Колодец своими руками: выбор места и конструкция

Правильная копка колодцев своими руками: способы рытья на даче

Постоянно растёт потребность в специалистах по копке источника воды. Однако сделать эту работу можно своими руками. В этой статье будут раскрыты основные секреты того, как выполняется копка колодца в домашних условиях.

Нужно ли разрешение?

Согласно закону РФ от 21.02.1992 N 2395-01 «О недрах», статья 19 позволяет осуществлять бурение колодцев для собственных целей без каких-либо разрешений при условии, что в сутки на поверхность будет подниматься не более 100 кубометров жидкости из водоносного горизонта, и что источник не является централизованным.

То есть если вы хотите получить из источника воду исключительно для полива своего огорода, сельскохозяйственных или домашних нужд, питья и прочего, никаких разрешений получать не нужно ни для дачи, ни частного дома.

Как найти место?

Вначале следует произвести поиск воды. Самый простой способ – поинтересоваться у соседей. Если у них источника нет, то искали ли они его. В случае неудачных попыток соседей найти жидкость будет нереально. Определить место, где копать, можно самостоятельно. Если же источник присутствует, то перед тем как искать воду на приусадебном участке, следует отталкиваться от таких факторов:

  1. Рельеф местности.
  2. Тип грунта.
  3. Климатические условия.
  4. Природа и растения.

Как определить, где лучше копать?

фото2

Самый лучший способ найти жидкость на участке – это геологоразведка. Обнаружив источник или предполагаемое место с водой, не следует торопиться рыть, лучше проверить ее качество.

Имеет ли она какой-либо привкус, мутная или грязная она и прочее.

Совет: если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала ее рекомендуется отдать на анализ в лабораторию. Проверка будет на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на удобрения и нефтепродукты, железо и марганец.

Не рекомендуется копать возле следующих объектов:

  • свалок;
  • автомобильных моек;
  • болот;
  • ферм и свинарников;
  • резервуаров с канализацией и тому подобного.

Если почва в вашей местности каменистая и встречаются большие глыбы, то устройство шахты будет вызывать серьезные затруднения. Для этой цели производится геологоразведка. Сюда включается:

  • изучение характера почвы и особенности местной породы;
  • определение глубины источника.

фото8

Поиск воды на собственном участке может упростить изучение флоры. Например, осока, сныть, мать-и-мачеха растут преимущественно во влажной местности. Если грунтовые воды расположены высоко, то вы увидите следующие деревья: ель, березу, ольху. Это может быть оптимальным местом.

Важно: поиск не стоит осуществлять на оврагах, берегах речки, сточных канавах. В таких местах дренаж жидкости осуществляется искусственным методом.

Есть еще один народный способ, как самостоятельно искать воду на участке. Для этого используется рогатка из ивовых веток. Удерживается она в вертикальном положении, там, где близко находится водоносный слой, в руках чувствуется напряжение ствола рогатки. Вместо ивовых прутиков также используется металлическая проволока, из которой делаются 2 равные Г-образные рамки. Если удерживать их в горизонтальном положении при согнутом локте, рамки начинаются двигаться и перекрещиваться в том месте, где есть жидкость.

Глубина шахты

фото9

Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):

  1. Совершенные с зумпфом (В).
  2. Совершенные (Б).
  3. Несовершенные (А).

фото10

В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.

Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии монтажа своего колодца.

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

  • Уровень грунтовых вод очень низкий.
  • Практически отсутствует верховодка.
  • Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Важно: выбранное время года должно быть максимально безводным и засушливым.

Техника копки

Бурение выполняется по несколькими технологиям:

  • открытое;
  • закрытое;
  • шахтное;
  • трубчатое.

Рассмотрим подробнее эти типы колодцев.

Открытый

фото3

Вырыть шахту можно открытым способом. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Диаметр шахты должен быть на 20 см больше, чем диаметр ж/б кольца. После опускания бетонных изделий они между собой обязательно соединяются. Стыки также заделываются. Образовавшееся пространство между стенками шахты и грунтом засыпается землей.

Закрытый

фото4

Дачный источник можно сделать закрытым способом. Перед тем как выкопать колодец необходимо в грунте подготовить яму глубиной до 2 м. В нее аккуратно погружается ж/б кольцо.

По мере углубления установленная коконструкция постепенно будет погружаться вниз. Аккуратно сверху монтируется второе, третье кольца и так далее. Последнее должно возвышаться над уровнем почвы.

Важно! По мере установки новых колец все стыки обязательно герметизируются.

Строительство таким методом требует определенных навыков.

Шахтный

фото5

Шахта, которую следует укреплять от осыпания грунта. Ранее это выполнялось посредством бревен. В настоящее время ствол или шахту укрепляют бетонными круглыми кольцами. В результате источник защищается от сточных вод и загрязнения.

Трубчатый

фото6

Выкопать колодец самому, используя трубчатую технологию, сложно. Данный метод подходит в случае, когда водоносный горизонт располагается достаточно близко. Более того, для копки используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Особенности технологий копки

Каждая из этих техник копки имеет свои плюсы и минусы. Также требуются разные финансовые вложения. При открытой копке обязательно привлекается спецтехника, что уже увеличивает цену всего проекта. В случае с закрытой технологией стоимость работ обойдется дешево, так как необходимы только затраты для доставки железобетонных колец. Их установку можно выполнить своими руками по мере их заглубления.

Что касается трубчатого способа, то он самый дорогостоящий и технологичный. Ну а шахтный способ – трудоемкий и требует особых навыков. Поэтому, возможно, придется нанимать специалиста.

Плюсы

  • Проще при обустройстве.
  • В случае обнаружения плывуна легче закрыть источник.
  • Исключается обвал почвы.
  • Не нужно привлекать спецтехнику для монтажа ЖБИ.
  • Вода всегда чистая.
  • Возможна установка источника поблизости от дома.
  • Достаточный дебет воды.
  • Срок эксплуатации до полувека.
  • Простая очистка источника.
  • Возможность использовать глубинные помпы.

Инструменты

Комплектация инструментов и материалов может отличаться исходя из того, какие виды колодцев будут строиться.

  • трос;
  • самодельная лебедка;
  • ведра;
  • лопаты с короткими черенками;
  • веревки;
  • тачка;
  • перфоратор/дрель;
  • столярный инструмент (при работе с деревом);
  • отбойный молоток;
  • лом; ;
  • фонарь;
  • насос;
  • страховка;
  • уровень;
  • каска.
  • железобетонные кольца;
  • цемент;
  • песок.

Техника безопасности

Чтобы построить колодец своими руками, крайне важно придерживаться определенных мер предосторожности:

  1. При копке голова защищается каской.
  2. Ручки ведер должны быть крепкими и надежными.
  3. Канат для поднятия ведра должен быть прочным.
  4. Карабин должен быть надежным.
  5. Время от времени следует производить проверку карабина, веревки и ручки на ведре.
  6. Рытье выполняется поочередно.
  7. Необходимо убедиться в надежности и прочности лестницы.
  8. Работы следует выполнять в крепкой, высокой и непротекающей обуви и спецодежде.
  9. Устанавливать ж/б изделия нужно очень аккуратно.
  10. Обвязку с камнем следует поднимать не спеша и аккуратно.
  11. Необходимо наличие страховки.
  12. Если произошла утечка газа, срочно подняться наверх.
  13. Не подпускайте детей к месту работ.
  14. Поднятый грунт не ссыпайте ближе чем на 3 метра от ямы.
  15. Предупреждайте землекопа о поднятии и опускании разных предметов.

Советы как правильно выкопать

  • Получить несколько подтверждений о наличии воды.
  • Предварительно изучить геологию местности.
  • Начинать копку лучше всего в зимнее время после морозов около трех недель, а то и больше.
  • Хорошенько углубиться в водоносный горизонт.
  • Сделать яму на одно кольцо глубже чем у соседей.
  • Кольца лучше всего соединить скобами.
  • На дно установить донный фильтр из камней, песка, осиновый щит.

Распространенные ошибки

  • Маленькое количество колец.
  • Если необходимо углубить шахту, то не стоит его обкапывать снаружи на одно кольцо, а лучше почистить источник.
  • Если необходимо углубить, то обкапывается шахта полностью.
  • Избегайте поверхностной реставрации стыков. Швы следует полностью очищать от раствора.
  • Если старый источник запущен, лучше потратить средства на копку нового.
  • Не оставляйте швы, через которые просачивается вода.
  • Выкопанную шахту не бросайте без прикрытия.

Как сделать шахту из бетонных колец?

