всей длине размеченного участка забора, а после — углубить ямы в местах установки столбов лопатой или ямобуром. Глубина траншеи — 400-450 мм. Углубление ям — не менее 1/3 от запланированной высоты столбов.

Для столбов обычно используют профильную трубу 60х60 мм, которую после устройства фундамента оставляют неизменной или обкладывают кирпичом. В первом случае достаточный диаметр ям будет равен 400 мм и это будет просто углубление в уже вырытой траншее. Если планируются кирпичные столбы, то минимальный размер составит 500х500 мм.

Для того, чтобы в дальнейшем было место для вязки арматурного каркаса, грунт следует отбрасывать в одну сторону. Это обеспечит свободный подход к траншее и ямам во время работы.

После выемки грунта необходимо подготовить опорную подушку. Для этого засыпьте дно в траншеях и ямах слоем щебня толщиной 100 мм и хорошо утрамбуйте. Сверху насыпьте слой песка такой же толщины, пролейте водой и снова уплотните. Допускается засыпать готовую гравийно-песчаную смесь, которая продается дешевле.

Сборка опалубки

В качестве опалубки нижней части круглых ям можно использовать гидроизол или рубероид. Материал следует свернуть в трубку и опустить в яму. Если сечение углублений квадратное, то придется использовать листовой материал, который потом останется в земле. Лучше всего использовать для этого плотный пенопласт. Он защитит бетон от влаги и обеспечит долговечность конструкции.

Для траншеи можно использовать щиты из досок, ДСП, фанеру или любой другой материал. Эта часть опалубки после бетонирования будет снята. Внутри опалубочного пространства необходимо установить распорки из дерева, равные ширине фундамента, а с другой стороны подсыпать грунт для фиксации щитов. Делать сплошную подсыпку не нужно. Высота опалубки на 50-100 мм выше уровня земли.

Арматурный каркас

На этом этапе нужно собрать арматуру в определенную конструкцию и правильно установить ее в приямки и траншею. После этого поставить столбы и зафиксировать их вертикально.

Арматурный каркас столбовых приямков — это 4 вертикальных куска арматуры диаметром 8 мм, связанных между собой горизонтальными перемычками 6 мм. Для изготовления перемычек согните из арматуры квадраты, размер которых должен быть таким, чтобы металл стержней не доходил до опалубки на 5-7 мм.

Это защитит арматуру от коррозии. Высота вертикальных отрезков должна немного выше верхней точки фундамента. Соединение отдельных элементов каркаса между собой осуществляется при помощи вязальной проволоки.

Подготовленные на краю траншеи каркасы следует опустить в приямки столбов таким образом, чтобы арматура не касалась подушки с зазором 5 мм. Для этого можно использовать камни или специальные пластиковые опоры, которые можно купить в магазине.

Конструкция арматурного каркаса — это 4 горизонтальных прута 8 мм, зафиксированные перемычками 6 мм аналогично тому, как написано выше. Собранная конструкция устанавливается внутри опалубки и связывается проволокой с вертикальными прутами из приямков. Работа на этом этапе завершается установкой столбов и их фиксацией в вертикальном положении. Нижнюю часть труб рекомендуется покрыть битумной мастикой.

Заливка бетона

Для устройства ленточного фундамента под забор из профнастила нужно приготовить бетон марки 250-300. Соотношение компонентов смеси зависит от марки цемента, который имеется в вашем распоряжении. Еще проще заказать готовый бетон на специализированном предприятии.

Вам не придется делать замесы и разносить материал. Подача смеси из миксера значительно ускорит и облегчит процесс, а удорожание в итоге не превысит 15%.

Первоначально заливаются столбовые приямки с установленными опорами. Потом еще раз проверяется вертикальная установка столбов. После этого бетон можно залить по всей траншее и уплотнить вибратором или простым штыкованием. Весь процесс необходимо выполнять непрерывно. Схватывания бетона на отдельном участке не должно произойти.

Завершающий этап

Следующие работы можно производить только после схватывания бетона через 3-4 дня. Чтобы закончить строительство фундамента под забор из профнастила, необходимо:

снять и убрать опалубку по всей длине траншеи;
с помощью валика обработать бетонную поверхность битумной мастикой или праймером;
засыпать землей оставшиеся пустоты и уплотнить подсыпку.

После этого рекомендуется сделать цементную стяжку толщиной 30 мм по поверхности фундамента. Это увеличит долговечность конструкции и улучшит ее внешний вид. Кроме этого, следует покрасить столбы для защиты от коррозии и закрыть отверстия сверху. Монтаж профлиста можно будет произвести через 2 недели, когда бетон полностью затвердеет.

Видео по теме

Фундамент под забор из профнастила: разновидности конструкций и этапы монтажа

На сегодняшнее время, ограждения из профнастила являются практически самыми распространенным, ввиду относительно несложного монтажа, долговечности, эстетичности и разнообразиям цветовых гамм и форм. Листы изготавливаются из оцинкованной стали методом холодного проката и окрашиваются. Размеры листов у каждого производителя бывает разным. Самый распространённый имеет размеры по ширине 1150 мм, полезная ширина 1100 мм, так как монтируется он «внахлёст». Для заборов используется обычный профнастил с маркировкой С10 и более жёсткий С21, но главное это выбрать правильный фундамент под забор из профнастила.

Виды фундамента для забора

Основными факторами при выборе фундамента являются:

Уровень грунтовых вод в районе работ. Чем они ближе к поверхности, тем основательнее придётся строить.
Расчет «парусности» листов.
Тип грунта. Чем мягче и влажнее грунт, тем глубже нужно закладывать фундамент.
Наличие рядом оживленных магистралей и железных дорог. Тяжелый транспорт вызывает вибрации в почве, вследствие чего забор разрушается.

Существует несколько видов фундамента:

Столбчатый. Это самый простой и легкий в выполнении вид. Суть его в том, что ямобуром делают ямы необходимой глубины, в которые забиваются вертикальные опоры забора и полость бетонируется.
Ленточный. При устройстве фундамента роется траншея, армируется полость, устанавливаются вертикальные опоры, и заливается бетоном.
Ленточно-столбчатый. Этот комбинированный тип фундамента, в котором между столбами роют траншею и заливают бетоном после армирования. Столбы могут быть как монолитные, так и из кирпича или шлакоблока. Для большей эстетичности можно отделать облицовочным камнем.
Каменный. Самый дорогой и трудозатратный тип забора, но самый надёжный. Фундамент выкладывается из бутового камня и заливается бетоном, предварительно вставив опоры. Из камня можно также выложить колонны будущего забора.

Наиболее распространенным, надёжным и долговечным по праву считается забор из профнастила на ленточном фундаменте. Именно ленточный фундамент является наиболее подходящим для этого ограждения.

Ленточный фундамент не только будет служить долго, но и не даст стокам после дождя и снега заливаться во двор Источник poetalon.ru

Этапы строительства ленточного фундамента и установка забора

Разметка и выкапывание траншеи

Первым этапом необходимо выполнить разметку местоположения забора так, чтобы он не выходил за пределы Вашего земельного участка, так как после устройства фундамента будет уже проблематично его перенести.

Для разметки по периметру забивают колышки и натягивают крепкий шпагат. Далее необходимо по всей длине убрать растения и кустарники. После этого определяют места установки столбов. Для этого рулеткой от углов отмеряют одинаковые расстояния, в зависимости от факторов, которые были указаны выше. Необходимо учесть длину ворот и калитки.

Далее выполняется выкапывание траншеи шириной 30-40 см и глубиной 70-80 см от поверхности земли. Это делается при помощи узкоковшового экскаватора или вручную. Всё зависит от типа почвы и желаемой скорости постройки. При наличии скальных грунтов используется гидромолот или, в ручном варианте, используется отбойный молоток. В этом случае глубина траншей в таких твердых породах может быть уменьшена.

Затем делается песчаная «подушку» слоем в 10-20 см. Её необходимо утрамбовать. Она будет служить основанием нашего фундамента и обеспечит необходимый дренаж.

При неровном рельефе следует учитывать то, что одна секция забора должна быть на одном уровне. В таких случаях забор делается «ступеньками».

Установка опалубки

При обустройстве опалубки, её сборка осуществляется на 20-30 см выше поверхности земли. Она может быть выполнена как из досок, металлических листов, фанеры или профессиональной опалубочной фанеры, которая позволит при высыхании бетона без особого труда ее отделить.

Неровный рельеф добавляет трудностей в установке опалубки, чтобы сделать фундамент для забора из профнастила. Так как одна секция будет иметь одну высотную отметку, необходимо установить и опалубку на планируемой высоте. Секции в этом случае разделяются между собой при помощи этой же опалубки. В этом случае каждое отделение в дальнейшем будет заполняться бетоном поэтапно. Естественно и армирование бетона будет устроено несколько сложнее, чем при ровной поверхности.