фото11

Процесс изготовления и установка колец своими руками – трудоемкий этап работы. Железобетонные колодцы изготавливаются в такой последовательности:

  1. Выполняется разметка на участке.
  2. Ровняется дно. Диаметра до 1,5 м хватит.
  3. Бетонный колодец погружается после выемки грунта на высоту кольца с помощью треноги или лебедки.
  4. Монтируется первое кольцо, все время делаются замеры.
  5. По мере заглубления устанавливается второе, и так далее. При помощи лома выравниваем.
  6. Герметизация колодца изнутри может производиться посредством резинового жгута, который помещается в щель между кольцами. Если есть петли, то они загибаются во внутрь.
  7. Обустраивается фильтр на дне источника.
  8. Выполняется защита от грунтовых вод. Гидроизоляция делается посредством специальных мастик.
  9. Прежде чем замазать швы между кольцами, необходимо соединить их анкерами.

Перед тем как копать колодец вручную, необходимо иметь точный диаметр бетонного кольца. Котлован под железобетонные колодцы должен быть по ширине больше на 200 мм. В процессе того, как выкапывается яма, обязательно проверяйте уровнем, шахта должна быть ровной по вертикали. По мере того как самостоятельно выкапывается яма под железо-бетонные кольца, грунт постепенно поднимается вверх. Всё происходит поэтапно, ведро опускается вниз и поднимается по лебедке.

Совет: зная, как выкопать шахту на даче, вы сможете со всеми работами справиться самостоятельно. Обязательно выполняется гидроизоляция колодца, чтобы защитить источник от проникновения грунтовых вод.

Если встречается валун, то по возможности его убирают. Хотя в некоторых случаях шахту засыпают и обустраивают в другом месте.

Чем заделать швы: гидроизоляция шахты

фото7

Когда колодец полностью пробурен и кольца все стоят, необходима гидроизоляция их с внутренней стороны. Если выполняться она будет в мокрых грунтах, то рекомендуются обмазочные составы.

Например, можно использовать битумную мастику. Ей обязательно обрабатываются кольца снаружи. Это значительно продлит срок их эксплуатации. Изнутри дополнительно обмазываются стыки.

фото12

Нередко бетонные шахты в качестве гидроизоляции обматывают рулонной изоляцией, например плотным полиэтиленом. Пленка гораздо дешевле. Однако используется она исключительно с наружной стороны. Нужно быстро обкопать кольца по кругу и обмотать их пленкой.

Важно! Пленка прослужит несколько лет, если будет куплена прочная с армированием. Но лучше выделить бюджет для обмазочной изоляции.

Некоторые дачники прибегают к дополнительной гидроизоляции, изготавливая глиняный замок. Особенно актуально, если при копке на поверхность поднималась глина. Ее можно будет использовать, засыпая колодезь с наружной стороны.

Полезное видео

Ролики от профессионалов:

Заключение

Мы рассмотрели все особенности того, как правильно сделать колодец. Вы узнали, когда лучше его копать именно с бетонными кольцами. Были рассмотрены разные техники копки, вы выбираете для себя наиболее доступную. Теперь, зная, как построить колодец, можно приступать к работе. Надеемся, что этот материал был полезным для вас. В дополнении рекомендуем просмотр видеоматериала о том, как их копают многие домашние умельцы.

Правильное расположение колодца на частном участке: требования законодательства

Собственники загородного участка часто решают построить колодец. Место для него нужно выбирать в соответствии с действующим законодательством. О правилах расположения колодца читайте в статье.

Купив загородный участок, собственники сталкиваются с необходимостью обустройства колодца. Чтобы этот объект соответствовал санитарно-гигиеническим нормам, был безопасным при эксплуатации, важно правильно выбрать место для строительства шахты.

К нам в редакцию обратился читатель, который столкнулся с подобной проблемой: «Купил недорого участок, к которому не было подведено централизованное водоснабжение. Чтобы обеспечить дачный домик водой, задумался о строительстве колодца. В интернете прочитал, что нужно правильно выбирать место для бурения скважины. У меня участок с достаточно скромными размерами, на котором построен небольшой дом, есть хозяйственные постройки. Как определить оптимальное место для строительства колодца?»

Нам часто поступают подобные вопросы. Мы изучили тему и дадим исчерпывающие ответы на вопросы читателей. Далее рассмотрим основные требования законодательства, строительные нормы и правила, регламентирующие этот процесс.

Содержание

  • Нормы законодательства
  • Идеальное месторасположение
  • Расстояние от фундамента
  • Альтернативное решение
  • Расстояние от других объектов
  • Удаление от септика
  • Расстояние от забора
  • Колодец вблизи от дома
  • Колодец далеко от дома

Строительство колодца желательно планировать еще до начала возведения любых объектов на участке. Однако чаще оказывается, как в случае с нашим читателем, что дом уже построен, надел имеет хозяйственные постройки. Как поступить в этом случае? Нужно рассмотреть внимательно план участка. При выборе места для создания скважины учитывается удобство пользования объектом. Важно, чтобы точка водозабора находилась на соответствующем расстоянии от источников загрязнения, а также других объектов.

Колодец не должен мешать проезду, наносить вред расположенным рядом объектам, в том числе другим колодцам, постройкам соседей.

Нормы законодательства

При строительстве колодца на частном участке учитывают требования следующих законодательных актов:

    . Этот документ был дополнен в 2019 году. Теперь при строительстве скважин с водопотреблением свыше 100 кубов в сутки требуется регистрировать объект, получать лицензию и платить налоги. В СНиПе указываются рекомендации о строительстве объектов на участке. Местная администрация СНТ или иного типа товарищества в регламенте указывает соответствующие требования к расположению объектов. При составлении устава учитываются рекомендации СНиПа. . Это руководство позволяет определить на схеме участка правильное место для колодца. Его применяют в ходе разработки плана надела до начала строительства жилых и хозяйственных объектов. . Эти правила регламентируют строительство на собственном участке объектов санитарно-бытового типа.

Чаще всего на загородных участках создают шахтные колодцы. Их строят с учетом источника воды на соседнем участке. Работу по выбору места для строительства колодца нужно доверить специалисту. Если не учитывать глубину, объем точки водозабора соседей, после строительства вода может уйти в новую скважину. Это приведет к разбирательствам с соседями. Они выиграют дело в суде, а ваш колодец будет закрыт за ваши средства. Поэтому стоит тщательно подойти к процессу выбора точки водозабора.

Идеальное месторасположение

Собственникам загородных участков приходится соблюдать целый свод правил при размещении объектов надела. Особенно сложно подобрать оптимальное место для бурения скважины собственникам узких и небольших участков. Идеально расположенный колодец должен:

  • Находиться на достаточном удалении от фундамента, чтобы не стать причиной разрушения дома из-за подмыва основания.
  • Не мешать соседям.
  • Не находиться слишком далеко от дома. В противном случае потребуется сложная система коммуникаций, которая будет стоить дорого, будет засоряться.
  • Отстоять на достаточном расстоянии от источников загрязнения.
  • Не мешать проезду, проходу, деревьям, огородным культурам.
  • Отстоять от дороги.
  • Быть выше уровня септика (выгребной ямы) на собственном и соседнем участках.
  • Отстоять от объектов на участке на установленном СНиПом расстоянии.

Соблюсти все требования порой очень сложно. Если удается найти подходящее место для бурения, не всегда здесь есть вода. Это делает поиск подходящего месторасположения сложным процессом.

Расстояние от фундамента

Проще выбрать оптимальное место для строительства шахты колодца, когда дом еще не построен. Если же здание уже существует, стоит учесть тип фундамента. Особенно страдают от близкого расположения колодезной шахты малозаглубленные основания домов. Если здание построено на ленточном фундаменте на глине, скважину делают как можно дальше.

В соответствии со СНиП 30-02-97, минимальное расстояние от скважины до основания дома составляет 3 м. Но лучше строить колодец на удалении до 5 м.

Такая мера безопасности необходима, так как после выкапывания шахты вода поднимается на 1,5-2 м относительно водоносного горизонта. Поэтому колодцы небольшой глубины будут самыми проблематичными при эксплуатации. Такие шахты обустраиваются в местности, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. После обустройства ствола колодца может происходить подтопление. Уровень воды поднимется, будет просачиваться через стенки шахты.

Это приводит к подмыванию фундамента. Со временем он будет разрушаться, что влечет за собой самые нежелательные последствия для здания. Жить в таком доме небезопасно. Ствол колодца должен быть качественно герметизирован. Лучше всего применять в этом случае железобетонные кольца. Используя для строительства шахты камень, кирпич или дерево, нужно выбрать качественные материалы для герметизации.

Альтернативное решение

Если дом еще не построен, можно сделать колодец непосредственно в здании. Это решает проблему удаления скважины от разных объектов. Внутренняя планировка дома должна быть правильно спроектирована. Колодец должен находиться на соответствующем расстоянии от фундамента.

Подобное решение позволяет сэкономить пространство участка, сократить расходы на обустройстве водопровода. Сначала на участке создается скважина, а затем роют котлован для фундамента. Учитывается тип грунтов, топографические особенности местности.

Преимуществами подобного решения является комфорт при обустройстве системы коммуникаций для подачи воды в ванную, санузел, кухню. Потребуется минимальное количество труб и насос с меньшей мощностью. Это сокращает затраты на обустройство системы водоснабжения.

Строительство колодца внутри дома имеет и ряд недостатков. Например, если оборудование, подающее воду, выйдет из строя, нужен ремонт скважины. Для этого может потребоваться специальное оборудование, которое невозможно использовать в условиях подвала. Чтобы периодически чистить шахту, нужно обеспечить достаточное пространство вокруг скважины. Материалы отделки в подвале должны быть устойчивыми к воздействию влаги.

Также строительство точки водозабора внутри дома уменьшает количество полезной площади. Поэтому для нашего читателя, обратившегося за советом к экспертам, этот вариант не подходит. У него на участке уже построен небольшой дом. Поэтому обустраивать колодец внутри строения нет смысла.

Расстояние от других объектов

Согласно санитарно-гигиеническим и строительным требованиям, колодец должен располагаться на соответствующем расстоянии от других объектов надела:

  • от построек для содержания животных (кроликов, кур, собак и т. д.) – на 30 м;
  • от хозяйственных построек без фундамента – минимум 1 м;
  • от деревьев – 4 м;
  • от кустарников – 1 м;
  • от септиков, выгребных ям, туалетов, прочих объектов, которые могут вызвать загрязнение – не менее 50 м.

Удаление от септика

Если на участке нет централизованного водоснабжения, то и общая канализационная система отсутствует. Обустраивается септик, который станет отличной альтернативой выгребной яме. Современное оборудование для автономной канализации обладает массой достоинств. Но все равно это источник возможного загрязнения питьевой воды.

Чтобы выполнить требования санитарно-гигиенических норм, септик должен находиться на расстоянии от колодца не менее 20 м (при условии, что используется герметичная емкость). Нечистоты со временем откачивают ассенизаторской машиной. Поэтому септик располагают в непосредственной близости от проезжей части.

Такие же требования действуют по отношению к септику соседей. Их система автономной канализации должна находиться на расстоянии 20-50 м, в зависимости от вида септика.

Расстояние от забора

На загородном участке ограждение проходит вдоль улицы или проезжей части и по межевой границе между наделами. Четких правил отступа от заборов в современных СНиПах и СанПиНах нет. Однако рекомендуемое расстояние составляет 5 м, если речь идет об ограждении между участком и проезжей частью. Это позволяет предотвратить загрязнение питьевой воды.

От забора соседей колодец может располагаться на расстоянии от 1 м. Но судебная практика показывает, что проблем не возникает, если от межи отступают минимум 2 м. В этом случае скважина не будет мешать соседям.

Колодец вблизи от дома

Если точку водозабора можно создать в непосредственной близости от жилого дома, это самый простой вариант. Обустраивается один смотровой колодец на входе трубы в здание. Наружная разводка монтируется на расстоянии 20 см от стены дома. Поэтому если смотровой колодец имеет диаметр 1 м, от его центра до здания должно быть не менее 70 см.

Колодец далеко от дома

Сложнее спроектировать план участка, когда точка водозабора располагается далеко от дома. В этом случае монтируют несколько смотровых колодцев. Максимально допустимое расстояние между ними составляет 15 м.

Так как водопроводная трасса в этом случае длинная, может потребоваться создавать повороты. В местах, где коммуникации меняют направление, обустраиваются поворотные колодцы. Соединять трубы нужно очень точно. В местах поворотов чаще всего случаются засоры.

Еще сложнее обстоит ситуация с прокладыванием трассы от колодца, если на участке есть перепады высоты. Трубы имеют значительную протяженность, поэтому их закладывают в этом случае на разной глубине. Для этого применяется перепадная конструкция.

Читайте также:  Королевский эффект: фиолетовый цвет в интерьере

Трасса должна проходить под наклоном по отношению к колодцу. Смотровые люки обустраивают на расстоянии от других объектов. Это регламентируется исключительно особенностями рельефа участка.

Поиск оптимального места для бурения скважины является сложной задачей. Поэтому эту работу должны проводить специалисты. На принятие решения влияет несколько факторов одновременно. Соблюдение всех требований относительно расположения колодца позволяет не только создать долговечную точку водозабора, но и обеспечить безопасную эксплуатацию жилого дома, прочих объектов на участке.

Читайте на нашем портале о том, как подключить свой дом к централизованному водоснабжению (и есть ли в этом смысл). Также рекомендуем изучить основные ошибки при организации водоснабжения, которые чаще всего возникают у домовладельцев. В нашем видео – установка колодца “с секретом” и летнее водоснабжение на участке своими руками.

Копка колодца своими руками – пошаговая инструкция, важные нюансы

Жители районов, где нет централизованных инженерных коммуникаций, для организации водоснабжения вынуждены обустраивать скважину или копать колодец. Выбор вида источника зависит от геологических условий в конкретной местности, индивидуальных потребностей и личных предпочтений хозяев объектов недвижимости.

Нюансы залегания грунтовых вод

Водоносные горизонты залегают часто на нескольких уровнях. Как правило, самый верхний из них располагается недалеко от поверхности почвы. Этот слой получил название «верховодка».

Он нередко загрязнен микроорганизмами, имеющимися в канализационных стоках, или химическими веществами, применяемыми при выращивании культур в сельском хозяйстве, и другими компонентами, причем, нередко такими, что могут нанести вред здоровью людей.

Таким образом, для питания колодцев верховодка категорически не подходит, за исключением тех случаев, когда воду из них планируют применять для технических нужд или для полива огорода, сада. Также нужно учитывать, что объем водных масс в источнике в зависимости от сезонных колебаний может значительно изменяться в меньшую или большую сторону.

Если выполняется копка колодцев, эту работу следует делать на горизонт, содержащий грунтовые воды. Такой пласт всегда располагается ниже, чем верховодка. Обычно воды в нем безнапорные и по этой причине их уровень в колодце будет таким же, что и в водоносном слое.

Когда выполняется обустройство гидротехнических сооружений, всегда необходимо отсекать грунтовые воды от пластов верховодки для того, чтобы они были защищены от возможности загрязнений. Ниже них залегают артезианские источники.

На такие глубокие горизонты колодцы не выкапывают, поскольку обустройство скважин получается очень дорогим удовольствием. Кроме этого, для подобных работ необходимо получить разрешение на то, чтобы пользоваться водными ресурсами. Артезианские воды являются напорными. По этой причине их уровень в скважине всегда располагается выше, чем в горизонте, а значит, нельзя исключить фонтанирование жидкости.

Разные участки водоносного слоя могут отличаться по температуре, химическому составу и степени чистоты. Поэтому специалисты рекомендуют сдавать жидкость из разрабатываемого источника на анализ, даже если недалеко располагаются колодцы, которые были выкопаны на этот же горизонт и вода в них качественная.

Выбор места для колодца

Перед тем, как своими руками выкопать колодец, требуется правильно определить, на какой глубине залегает горизонт с питьевой водой. После чего следует рассчитать и приобрести нужное количество бетонных колец и оборудование, необходимое для строительства гидротехнического объекта и водораспределительной конструкции. Большое значение имеет место и время для копки.

Их выбор зависит от ряда факторов, среди которых:

  1. Результаты геологоразведочных работ. Имеется немало способов, как можно отыскать воду на определенной территории, но самым надежным считается проведение геологических исследований в конкретной местности.
  2. Сведения о близко расположенных источниках. Желательно расспросить владельцев соседних участков, на какую глубину они выкопали колодцы и какого качества в них вода.
  3. Пригодность водного источника для питья. Как уже говорилось, пробу воды необходимо сдавать в ближайшую санэпидемстанцию для проведения химической и микробиологической экспертиз. Ее сотрудники проанализируют наличие химических веществ и болезнетворных микроорганизмов в жидкости и их концентрацию.
  4. Тип грунта. От этого зависит, насколько сложной будет копка колодца своими руками и необходимость применения специального оборудования и других технических средств. В результате их использование отражается на общей стоимости обустроенной гидротехнической конструкции. Тяжелее всего построить колодец на каменистом грунте.
  5. Особенности рельефа местности. Наибольшие затруднения возникают в случае необходимости устройства колодца на холмистом склоне. Проще всего его будет обустраивать на ровном участке.
  6. Расстояние до разных источников загрязнения. Колодцы нельзя выкапывать близко к компостным кучам, выгребным ямам, септикам, хозяйственным постройкам для содержания домашних животных. Гидротехнические сооружения нужно располагать от них на значительном удалении. Колодцы лучше не размещать в низинных местах, куда стекают атмосферные осадки и жидкость с примесью сельхоз удобрений.
  7. Расстояние до жилого строения. Для владельцев дома удобнее всего, когда источник воды к нему находится близко.