Установка опор и армирование

Следующая стадия состоит в установке вертикальных опор для будущего забора. Обычно выбирается стальной уголок или квадратный профиль 30-40 мм. Для увеличения срока службы опоры и продольные лаги необходимо прогрунтовать и покрасить, предварительно зачистив очаги коррозии, если таковые имеются.

Видео описание

Опоры для забора могут быть и такими, как показано в этом видео:

Для увеличения надежности между опор в траншее приваривается арматура диаметром 10 мм. При большой глубине следует сделать несколько таких связующих соединений на разных уровнях.

Армирование выполняется также при помощи арматуры 8-12 мм. Так как фундамент не несёт практически никакой нагрузки, кроме боковой, то особого подхода не требуется. Требуется в основном обеспечить целостность конструкции. Между опорами вбиваются отрезки арматуры и вдоль, вязальной проволокой навязывается 2-4 ряда арматуры, в зависимости от глубины траншеи. Для еще большего усиления навязывают поперечины. Необходимо учитывать, что арматура должна быть на расстоянии 2-3 см от края опалубки.

Бетонные работы: отстой фундамента и распалубка

Далее необходимо заполнить траншею до нужного уровня опалубки бетоном или раствором с использованием цемента марки не менее 200. Ленточный фундамент для забора из профнастила заливается послойно чтобы обеспечить выход воздушных пузырей из раствора. По мере высыхания бетона необходимо его поливать водой. В течении первых двух-трёх дней это желательно производить каждые 3-4 часа. Полив позволит избежать появления трещин. Далее можно реже. Распалубка фундамента проводится в зависимости от температурных условий при наборе бетоном 70% прочности, а это 2-4 суток. При применении присадок, ускоряющих застывание возможно снятие опалубки и через сутки. Однако к монтажу забора следует приступать не ранее 7 дней.

Установка продольных профилей и крепёж листов профнастила

Этот этап подразумевает приваривание профилей между опор забора. Он может быть выполнен как из уголка 2-3 см, так и из «П» образного или квадратного профиля. При этом используются несколько типов соединения, как показано на рисунке. Если покраска не выполнена предварительно, то после сварочных работ необходимо покрасить каркас будущего забора. Особенно при покраске следует уделить внимание сварным швам, так как именно там чаще всего возникает коррозия.

После этого выполняется монтаж профнастила при помощи саморезов с резиновыми прокладками, чтобы избежать повреждения листов и возникновения ржавчины в местах крепления. Расстояние между крепежом зависит от размеров листа.

Для улучшения внешнего вида фундамент можно отделать плиткой, облицовочным кирпичом или камнем, просто оштукатурить и покрасить.

Видео описание

Обзор процесса создания фундамента и монтаж забора моно посмотреть в видео:

Частые ошибки при постройке

Недостаточная глубина закладки фундамента, вследствие чего забор может «поплыть», перекосить и лопнуть. Особенно это характерно для заболоченных мест с близким залеганием грунтовых вод (возле водохранилищ, прудов итд.).

Заключение

Такие же последствия могут быть, если слой подушки из песка или гравия под фундамент недостаточен или плохо был утрамбован. И, конечно, некачественное армирование может привести к трещинам и сколам бетона. В целом, можно сказать, что подготовительный этап, до заливки бетоном, можно считать главным при постройке качественного забора.

Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами

Ленточный фундамент отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

Выбирая наиболее подходящий тип основания, следует учитывать, что установка опор для столбов в собственные скважины с последующим включением их в состав ленты является самым устойчивым и прочным вариантом конструкции, оптимальным в местностях с частыми и сильными ветрами.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
Возможность строительства на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
Солидный, привлекательный внешний вид забора.

Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

Виды основ с кирпичными столбами

Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

Сборная лента.
Ленточно-столбчатый фундамент.

Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.

Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.

Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

Ленточные основания могут разделяться на:

Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
Заглубленныеварианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

Бетон — материал с большими допусками по качеству. Покупая бетон М150 можно получить материал, практически соответствующий марке М100, что значительно снижает прочность ленты. Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать несоответствий по плотности.

Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
Собирается и устанавливается обрешетка для заливки бетона.
Создается арматурный каркас.
Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

Подушка под основание

Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
Гладкая арматура толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

Необходимо завершить работу за один раз, поскольку холодные швы снижают прочность ленты, особенно при большой ее длине.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.

Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

Полезное видео

В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

Как сделать ленточный фундамент под забор своими руками

Когда речь заходит об основании для забора, кажется, что ему будет достаточно самой простой конструкции и здесь не нужно что-то продумывать. Однако, как с домами и любыми другими постройками, фундамент под ограждением будет защищать его от преждевременного разрушения, поэтому к созданию основы нужно отнестись с внимательностью. Но сначала выбрать вид.
Здесь можно узнать, как сделать самый популярный, ленточный фундамент под забор, а также в каких случаях он нужен.