Место для колодца не должно создавать помехи проезду и не перекрывать свободный доступ к подсобным помещениям и хозпостройкам. При обустройстве объектов водоснабжения и канализации нужно ориентироваться на положения СНиПа 2.04.03-85, чтобы не допустить загрязнения источников воды для питья и подмывания оснований строений. Так, расстояние от колодца до уличного туалета не должно быть менее 8 метров.

Разнообразие конструкционного устройства колодцев

Существует два типа сооружений:

Первый из них используют гораздо чаще, так как его обустройство стоит дешевле, а пользоваться им будет намного удобнее. Шахтные колодцы являются универсальными сооружениями, а доставать воду из них можно с помощью ведер или применять для водоподачи электрические или ручные насосы.

Еще одним важным преимуществом данного варианта перед трубчатым сооружением является удобство проведения строительных работ. При желании каждый домашний умелец может своими руками выкопать колодец и тем самым самостоятельно устроить качественный источник воды.

Трубчатый тип сооружений выбирают в тех случаях, когда водоносный слой располагается на небольшой глубине, а владелец имеет возможность использовать бурильное оборудование. Преимуществом данной конструкции считается ее быстрое создание.

По причине небольшого диаметра, такие сооружения менее подвержены загрязнению. Их можно располагать в непосредственной близости от жилых и хозяйственных построек.

И шахтные, и трубчатые колодцы имеют как преимущества, так и недостатки. Делая выбор оптимального варианта, учитывать необходимо все нюансы. Так как для строительства шахтной конструкции не обязательно применять спецтехнику, в статье рассказывается о ее обустройстве. Чтобы сделать процесс дешевле, можно копать колодец своими руками.

Оптимальное время для старта работ по копке колодца

Лучше начинать строительство колодца в определенное время. Если делать такую работу после весенних паводков, можно неправильно определить глубину шахты. В этот период уровень грунтовых вод значительно повышается, и до тех пор, пока он не снизится, копать не следует. В противном случае нередко приходится углублять конструкцию, поскольку зимой и летом не будет хватать воды.

Также неблагоприятным для начала строительства считается сезон, когда выпадает много осенних дождей. Лучшим временем для копки колодца является летняя жара или зима. В данные периоды вода уходит, и если обустроить работоспособный колодец, он будет гарантированно снабжать водой хозяйство на протяжении всего года.

Строительство в зимний период осложняется промерзанием грунта, но в начале осени или летом ничто не помешает приступить к выполнению земляных работ. Но существует единственное исключение, которое заключается в том, что при обустройстве колодца на плывуне, его копать желательно зимой.

Создание шахты открытым методом

Перед тем, как своими руками вырыть колодец, необходимо выяснить тип грунта и определиться с подходящим способом создания шахты. Применяют два способа: открытый и закрытый. Оба варианта значительно отличаются и у каждого из них имеются собственные нюансы.

Способ первый – открытый. Он отличается удобством и простотой. При его реализации сначала следует вырыть на требуемую глубину шахту, а затем смонтировать бетонные кольца. Эта технология лучше подходит для участков, где преобладает плотный грунт, не склонный к осыпанию.

Шахту продолжают выкапывать до достижения водоносного горизонта. При необходимости стенки начинают укреплять по мере заглубления в землю. Диаметр выкапываемой ямы должен превышать расчетные размеры сооружаемой конструкции. После того, как шахта готова, приступают к оформлению ее стен, дна.

Закрытый способ обустройства колодца

Когда на участке песчаный грунт, открытая технология не подойдет, поскольку имеется слишком большая вероятность, что стенки шахты начнут осыпаться. Это обстоятельство значительно затруднит работу и может быть опасным для того, кто собирается копать колодец.

В таком случае применяют способ копки колодцев с кольцами. Он сложнее, чем открытый метод, но намного безопаснее. После того, как место для шахты выбрано, нужно вырыть небольшое углубление для первого из колец, его размер может быть от 20 до 200 сантиметров.

Диаметр ямы делают в соответствии с размером бетонного изделия. Когда установлено первое кольцо, внутри конструкции начинают выбирать грунт. Поскольку кольцо из бетона тяжелое, оно будет опускаться благодаря собственному весу. Постепенно изделие настолько опустится в углубление, что можно будет приступать к монтажу второго.

Его максимально точно опускают на предыдущее кольцо, скрепляя их между собой металлическими скобами и раствором. Главное в процессе установки не допускать перекосов, в противном случае герметичность стыков и швов будет утрачена. Таким образом, монтируют одно за другим все кольца.

Когда стены шахты подготовлены, их нужно гидроизолировать, сделать ее дно и верхнюю часть. Все названные этапы вне зависимости от способа копки не отличаются. При выборе варианта, как вырыть колодец, необходимо помнить, что при проведении земляных работ могут возникать различные нюансы. Например, заглублению в грунт станет препятствовать большой валун и его потребуется достать.

Можно намного проще справиться с подобными проблемами, когда выбор сделан в пользу открытого варианта. Недостаток закрытого метода заключается в том, что в колодец проникает верховодка. В ней содержится больше разных примесей, чем грунтовых вод, и она с большой вероятностью загрязнит водяной источник. Избавиться от нее удается не во всех случаях.

Открытый вариант также нельзя назвать идеальным, так как приходится выкапывать яму большего размера, чем колодец, а это приводит к увеличению трудозатрат.

Строительство шахтного колодца

Для обустройства колодца шахтного типа обычно используют бетонные кольца, поскольку работать с ними удобнее всего. Благодаря их применению, сооружение получается прочным, надежным, и его можно эксплуатировать на протяжении нескольких десятков лет.

Лучше всего заниматься строительством колодца с помощниками. Кроме этого, нужна подъемная техника. Потребуется установка треноги с воротом или лебедкой. Пользуясь данным устройством, можно поднимать наверх ведра с землей и опускать бетонные кольца в яму. Веревки, цепи и тросы должны быть прочными.

Прежде всего следует рассчитать требуемый диаметр колодца. Оптимальным размером в этом случае будет 1 метр. Для данной конструкции используют стандартные кольца. Желательно, чтобы эти изделия имели небольшую высоту, поскольку их тогда будет проще монтировать одно на другое. Но одновременно потребуется больше времени, чтобы герметизировать швы.

Обустройство стен и дна конструкции

Существует определенная последовательность действий в том, как выкопать колодец вручную:

  1. Сначала роют яму глубиной 50 – 100 сантиметров. Меньший или больший размер сделает работу неудобной.
  2. Устанавливают первое кольцо. Идеальным вариантом считается монтаж на режущий башмак.
  3. Приступают к подкапыванию ямы, равномерно вынимая почву на всей площади шахты.
  4. После того, как кольцо заглубится, начинают устанавливать следующее и скрепляют их между собой.
  5. Работу продолжают, пока водоносный пласт не будет достигнут, обычно на это приходится потратить несколько дней.
  6. Сигналом того, что горизонт с водой достигнут, является ее появление на дне ямы. Она будет мутной и грязной. Чтобы ее очистить, жидкость следует откачать и поставить донный фильтр.
  7. Когда шахта подготовлена, воду и грязь из нее удаляют ведрами или при помощи насоса. Потом углубляются еще примерно на 10 – 15 сантиметров и выравнивают дно.
  8. На него высыпают 25-сантиметровый слой песка. Лучше, если он будет крупнозернистым, речным. Следующий слой делают из мелкого щебня толщиной не меньше 15 – 20 сантиметров. В завершение насыпают крупный щебень слоем той же толщины.

Щебень, перед тем, как засыпать в колодец, нужно продезинфицировать, применив слабый раствор извести. Не всегда удобно помещать донный фильтр на дно вырытой ямы. Бывают случаи, когда грунт сильно разжижен по причине большого количества жидкости, поэтому, сначала монтируют дощатый настил, имеющий зазоры, а сверху на него насыпают фильтрующие материалы.

После того, как удалось вырыть колодец и возвести конструкцию, начинают откачивать воду. Затем вновь ожидают, пока она наберется, и вновь ее откачивают. Данную процедуру следует повторить несколько раз до очистки воды. Далее можно брать пробу для лабораторных исследований.

Выполнение наружной гидроизоляции

В качестве защиты от воды применяют так называемый глиняный замок. Его используют для того, чтобы отсечь верховодку и не допустить попадания дождевых осадков и талых вод в колодец. Глиняный замок нельзя назвать лучшим решением проблемы. Дело в том, что он изменяется в объеме и тем самым способствует деформации конструкции.