В каких случаях применяется?

Так как одна из функций фундамента заключается в правильном распределении веса конструкции на нем, здесь вид основания тоже выбирается под вес забора.

Ленточное основание считается одним из самых крепких даже при строительстве домов, поэтому здесь обычно предполагается забор с увеличенной массой. Это значит, что он будет кирпичным, бетонным, кованным, но секции у него могут быть из профлиста, дерева и других облегченных материалов.

Более того, такую основу всегда можно укрепить, сделав армирование или дополнительные части, чтобы получился столбчато-ленточный фундамент.

При возведении тяжелых заборов применяется ленточный фундамент. На нем правильно распределяется вес всей конструкции ограждения.

Разновидности ленточных оснований под забор

После определения, что забору потребуется ленточный фундамент, нужно выбрать его подвид.

В первую очередь он может быть сборным или монолитным. Для сборных чаще всего используются сплитерные блоки, кирпичи или камни, которые могут быть искусственными или натуральными. Монолитные предполагают заливку бетона под основание прямо на участке, с армированием или без.

Также есть различие по степени заглубленности в грунт:

Заглубленные ленточные фундаменты нужны для рыхлой земли, глубины промерзания от 1 м. Пригодятся для заборов из кирпича, бетона, с кованными секциями.
Мелкозаглубленные ленточные фундаменты (от 50 см и меньше) пригодятся для устойчивых грунтов, заборов из дерева, профнастила.
Незаглубленные основания предполагают, что их точка опоры и уровень грунта совпадают. Такие ставят для легких заборов на рыхлой земле с высоким уровнем грунтовых вод.

Вид ленточного фундамента влияет на его стоимость, а также сложность возведения.

Строительство своими руками: пошаговая инструкция

Определить, как сделать ленточный фундамент под забор, нетрудно. Подобный вид основы очень распространен, а потому технология его строительства давно отлажена. Нужно только ее соблюсти.

Чтобы понять, какие шаги предстоит пройти, стоит изучить пошаговую инструкцию далее, включив пункты из нее в свой план.

Разметка и копка

Перед началом строительства ленточного фундамента под забор нужно разметить территорию. Делается это колышками (шаг 2–3 м) и веревкой, которая натягивается между ними. Но предварительно нужно выровнять землю, убрать из нее мусор.

Размеры ленточного основания под забор определяются на основе:

типа почв;
количества ворот;
размеров забора;
материала ограждения;
глубины промерзания почвы.

Когда разметка нанесена, останется выкопать траншею. Дно и стены должны быть ровными и утрамбованными. Ширина — на 20 см больше величины забора, это отмечается в чертеже.

На дно насыпается слой песка 10–15 см, который проливают водой и утрамбовывают, потом насыпают столько же щебня.

Установка опалубки

Опалубка обязательна для любого ленточного фундамента, так как она задает ему нужную форму.

Чтобы ее изготовить, используются деревянные доски или фанера. Они скрепляются друг с другом гвоздями, а потом устанавливаются внутрь траншеи по стенкам, фиксируются распорками. Высота опалубки должна быть хотя бы на 10 см выше края траншеи.

Опалубка должна быть настолько хорошо скреплена, чтобы выдержать давление бетонной смеси, но также должна легко разбираться. Иногда ее внутри выстилают рубероидом, его убирать не нужно.

Неважно из каких материалов будет сделана опалубка, главное, что она не расползалась при заливке бетона

Армирование

Армирование для ленточного фундамента делается не всегда, но для такой конструкции, как забор, от него отказываться не стоит. Даже если тот легкий.

Армирование нужно для того, чтобы распределить нагрузку постройки не только на бетон, но также на сетку из арматуры. Эта сетка помещается прямо в траншею, где будет заливаться фундамент. Сетка может быть как плоской, так и объемной. Объемную собрать сложнее, но она крепче.

Для забора из профнастила, сетки рабицы и другого легкого материала потребуются две арматурные необъемные сетки, диаметр арматуры 8–10 мм, шаг — 20х20 см.