Чтобы обеспечить качественную наружную гидроизоляцию, часто используют рулонные материалы. Сначала поверхности обрабатывают жидким стеклом и затем создают глиняный замок. В результате создается двойная защита от воздействия влаги. Это приводит к удорожанию конструкции, но способствует сохранению качества воды. Для замка используют глину с незначительным содержанием песка до 15%.

Сначала ее вымораживают, для чего оставляют на всю зиму на улице, а далее смешивают с известью в пропорции 4:1, перемешивая до получения однородной пластичной массы. При условии, что все сделано правильно, глиняный комок будет отлично держать форму, не растрескается.

Глину помещают в траншею, сделанную вокруг колодца. Ее ширина должна быть минимум 50 сантиметров, а глубина – 100 сантиметров. Для укрепления стенок траншеи собирают опалубку. Глиняный замок нужно укладывать слоями по 15 – 20 сантиметров и тщательно утрамбовывать. Когда он готов, его укрывают геотекстилем и поверх отделывают тротуарной плиткой или бетонируют. Такая внешняя отделка защитит глину от раскисания во время осадков, чтобы она не превращалась в месиво.

Обустройство оголовка на колодце

Нужно, чтобы наземная часть конструкции возвышалась над поверхностью земли на 70 – 100 сантиметров. Для ее обустройства можно дополнительно использовать бетонное кольцо. Место соприкосновения надземной и подземной частей тщательно герметизируют. Для улучшения внешнего вида кольца, оголовок часто отделывают камнем, деревом, возводят домики, частично или полностью накрывающие надземную часть.

Над колодцем обязательно строят навес и делают крышку, чтобы защитить источник воды от атмосферных осадков, мусора, насекомых и т.д. Навес часто выполняют в форме двускатной крыши, сделанной из досок, черепицы, листового металла.

Даже когда для подачи воды из колодца будет применяться насос, желательно чтобы на конструкции для ее поднятия имелось механическое приспособление. В результате в случае перебоев с электроэнергией дом не останется без воды. Классическим вариантом считается наличие журавля или ворота.

Перед тем как копать колодец вручную, необходимо позаботиться о соблюдении на объекте техники безопасности. Нужно надевать рабочую каску, позаботиться о вентиляции шахты и дублировать основные тросы страховочными элементами, поскольку от этого зависит жизнь каждого работника.

Строительство колодца на даче

Сегодня множество населенных пунктов снабжено системами коммуникаций. Централизованный трубопровод простирается на тысячи километров, но иногда доступ к трубопроводу бывает ограничен. Когда к дому подведена система водоснабжения, иногда могут возникнуть перебои с водой. Хорошую чистую воду можно получить, построив на своей даче колодец. Очень многие дачники не хотят иметь участок без хорошего колодца. Чтобы сделать колодец своими руками, необходимо обладать некоторыми знаниями.

1. Что такое грунтовые воды

Колодцы помогают добраться до чистой воды. Грунтовые воды находятся в первом водоносном пласте от поверхности земли. Они образуются при выпадении осадков. Поэтому, в колодце уровень воды всегда соответствует верхнему уровню водоносного слоя. Существует еще верховодка (подземные воды расположены рядом с поверхностью земли). Такие воды исчезают при засухе и не годятся для питья, так как такая вода не успевает отфильтровываться через грунт. От верховодки шахту колодца нужно изолировать.

2. Выбор места для строительства колодца

Перед выбором места и строительства колодца нужно определить наличие и глубину залегания грунтового водоносного слоя.

Если на соседних участках уже построены колодцы, то у вас, вероятно, будет тоже самое. Просто поговорите с соседями и получите необходимую информацию.

Если же рядом колодцев нет, то необходимо будет обращаться к услугам гидролога. Однозначный ответ можно получить, если пробурить разведочную скважину. Но эта работа достаточно дорогая, не каждый согласится на нее.

Требования СанПиН:

В соответствие с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» – место колодца должно быть расположено не менее 50 м (выше по току грунтовых вод) от существующих или возможных источников загрязнения, к которым можно отнести выгребные ямы, туалеты, склады удобрений, канализационные сооружения и др.

Также не следует устраивать колодцы на территории, затапливаемой паводковыми водами и ближе 30 м от автодорог с интенсивным движением транспорта.

Специалисты не рекомендуют строить колодцы на склонах оврагов и на берегах водоемов.

3. Устройство шахтного колодца

Привычные нам деревенские или дачные колодцы называются шахтными. Они относительно неглубокие и предназначены для получения воды из первого водоносного пласта.

Устройство шахтного колодца, глиняный замок, отмостка

Основные части шахтного колодца:

  1. Оголовок – часть колодца, которая возвышается над землей минимум на 0,7-0,8 м;
  2. Шахта (ствол) колодца – служит для прохода или размещения водоподъёмных приспособлений и механизмов;
  3. Водоприёмная часть – часть колодца, заполненная водой.

Существует 3 основных вида конструкций колодцев: полная, полная с зумпфом и неполная:

Виды конструкций шахтных колодцев: неполная (несовершенная), полная (совершенная), полная с зумпфом

а – неполная конструкция, б – полная конструкция, в – полная с зумпфом;
1 – водоносный пласт, 2 – водоупорный пласт.

При полной конструкции колодец упирается своим дном на водоупорный пласт, а вода в колодец будет поступать через боковые стенки.

Полная конструкция с зумпфом подразумевает продление и заглубление шахты колодца в водоупорный пласт, тем самым образуется дополнительный объём для воды, которая также, как и в предыдущем варианте, будет поступать внутрь через боковые стенки.

При неполной конструкции дно колодца расположено над водоупорным пластом, таким образом вода поступает через дно, а также можно сделать дополнительный приток воды через боковые стенки, за счёт устройства отверстий.

Чаще всего дачники выбирают именно неполную конструкцию, так как она является самой простой в строительстве и может предоставить достаточно воды в сутки. На дно таких колодцев укладывают фильтрационные материалы, но об этом чуть позже.

4. Материалы для строительства колодца

Для облицовки стенок колодца в первую очередь рекомендуется использовать бетонные или железобетонные кольца, при их отсутствии допускается использовать кирпич, камень и дерево.

Кирпич и камень должны быть крепкими, без трещин, а также не окрашивать воду. Кирпич (камень) и ж/б кольца укладываются только на цементный раствор, причём цемент должен быть высоких марок и без примесей.

Недостатком колодцев из бетонных колец может быть нарушение герметичности в стыках между кольцами, раствор не всегда решает эту проблему. Также ж/б кольца обладают значительной массой и поэтому необходимо будет использовать специальную технику при укладке колец друг на друга.

При устройстве срубов должны использоваться определенные породы древесины в виде бруса или брёвен: для венцов надводной части сруба, которые не подвергаются сильному воздействию, хорошо подойдёт – ель или сосна, для водоприемной части сруба – лиственница, дуб, ольха. Пиломатериал должен быть хорошего качества, очищенный от коры, прямой, здоровый, без глубоких трещин и червоточин, не зараженный грибком, заготовленный заранее за 5 – 6 месяцев.

Деревянный сруб прослужит несколько десятков лет. Такой сруб придает участку хороший вид под старину. Недостатками деревянного колодца являются сложность монтажа и высокая стоимость.

5. Инструменты для строительства

Несмотря на то, что технологии сейчас развиваются очень быстро, существует немного инструментов и устройств, облегчающих строительство колодцев. Большинство работ придется выполнять старинными способами. Обязательно пригодятся следующие инструменты:

  1. Штыковая лопата;
  2. Лестница для того, чтобы спускаться в шахту;
  3. Ведро, чтобы вынимать грунт;
  4. Устройство для подъёма ведра;
  5. Удлинитель с лампой, чтобы освещать шахту;
  6. Для откачки воды нужен будет насос. Лучшим решением будет дренажный насос, так как он способен откачивать смесь грунта и воды.
Читайте также:  Как утеплить откосы пластиковых окон своими руками снаружи и внутри

Кроме этих основных инструментов могут понадобиться и другие, например, деревянный сруб невозможно сделать без ножовки, молотка, топора и дрели. Для бетонных колодцев нужно делать раствор, поэтому пригодиться шпатель и специальные емкости.

6. Как строить деревянный колодец

Сначала определяемся с породой дерева. Самым лучшим материалом, как говорилось выше, считаются дуб и лиственница, обладающие нужной долговечностью и прочностью. За неимением дуба и лиственницы можно применить осину, граб и ольху, но срок службы колодцев из такой древесины будет меньше.

Брусья или бревна, которые будут применяться для строительства колодца, нужно тщательно подготовить. Необходимо проверить все бревна на предмет заражения грибком или плесенью. Нельзя использовать прогнивший лес. Перед сборкой колодца, дерево нужно просушить и не оставлять надолго на улице, так как на солнце дерево может потрескаться.