Если забор тяжелый или почвы сложные, например, глинистые, нужно сделать столбчатый-ленточный фундамент по технологии ТИСЭ. Здесь основание состоит из двух частей:

Сверху будет обычная бетонная лента с усиленным армированием. Используется арматура с диаметром прутков в 10–12 мм, из которой делается объемная сетка со средним размером ячеек по 30х30 см. Объемная сетка предполагает, что к вертикальным прутьям будут привязываться горизонтальные, перпендикулярно друг другу. Должна получиться сетка с армированными кубами. Эту конструкцию сначала собирают, а уже потом помещают в траншею под ленточное основание.
Под каждым столбом будущего забора делается углубление, еще ниже глубины траншеи. В каждую яму нужно поместить немного песка и щебня для гидроизоляции, а также трубу из рубероида для этих же целей. После туда тоже помещается объемная армированная сетка, упрощенная, из арматуры с диаметром 8–10 мм. Эту сетку нужно сделать так, чтобы она была своеобразным каркасом для металлической трубы, которая будет помещена между прутьев и пройдет через фундаментную ленту, а также будущий столб ограждения.

Изготовление армирующей сетки может проходить с использованием сварки или вязки. Сварка быстрее и проще, но снижает устойчивость арматуры. Связывать прутки друг с другом тонкой проволокой дольше и сложнее, зато ущерба для долговечности никакого.

Важно!
Чтобы фундамент под забор простоял долго, опытные строители рекомендуют НЕ отказываться от армирования!

Заливка бетоном

После сборки армированной сетки можно переходить к заливке самого ленточного фундамента.

Сначала нужно сделать саму бетонную смесь. Для этого нужно соединить в бетономешалке 1 часть цемента (М250, 300, 400 или 500), 3 части песка с фракциями 2,5–3 мм и 5 частей щебня с фракциями 5–40 мм. Количество воды будет зависеть от количества материалов и необходимой консистенции состава.

Если используется бетономешалка, то сначала добавляется вся вода, а потом все остальные ингредиенты по очереди. Если же смесь собирается вручную, то сначала все сухие ингредиенты перемешиваются друг с другом, а потом к ним постепенно, при постоянном помешивании, добавляется вода.

В обоих случаях смесь нужно мешать постоянно, чтобы она не схватывалась. Заливать ее можно только в тот момент, когда она окажется однородной.

Заливка самого ленточного фундамента под забор своими руками тоже не проста, так как конструкция должна получиться монолитной. Это значит, что в пространство, ограниченное опалубкой, наливается сразу весь бетон, а потом быстро распределяется. Сборка слоями и частями здесь не предполагается. Иногда, если основание очень большое, его заливают в два захода, но это сразу снижает прочность конструкции на 30%.

Бетон обязательно нужно проштыковать арматурой или палкой, чтобы выпустить лишний воздух. Также слой желательно уплотнить виброплитой. Когда весь бетон залит, его обязательно нужно выровнять.

Далее останется дождаться полного затвердевания бетона, на что уйдет не менее 28 суток. На это время его нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от осадков и мусора, а также поливать водой первые дни.

Чем прохладнее погода, тем дольше застывает ленточный фундамент, но если на улице более 30 °C, бетон слишком быстро теряет влагу, поэтому его потребуется постоянно поливать водой в течение недели после заливки.

Опалубку можно снимать через 3 дня, но лучше оставить ее хотя бы на 10–14 дней.

После заливки бетона фундамент необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и первые несколько дней поливать водой

Гидроизоляция

Заливка и сушка бетонного основания не будет последним шагом. После того как бетон схватится, ему потребуется защита — гидроизоляция.

Если оставить ленточный фундамент без нее, долго он не прослужит, так как у бетона есть способность впитывать воду, что он и будет делать. Подземные и осадочные воды будут пробиваться сквозь бетон, постепенно кроша его. Чем больше дефектов, тем выше риск появления трещин разных размеров, которые в конце концов расколют конструкцию на части, так как она не выдержит вес ограждения.

Поэтому основанию требуется гидроизоляция, и материалов для нее множество. Есть рулонные, которые нужно наклеивать на бетон, есть обмазочные, что наносятся валиками. Бывают даже инъекционные, помещаемые прямо внутрь ленточного фундамента уже после его сборки. Выбор будет зависеть от того, какую часть основания видно над землей и какую сумму предполагается вложить в гидроизоляцию.

Нередко разные гидроизоляционные материалы комбинируются для лучшей защиты, но обычно такой прием используется для ленточных фундаментов действительно крупных построек.

Декоративная отделка

Хотя у отделки декоративная роль, она может стать и дополнительной мерой защиты ленточного фундамента. Главное — взять материалы, устойчивые к морозу, воде, перепадам температур, коррозии.