Стандартное сечение шахты колодца представляет собой квадрат со сторонами от 700 до 1500 мм. Идеальным размером будут бревна диаметром от 150 до 200 мм, а брус 150 на 150 мм. Сруб собирают наверху, потом размечаются венцы. Затем, сруб разбирается и после этого его монтируют по месту.

Для хорошей герметичности венцы сруба тщательно подгоняются. Стороны бревен, которые будут находиться внутри, обрабатываются так, чтобы не было заусенцев и трещин. Для этого можно применить рубанок. Венцы соединяют нагелями.

Монтаж деревянного сруба

Существует два способа установки в шахту колодезного сруба:

  1. Начинают возводить конструкцию со дна;
  2. Наращивают сруб сверху и постепенно его опускают;

Первый способ применяют тогда, когда глубина шахты не превышает 7 метров. Сначала выкапывают яму на глубину колодца. На дно устанавливают основание, на которое монтируют остальные венцы. При этом, стенки шахты временно укрепляют от их самопроизвольного разрушения.

Второй способ применяют тогда, когда нужно построить глубокий колодец. Сначала выкапывают шахту глубиной около 4 метров. На дне собирают сруб и наращивают его до тех пор, пока над землей поднимутся 3 венца. Находясь внутри шахты колодца, посередине каждой стороны подкапывают грунт и устанавливают опорные прокладки. Дальше, подкапывают углы и выбивают прокладки. После нескольких таких операций сруб постепенно оседает. Конструкция может застрять в шахте, тогда ее осаждают при помощи ударов по верхнему венцу.

7. Колодец из бетонных колец

Наиболее востребованная конструкция на сегодняшний – это колодец, изготовленный из бетонных колец. Для строительства такого колодца можно применить бетонные кольца, изготовленные на заводе. Наращивание ствола колодца делают точно так же, как и при наращивании деревянного сруба. Самым простым считается осаживание колец с выемкой из-под них грунта. Стыки между кольцами нужно хорошо загерметизировать, для предотвращения попадания верховодки внутрь колодца. Сначала швы прокладывают пенькой, а потом заделывают бетонным раствором. Для лучшей прочности кольца скрепляют между собой скобами.

Пенька — материал, состоящий из волокон на растительной основе, который используется в герметизации резьбовых соединений трубопроводов.

Также для герметизации стыков между ж/б кольцами питьевого колодца можно использовать специальные строительные смеси, например, «Кальматрон-Шовный». На рынке существует большое количество аналогичных смесей, поэтому самое главное, чтобы эти материалы соответствовали санитарным нормам и были пригодны именно для питьевых колодцев, о чём вы должны поинтересоваться у продавца или получить информацию на сайте производителя.

Если рытье шахты приходится делать в водоносном слое, то необходимо будет применять откачивающий насос. Если приходится откачивать жидкую массу, то применяется дренажный насос.

8. Строительство колодца из камня или кирпича

Когда строят колодец из кирпича или камня, ствол шахты, чаще всего, делают круглым. Перед строительством подбирают камни приблизительно одного размера. Всю конструкцию армируют, для предохранения ее от разрыва. Обе стороны колодца штукатурят цементным раствором (1:2). Вместо раствора снаружи можно использовать жирную глину.

Кирпичный колодец выполняют «тычковым» методом, обязательно перевязывая все швы. Толщина стенок делается размерами от 250 до 370 мм. Наружные швы будут больше внутренних, поэтому нужно внимательно следить за их заполнением. Вертикальность шахты проверяют при помощи отвеса. Кладку армируют проволокой для того, чтобы она была как можно прочнее. Проволоку нужно укладывать через каждые 4 – 5 рядов.

Если кладка будет выполняться снизу, то шахту изнутри придется штукатурить постепенно, наращивая стенки. Сразу можно заложить в конструкцию шахты скобы, которые образуют лестницу для последующей чистки колодца. Изнутри кладку из кирпича заштукатуривают тогда, когда она уже целиком готова.

9. Защита колодца от верховодки

По периметру оголовка колодца делается «замок» из тщательно уплотнённой глины или суглинка глубиной 2,0 м и шириной 1,0 м, а также отмостка из камня, кирпича или бетона шириной не менее двух метров с уклоном от колодца 10 см на метр. Отмостка защищает шахту от протекания в нее воды с поверхности грунта при дожде и таянии снега.

Отмостка из бетона имеет несколько недостатков:

  1. Бетон подвержен образованию трещин и сколов, через которые грязная дождевая вода может попасть в шахту колодца;
  2. Между бетоном и шахтой колодца образуется жесткое крепление, которое зимой может привести к разрыву колец (если колодец из бетонных колец). Вследствие этого, между кольцами образуется щель, через которую вода с поверхности может попасть в колодец.

Ещё одним вариантом будет мягкая отмостка. По всему периметру колодца делается углубление шириной до 1,5 метра. Это углубление засыпается песком и утрамбовывается. Поверх песка укладывают гидроизоляцию, ее заводят на верхнее кольцо и фиксируют. Гидроизоляцию крепят стальной лентой, которую дюбелями прибивают к кольцу. Такую отмостку засыпают гравием или укладывают на нее плитку.

10. Устройство донного фильтра

В некоторых случаях для получения чистой питьевой воды необходимо устраивать донный фильтр из сыпучих материалов.

В этой статье мы рассмотрим именно донный фильтр, так как такой фильтр наиболее актуален при использовании неполной конструкции шахтного колодца, когда вода поступает через дно. Если же вы планируете, что вода в ваш колодец будет поступать через боковые стенки, то вам необходимо строить стеновой фильтр, и в этой статье он не рассматривается.

Случаи, когда необходим донный фильтр:

  1. Если грунт на дне колодца рыхлый и подвижный или же вообще представляет собой плывун. Плывун — насыщенный до предела водой грунт, как правило песок или супесь, который разжижается при механическом воздействии на него.
  2. Если глубина колодца не велика, но при этом планируется использование электронасроса, который может создавать водяные завихрения и поднимать муть со дна.
  3. Если вода в питьевой колодец поступает из водоносного пласта мощной струёй

Структура донных фильтров:

Обычно донные фильтры устраиваются из нескольких фракций каменных материалов и крупнозернистого песка.

Можно использовать трёхслойную конструкцию, где фракция каждого слоя отличается от предыдущей по крупности примерно в 5 раз. Причём последовательность укладки слоёв может быть прямой (на дне самая крупная фракция, а чем выше тем размер меньше) или обратной (на дне самая мелкая фракция).

Прямой фильтр хорошо защищает дно колодца от размыва при устройстве колодца на плавуне или в глинистом грунте.

Обратный фильтр рекомендуют применять в песчаных грунтах.

Толщина каждого слоя донного фильтра составляет примерно 150-200 мм, то есть весь трёхслойный фильтр будет толщиной около полуметра. На плывунах помимо сыпучих материалов также необходимо использовать деревянный щит или металлическую сетку, чтобы предотвратить засасывание фильтрационного материала в текучий грунт.

Донный фильтр для колодца

Схема прямого донного фильтра с деревянным щитом

Деревянный щит должен соответствовать форме и размеру шахты колодца. Он изготавливается из прочной и влагостойкой древесины: дуб, лиственница, осина. Для доступа воды в нём насверливаются отверстия диаметром около 10 мм или же оставляют щели между досками. Количество отверстий определяется экспериментально в зависимости от наполнения колодца, диаметра шахты и расхода воды.

Материалы для донного фильтра

Важно знать, что не все каменные материалы можно использовать для устройства донного фильтра, некоторые могут быть просто неэффективны, а другие вообще могут нанести вред здоровью.

Лучшими материалами для устройства донного фильтра в питьевом колодце являются: крупнозернистый кварцевый песок, речная галька, шунгит, жадеит.

материалы для устройства фильтра в колодец: кварцевый песок, галька, шунгит, жадеит

Лучшие материалы для фильтра в питьевой колодец

Речная галька является самым доступным материалом из вышеприведённого списка, которым вы сможете обзавестись самостоятельно, остальные материалы скорее всего придётся покупать. На одном из сайтов стоимость 200 мм фильтра из жадеита для колодца диаметром 1,0 м составляет порядка 20 тыс. рублей. Также очень популярным в продаже является шунгит некоторые поставщики даже продают его сразу тремя различными фракциями.

Уход за донным фильтром

Рекомендуется производить чистку каменных материалов донного фильтра раз в 5 лет. Материал извлекается, промывается и заново укладывается, при необходимости частично добавляется новый материал. Деревянный щит необходимо заменить на новый.

11. Заключительный этап строительства колодца

Заключительный этап строительства – это оформление оголовка, а также устройство крыши или навеса для защиты колодца от осадков. Многие дачники делают сверху колодца крышу из дерева, которая защитит колодец от различных загрязнений, а сам колодец закрывают плотно прилегающей деревянной крышкой. Для ручного подъема воды устанавливается коловорот с цепью и ведром. Можно, конечно, дополнительно поставить и насос, чтобы вода непосредственно поступала в дом. В случае неисправности насоса, вы всегда можете воспользоваться ведром.

Перед употреблением необходимо отправить пробу воды из вашего колодца на экспертизу. Стоимость такой услуги колеблется от 5 до 25 тысяч рублей в зависимости от количества показателей, которые определяет лаборатория, но, как говорится, здоровье дороже.

Как правильно провести выкапывание колодца своими руками – две технологии

Организовать на даче автономное водоснабжение можно разными способами. Один из самых простых – это выкопать колодец своими руками. И хотя деревенские колодцы постепенно исчезают, потому что многие дачники отдают свое предпочтение скважинам. Но не стоит забывать, что у колодцев есть свои преимущества. Поэтому стоит сравнить их со скважинами и определить положительные и отрицательные стороны двух водозаборных сооружений.

Колодец - привычный источник загородного водоснабжения

Колодец на даче

Колодец или скважина

Самый большой плюс колодца – это его энергонезависимость. И если даже вода поднимается из его ствола насосом, то при отключении подачи электрического тока (а такое часто случается за городом), то всегда есть возможность поднять воду при помощи ведра и веревки (цепи).

Второе преимущество – это возможность проведения ремонта, который не требует больших затрат. То есть, все можно сделать своими руками, спустившись в шахту колодца. Со скважиной такое сделать просто невозможно. И ее ремонт обойдется очень дорого, потому что своими руками его не провести. Придется вызывать специалистов, услуги которых придется оплатить.

Колодец можно сделать своими силами

Простота строительства – все вручную

Третье достоинство – это простота строительства колодца. И хотя сегодня есть специальная техника, которая буквально за два-три часа выкопает шахту и установит в нее железобетонные кольца, что стоит немалых денег, всегда есть возможность выкопать данное водозаборное сооружение своими руками при помощи обычных лопат. И хотя этот процесс не так прост, как может показаться на первый взгляд, потому что он содержит достаточно большой объем земляных работ. Его строительство обойдет лишь затраченным временем и покупкой бетонных колец. Можно эти железобетонные изделия не использовать, а ствол выложить, к примеру, кирпичом или камнем.

Правда, надо отдать должное, что из пробуренной скважины можно получить большой объем воды, плюс ко всему, она очень чистая, потому что доходит до самых нижний водоносных слоев, в которых вода собирается в независимости от атмосферных осадков. Но надо отметить, что любая скважина – это большой объем проводимых буровых работ. В стоимость еще придется добавить цену обсадных труб и насоса.

И еще несколько позиций, которые обозначают преимущество колодца.

  • Бурение скважины может остановить большой камень, который попадется на пути бура. В этом плане с данной проблемой можно справиться быстро, когда выкапывается колодец для воды своими руками. Камень всегда можно выкопать, обкопав его со всех сторон.
  • Со временем и скважина, и колодец заиливаются. Вычистить дно колодца – не проблема. В него просто надо залезть и с помощью лопат выгрести иловые отложения, которые закладываются в ведро и поднимаются наверх при помощи веревки. Скважину так просто не прочистить. Приходится использовать различные методы, чтобы разрушить донный осадок, а уже затем при помощи насоса поднимать наверх мутную воду с большой концентрацией песка и ила.

Как определить, какой глубины должен быть колодец?

Важный фактор – глубина колодца

Но выбирая между колодцем и скважиной, всегда надо учитывать некоторые моменты, которые в основном касаются самого сооружения. А именно:

  • Глубина, на которую надо выкапывать колодец или бурить скважину.
  • Какой объем воды может дать то или иное сооружение.
  • Тип грунта на дачном участке. Чем тверже, тем хуже.
  • Технические средства (оборудование, приспособление и инструменты), которые есть в наличии.
  • Вероятность отключения электроэнергии, и как часто это происходит.

Теперь к вопросу глубины пролегания водоносных пластов. Как показывает практика, из трех водоносных пластов, чаще всего воду берут из среднего, который носит название – грунтовые воды. Верхний слой – верховодка – для питьевой воды не подходит. Это самый загрязненный пласт, в который поступают все атмосферные осадки, влага от растаявшего снега. Он располагается очень близко к поверхности земли, поэтому проходящая в него вода практически не фильтруется.

Самая лучшая вода находится в артезианском слое. Но ее глубина пролегания часто превышает 50 м, так что копать на такую глубину колодец просто невозможно. Добраться до нее поможет только скважина, которую можно пробурить специальным оборудованием.

Внимание! Средняя глубина колодца составляет 10-15 м, реже 20 м. Но если грунтовые воды располагаются ниже, то колодец рыть нет смысла, лучше отдать предпочтение скважине. Кстати, пробурить ее на небольшую глубину можно и своими руками.

Скважину также можно пробурить вручную

Скважина своими руками

Где копать колодец

Перед тем как сделать колодец своими руками, необходимо определиться с местом его сооружения. При этом очень важно определить, на какой глубине пролегает водоносный слой. Сделать это самостоятельно не получится, здесь требуется наличие специального оборудования и знания специалиста. Не стоит в таком важном деле полагаться на народные приметы, можно ошибиться и выкопать колодец зря.

Самый простой и верный способ – это получить информацию от соседей, если колодцы у них уже есть. Если у нескольких соседей глубина колодцев одинаковая, то значит, и на вашем дачном участке водоносный слой пролегает на той же глубине с небольшой погрешностью. Если у соседей колодцев нет, то придется воспользоваться услугами специалиста.

Есть одно очень важное требование, которое определяет, где копать колодец своими руками. Это расстояние от выгребных ям, септиков, канализационных колодцев и так далее. Оно не должно быть меньше 30 м.

Где сделать колодец

Месторасположение колодца

Технология строительства

Перед тем как самому сделать колодец, надо выбрать его конструкцию и материалы, которые будут формировать ствол сооружения. Наиболее распространенная конструкция – вертикальная шахта. Состоит она из трех основных частей.

  • Оголовок. Это самая верхняя часть, которая защищает колодец от загрязнения и замерзания.
  • Ствол. По сути, это и есть шахта, по которой производится транспортировка воды. Его обязательно облицовывают прочным материалом, что дает возможность не осыпаться стенкам.
  • Водоприемник или водосборник. Самая нижняя часть, где скапливается вода.

Как видите, строение колодца несложное, так что можно говорить о его строительстве своими руками. Но при этом надо учитывать глубину ствола. Именно от этого размера зависит вид сооружения, которое делится на три позиции: несовершенный колодец, то есть неполный, совершенный и совершенный с зумпфом (водосборником). Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите фото ниже.

Колодцы разных видов

Разновидности колодцев

Внимание! Не стоит думать о том, что лучше, если объем воды в колодце большой. Если потребляемость низкая, а объем большой, то всегда присутствует вероятность, что вода в водосборнике начнет застаиваться. Поэтому для дачи оптимальный вариант – совершенный (полный) колодец.

Рытье ствола

Сразу необходимо оговориться, что один человек выкопать колодец своими руками не сможет. Для этого понадобится помощник. То есть, один человек находится внутри шахты, второй сверху поднимает ведро с грунтом.

Самостоятельное изготовление колодца

Рытье шахты

Копать шахту можно двумя способами. При этом разбираем вариант сооружение колодца своими руками из бетонных колец, потому что кольца на сегодняшний день самый оптимальный вариант формирования колодезного ствола. Это прочность, это надежность и гарантированная эксплуатации не одного десятка лет.

  • По месту рытья шахты устанавливается бетонное кольцо. Далее изнутри него выбирается грунт по всей свободной площади и под стенками кольца. При этом последний начинает постепенно погружаться в шахту. Можно упростить технологию, если сначала под диаметр кольца выкапывается котлован небольшой глубины так, чтобы после установки железобетонного изделия его верхний края торчал из земли на высоту 10-20 см. Далее устанавливается второе кольцо и процесс выемки грунта продолжается по вышеописанной технологии.
  • Второй способ – это выкапывание грунта и формирование ствола. После чего в него устанавливаются бетонные кольца один на другой. При этом копать надо до появления воды. Как только из земли начнут бить, как минимум, три ключа, то надо еще углубиться в грунт, предварительно откачав воду.

Сразу оговоримся, что второй способ может быть проведен только на участке с глинистой почвой. Потому что такой грунт не даст осыпаться стенкам шахты. Что касается первого варианта, то его можно использовать на разных видах грунтов. Но если рытье производится на рыхлой земле, то лучше сначала выкопать грунт в центральной части ствола, а затем под стенками кольца. На твердых грунтах все должно производится наоборот. То есть, сначала выкапывается земля из-под кольца, затем по центру.