Учитывая параметры, нередко для отделки ленточного фундамента под забор используют:

плитку из керамики;
камень;
штукатурку;
керамогранит;
облицовочный кирпич;
клинкер и т. д.

Чтобы установить облицовку из этих материалов, потребуются еще и водостойкие растворы или клей. Также может потребоваться обработать декоративную отделку гидрофобизатором, чтобы осадки не портили вид материалов и не снижали их срок службы.

Ленточный фундамент для забора собирается по тем же принципам, что и для других конструкций, а потому все его преимущества сохраняются. Такой фундамент выдержит ограждение почти любого веса, защитит его и позволит ему крепко стоять десятилетиями. Нужно лишь правильно установить это основание, о чем подробно рассказывается здесь.

Как правильно делать ленточное основание под забор?

Под понятием «ленточный фундамент» подразумевают монолитную ленту из бетонной смеси. Расчет ее ширины и глубины может варьироваться в зависимости от того, какого типа забор планируется возвести — кирпичный или из профлиста.

Готовый ленточный фундамент для забора

Зачастую ширина конструкции имеет 250-400 мм, а глубина 500-600 мм. Массив ограждения укрепляется армирующими прутьями диаметром от 8 до 14 мм. Армирование обязательно, если планируется сделать столбчатый забор, провоцирующий неравномерную нагрузку.

Особенности устройства ленточных фундаментов

Среди всех типов основ для ограждений ленточный фундамент считается самым крепким, надежным и простым в установке. На него можно уложить кирпичный забор, из профлиста и даже тяжелую металлическую ковку.

Чтобы возвести ленточный фундамент под забор, применяется бетон марки М 200 класса В15, М300 или М400 (если работать придется в холодное время года или с тяжелыми материалами для возведения стен забора).

В отличие от других конструкций, сплошная лента защищает основание от деформации на слабых грунтовых массивах. Простота устройства позволяет сделать его своими руками. Среди недостатков такого ограждения: необходимость рыть траншею на весь периметр участка. В случае если есть перепады высоты грунта, придется делать ступени. Ленточное ограждение требует больших затрат по сравнению со столбчатым типом.

Кирпичный забор возводится только по подушке из песка. В качестве опалубки можно использовать обычный дощатый или ламинированный материал. Во втором случае та часть, которая возвышается над поверхностью грунта, выглядит гладкой и эстетичной.

Опалубка для заливки бетона под ленточный фундамент для забора

На ее декорирование уйдет меньше материала. Расчет ширины и глубины конструкции зависит от веса его стенок. Например, металлические сварные заборы требуют максимальной ширины забора, в то время как его глубина может быть небольшой.

Каким должен быть фундамент под забор из кирпича и профнастила?

Чтобы возвести кирпичный забор и ограждение из профлиста, требуется разный подход к фундаменту. Как правило, кирпичный тип требует ширины основания от 40 см, а высоты от 40 до 50 см. Вглубь земли он должен уходить на 30-40 см. Остальная часть возвышается над землей. В обязательном порядке применяют армирование конструкции во избежание ее проседания и деформации.

Чтобы сделать ленточный фундамент для забора своими руками берут прутья диаметром 12-14 мм. Кирпичный забор требует двухслойной конструкции прутьев: в нижней части и верхней части фундамента.

Чтобы сделать столбчатый фундамент из кирпича, необходимо учесть неравномерное распределение их веса на бетонную ленту. Тогда конструкцию немного углубляют до уровня промерзания почвы или ниже, а элементы конструкции дополнительно связывают арматурой.

Забор из металлического профнастила несколько легче, чем кирпичный тип. Бетонирование может выполняться двумя способами: непрерывной заливкой и частями. В первом варианте заливка происходит без прерываний, пока не заполнится вся опалубка.

Во втором – делаются перерывы, необходимые для затвердевания нижнего слоя. Первый способ подойдет, если нужно построить мелкозаглубленный фундамент для легких конструкций из профнастила без кирпичных столбцов.

Как рассчитать фундамент под забор?

Перед тем, как производить расчет конструкции, необходимо определиться с глубиной прохождения в грунт и ее площадью. Первый параметр определяется достаточно легко. Чтобы построить нетяжелый фундамент для забора, делаемого из профнастила, берется фиксированное значение – 50 см.

Готовый ленточный фундамент под забор из профнастила

Изготовление тяжелых — кирпичных – оснований требует учесть характеристики грунтового массива и размер объекта в целом. Если узнать эти параметры не представляется возможным, то делаем расчет глубины промерзания грунта и добавляем к значению еще 40 см. Слой промерзания для каждого региона определяется отдельно.

F – это суммарное давление на грунт, то есть полезная нагрузка забора;
К © – коэффициент условной работы; для глинистых грунтов и жестких конструкций он составляет от 1 ед., для не жестких – 1.4;
К ( N ) — это параметр надежности (равный 1.2);
R – показатель сопротивления почвы.

Чтобы сделать расчет материалов для фундамента, берем его сечение 0.5×0.7, длину 100 м. выходит, что его общий объем равен 35 м 3 . На один кубометр бетона необходимо 340 кг цемента марки М200, 1.05 м 3 карьерного песка и 0.86м 3 щебня, то на объем условного фундамента понадобится 11900 кг цемента, 36.75 м 3 – песка и 30.1м 3 – щебня. Чтобы произвести расчет материала на армирование, необходимо учесть его диаметр.

Технология заливки фундамента

Фундамент для забора из профнастила и из кирпича выполняется по одинаковой технологии, включая следующе этапы:

Подбирается марка бетона (обычно М200).
Разрабатывается траншея на всю длину забора по его периметру. Ее ширина должна составлять на 20 см больше, чем бетонная лента для обустройства опалубки.
Засыпается подушка десятисантиметровым слоем песка и тщательно трамбуется. Чтобы облегчить этот этап, стоит смочить поверхность песка водой. Поверх материала выстилается слой гравия, не меньше 10 см и также уплотняется.
Если речь идет о столбчатом заборе, то необходимо по всему периметру траншеи пробурить лунки диаметром 20 см. Шаг между ними составляет 250-300 см. Глубина лунок рассчитывается так: глубина траншеи плюс сорок сантиметров. Их дно засыпается песком.
Изготавливается опалубка. Если она будет дощатая, то берется 25-миллиметровая доска. Из поверхности земли опалубка должна выглядывать на 30-50 см. Она фиксируется деревянными брусками и грунтом.
Производится армирование. Берется 4 прута диаметром 8-10 см для забора из профнастила и 12-14 — для кирпичного, и соединяется в каркас.
Если планируется вставлять столбы в фундамент, то вокруг них стоит обвязать армирующие пояса и соединить их с армированием основания.
Когда армирование будет готово, заливается бетон. До полного затвердевания может пройти от семи дней до месяца. В это время необходимо увлажнять его водой.

Этапы монтажа ленточного основания под забор (видео)

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для забора

Для быстрого возведения конструкции можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент под забор из профнастила. Он эффективен на непучинистых грунтах, когда нет опасности выпирания столбов из грунта. На него уходит меньше материалов, поэтому такой тип основания популярен в частном строительстве.

Чтобы обустроить забор из профлиста высотой от 1.8 до 2 м, необходимо подготовить траншею глубиной до 40 см и засыпать смесью щебня и песка. Для мелкозаглубленного фундамента допустимо использование армирующих прутьев диаметром 10-12 мм.

Их необходимо уложить на расстоянии 5 см от стенок траншеи. Чем меньше между ними соединений, тем крепче неглубокая конструкция фундамента.

Чтобы сделать по периметру мелкозаглубленного забора столбы, на этапе закладки фундамента делаются полутораметровые отверстия в грунтовом массиве при помощи бензоруба. После заливки ямы бетонной смесью необходимо подождать до двух недель и только потом приступать к демонтажу опалубки.

Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

кирпичные;
кованые;
каменные;
габионы;
из профлиста;

Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

Преимущества и возможные недостатки

Достоинства такого фундамента:

Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

Виды ленточных оснований

Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

- a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
- - б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
  - - в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
    - - г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
        I — из блоков
        В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:
        кирпичную;
        железобетонную;
        бутобетонную;
        грунтоцементную;
        каменную.
        По способу углубления в грунт бывает трех видов:
        Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
        Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
        Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.
        Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.
        Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа
        Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.
        Он выполняется двумя способами:
        Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
        Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.
        Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.
        В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.
        Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.
        Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора
        Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.
        Из инструментов, материалов понадобятся:
        штыковая лопата;
        уровень;
        деревянные колышки и веревка;
        доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
        цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
        емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
        прутья арматуры;
        столбы.
        В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.
        Определяем размеры, выбираем место
        Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.
        Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:
        типа почвы;
        глубины залегания грунтовых вод;
        вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
        количества ворот, калиток.
        Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:
        где k(n) — коэффициент надежности;
        F — предполагаемая нагрузка на основу;
        k(c) — коэффициент условий работы;
        R — сопротивление почвы.
        Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.
        Выполняем разметку
        Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.
        Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.
        Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.
        Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.
        Подготавливаем траншею
        Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.
        Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.
        Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.
        Подбираем правильно марку цемента
        Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.
        В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:
        Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
        Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.
        На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.
        Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.
        Рассчитываем количество бетона
        Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.
        Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:
        340 кг цемента;
        0,86 куб. м щебня;
        1,05 куб. м песка.
        Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.
        Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.
        Монтируем опалубку
        Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.
        Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.
        Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.
        Пользователи часто ищут :
        Устанавливаем столбы
        Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:
        дерево;
        кирпичная кладка;
        асбестоцементные, бетонные трубы;
        трубы из металлического профиля.
        Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:
        Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.
        Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.
        Делаем армирование траншеи
        После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.
        Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.
        Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.
        Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.
        Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.
        Заливаем ленту
        Выполняется 2 способами:
        Беспрерывно . При заливке малой площади.
        С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.
        Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 7–10 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.
        Когда нужно проводить облицовку фундамента
        При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:
        натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
        облицовочный кирпич, плитка;
        В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.
        Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.
        Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами
        Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.
        Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.
        Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.
        Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.
        Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?
        Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.
        Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.
        Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.
        Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.
        Выбирая наиболее подходящий тип основания, следует учитывать, что установка опор для столбов в собственные скважины с последующим включением их в состав ленты является самым устойчивым и прочным вариантом конструкции, оптимальным в местностях с частыми и сильными ветрами.
        
        Когда нужно проводить облицовку фундамента
        При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:
        натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
        облицовочный кирпич, плитка;
        В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.
        Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.
        Достоинства и недостатки
        К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:
        Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
        Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
        Возможность строительства на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
        Солидный, привлекательный внешний вид забора.
        Недостатками ленточного фундамента под забор являются:
        Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
        Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
        Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.
        Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.
        
        К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента
        Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:
        кирпичные;
        кованые;
        каменные;
        габионы;
        из профлиста;
        Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.
        Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.
        Виды основ с кирпичными столбами
        Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:
        Монолитная лента.
        Сборная лента.
        Ленточно-столбчатый фундамент.
        Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.
        Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.
        К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.
        Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.
        При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.
        
        Какой лучше выбрать и почему?
        Во избежание лишних трат и ошибок выбор фундамента стоит делать после учета всех перечисленных выше факторов.
        
        Универсального решения не существует, но:
        При нормальных условиях эксплуатации предпочтение отдается ленточному типу (как самому надежному и долговечному).
        При сложных – свайному.
        Столбчатый фундамент оптимален лишь при ведении строительства на участках с низким УГВ и плотными, но однородными грунтами.
        Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора
        Ленточные основания могут разделяться на:
        Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
        Заглубленныеварианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.
        Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.
        Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.
        Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).
        Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.
        
        Особенности и хитрости при постройке основы
        Для стандартного забора (2 метра) глубина ленты делается 30-40 см, если в планах высокий забор (от 2 до 5 метров), глубина должна быть до 60 см. В таком случае у вас получится не 2 горизонтальных уровня, а 4.
        Поворотные и угловые столбы должны быть толще и надежнее, так как на них нагрузка усиливается. Глубина ямы определяется соотношением 1 к 3, а диаметр на 10 см больше диаметра основы.
        Если профлист поддастся механической обработке либо начнет ржаветь, у вас не возникнет необходимости реконструировать сам фундамент. Будет достаточно просто заменить профнастил, что не займет много времени.
        Выбор марки бетона и диаметра арматуры
        Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.
        Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.
        Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.
        Бетон — материал с большими допусками по качеству. Покупая бетон М150 можно получить материал, практически соответствующий марке М100, что значительно снижает прочность ленты. Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать несоответствий по плотности.
        Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.
        
        Общая схема устройства
        Порядок действий при создании ленты:
        Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
        Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
        На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
        Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
        Собирается и устанавливается обрешетка для заливки бетона.
        Создается арматурный каркас.
        Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
        Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
        После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.
        В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.
        
        Разметка поверхности и подготовка траншеи
        Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.
        Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.
        Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.
        
        Подушка под основание
        Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.
        Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.
        При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.
        
        Монтаж опалубки
        Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.
        Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.
        Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.
        
        Армирование основания
        Для создания армпояса используется два вида арматуры:
        Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
        Гладкая арматура толщиной 6 мм.
        Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.
        Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.
        
        Вязка арматуры
        Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.
        Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.
        Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.
        Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.
        
        Заливка бетона
        Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.
        Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.
        Необходимо завершить работу за один раз, поскольку холодные швы снижают прочность ленты, особенно при большой ее длине.
        
        Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент
        Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.
        Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.
        
        Распалубка
        Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.
        Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.
        Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).
        
        Гидроизоляция
        Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.
        Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.
        Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.
        Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.