Погружение кольца в шахту

Установка бетонного кольца

Дополнительные операции

Есть несколько важных моментов, от которых зависит долгосрочная и беспроблемная эксплуатация колодца.

Как крепить кольца

  • Бетонные кольца между собой должны скрепляться. Это можно сделать обычными металлическими скобами, которые забиваются сразу в два соседних кольца. А можно установить монтажные пластины из металла, которые крепятся к самим кольцам анкерами или дюбелями. На фото ниже показан как раз такой способ крепления. Делается это для того, чтобы избежать неприятной ситуации. Иногда верхнее кольцо в процессе эксплуатации зажимается пластом, а нижние под своим весом постепенно погружаются вглубь. Получается разрыв, через который в колодец падают куски грунта, и проникает верховодка. Количество крепежей – четыре, равномерно расположенные относительно друг друга.
    Крепление бетонных колец монтажными пластинами
  • Второй важный момент – это герметизация швов между кольцами. Делается это с одной целью – не дать возможности верховодке пройти внутрь колодца. Обычно в качестве герметика используется пеньковая веревка. Ее просто укладывают на поверхность соединения двух колец. Прижим одного к нижнему создает давление, которое сплющивает пеньку.

Внимание! В качестве герметизируемого материала нельзя использовать изделия, которые могут выделять в воду вещества, негативно влияющие на организм человека. Это всевозможные монтажные растворы, мастики и герметики. Все должно быть только натуральным.

Схема колодца

Колодец в разрезе

Итак, колодец своими руками выкопан, кольца сформировали шахту. Теперь необходимо провести очистительные мероприятия. Надо сначала откачать всю скопившуюся воду и очистить дно резервуара. Выдержать в таком состоянии сооружение сутки, после чего провести повторную откачку воды. Повторяем эту операцию еще один раз и обязательно вычищаем донный фильтр. Уже через сутки, когда водосборник наполнится водой, можно колодец эксплуатировать.

Кстати, о донном фильтре. Это очень важный элемент, от которого зависит качество (чистота) забираемой воды. Его собирают из трех слоев щебня.

  1. Нижний засыпается толщиною 10 см из мелкой фракции.
  2. Второй толщиною слоя 15 см из средней фракции.
  3. Верхний толщиною 15 см из крупного щебня.

Если посмотреть колодец в разрезе, то на самом дне должна образоваться толстая прослойка, через которую будет вода поступать в водосборник. Но обустраивая донный фильтр, необходимо обратить внимание на тип грунта на дне скважины. Если она глинистая, то есть, на дне образуется жидкая грязь, то рекомендуется на дно ниже донного фильтра установить дощатое основание. А уже на него засыпать щебень.

Что касается оголовка, то его функциональная составляющая должна быть заложена в процессе сооружения ствола. То есть, последнее бетонное кольцо должно выступать над поверхностью земли на 60-80 см. После чего горловину надо закрыть любым плотным материалом, сделав из него своеобразную крышу. И обязательно делаются отмостки из глины толщиною не менее 20 см.

Оформление верха колодца

Домик для колодца

Обустраивать домик для колодца можно через год, потому что в течение этого времени кольца ствола могут усаживаться. Вариантов отделки колодца огромное количество. Главное, чтобы сооружение хорошо вписалось в ландшафтный дизайн дачного участка. Можно воду качать при помощи насоса, но не стоит забывать и о вороте, к которому прикрепляется ведро при помощи веревки или цепи. Это, во-первых, классика, во-вторых, возможность производить забор воды, если насос не работает по причине отключения электроэнергии.

Колодец на даче — пошаговое руководство по строительству на даче своими руками колодца. Выбор места, копка, гидроизоляция, очистка

Колодец обустраивают на даче, когда глубина залегания грунтовых вод находится на уровне, не превышающем 15 м. Если водоносные слои залегают на более высоком уровне, желательно бурить скважину.

Содержание

Типы колодцев для дачи

Колодец – это шахта, глубина которого достигает уровня залегания грунтовых вод.

Все колодцы делятся на два типа, в зависимости от уровня водоносных слоёв:

  1. Поверхностный. Владелец загородного дома или дачи может быть счастливым обладателем ключа с чистейшей прозрачной водой. Отличный вариант, не требующий больших материальных затрат.
  2. Шахтный. Для него потребуется пробурить скважину и построить шахту. Глубина шахты может составлять около 15 м.

Существует еще один вид колодцев – абиссинский. Он представляет собой скважину, в которую забивается стальная труба. Вода качается при помощи насоса. Может быть достаточно глубокой, около 30 м.

Буровой колодец

Буровые колодцы отличаются от шахтных тем, что имеют больший срок эксплуатации. Они отличаются большей надежностью. Желательно возводить буровые колодцы на территориях, где водоносные слои находятся ближе к поверхности.

При бурении, буровое сверло заполняется землёй, затем его вынимают, освобождают и бурение возобновляется.

В получившуюся скважину размещают металлические трубы, вверху размещают навес, устройство, ограждающее от загрязнений и конструкцию для подъёма воды.

Шахтный колодец

Шахтный колодец создаётся в том случае, если почва каменистая и бурение в ней даётся тяжело. Шахтные колодцы имеют большие размеры, около 120 см. Обычно их вырывают на глубину примерно 25 м. Мелкий шахтный колодец можно вырыть своими силами, не прибегая к использованию техники. Для этого потребуются ведра для удаления земли, штыковые лопаты и лом. Для очистки воды потребуется засыпать дно подушкой из щебня, толщиной примерно 50 см.

Для того, чтобы продлить срок эксплуатации колодца, его стены следует хорошо укрепить. Для этого существует несколько методов.

Деревянный сруб

Такой метод использовали наши предки в древности, но он остаётся актуальным и в настоящее время. Способ закрепления стен заключается в следующем:

  1. Вырывается мелкая скважина, соответствующая высоте брёвен.
  2. В нее размещается готовый сруб.
  3. Землю под срубом подкапывают, чтобы освободить место для следующего венца, далее устанавливается второй, третий сруб, до тех пор, пока сооружение не дойдёт до водоносных слоёв.
  4. Венцы необходимо крепко скрепить вертикальными досками.

Виды колодцев

Существуют 3 вида колодцев:

  1. Несовершенного типа. Такой колодец конструируют таким образом, чтобы шахта не врезалась в твёрдую породу. Сооружение должно опускаться в водоносный слой приблизительно на 70%. Водозабор происходит через стены конструкции, либо через дно.
  2. Совершенного типа. Сооружение соприкасается с прочной породой. Забор воды происходит через стены.
  3. Совершенного вида с отстойником для сбора водоносных слоёв. Он устанавливается в нижнем слое, а вода просачивается через стены.

Разработка проекта

До начала возведения конструкции необходимо создать проект. Готовые проекты можно поискать в интернете. Проекты представляют собой технические характеристики, геологические и технические данные.

Нужно определиться для чего будет использоваться сооружение. Если оно будет играть декоративную роль, то для его возведения не потребуется много трудозатрат. Необходимо найти соответствующее место и выбрать подходящие материалы.

Если колодец планируется использовать не только в качестве декора, нужно провести предварительные исследования и анализ грунта. Для влагопоглощающих грунтовых слоёв подойдёт фильтрующий дренаж, для слоёв, которые обладают плохой впитываемостью – накопительный дренаж.

  • Для скважин, выполняющих роль водопровода, также потребуются инженерно-геологические исследования, направленные на распознавание глубины залегания водоносных слоёв.
  • На втором этапе необходимо составить графическую часть. Она включает в себя чертежи, использование технологий, внешний вид конструкции.
  • Подсчёт стоимости материалов, инвентаря и строительных установок.

Метод лозоходства

Существует миф, что водоносные слои могут залегать абсолютно в любом месте. Часто владельцы дачных участков вырывают шахту впустую, не имея представления о том, что в метре от выкопанной ямы присутствует вода.

  • Для нахождения водоносных слоёв применяется способ лозоходства. Ранее нахождение воды можно было определить при помощи веток калины либо вербы.
  • Сейчас вместо них используют толстую медную или алюминиевую проволоку, загнутую под углом в 90 градусов. При обнаружении грунтовых вод, проволоки скрещиваются.
  • Также на наличие водоносных слоёв может указывать количество и цвет зелени. Около воды она наиболее яркая.
  • Близ грунтовых вод часто растут верба, крапива, мать-и-мачеха, лапчатка, клён, ива, береза.

Не стоит искать воду вблизи произрастания яблонь и слив. Около близкого залегания воды не встречаются муравейники, но скапливается огромное количество комаров и в утреннюю пору клубятся туманы.

После обнаружения предположительного места залегания грунтовых вод, осуществляется бурение. Можно применить простой садовый бур. Скважина должна составлять примерно 7-10 м. По прохождении заданной глубины должна появиться влага, что говорит о том, что расположение грунтовых вод правильно вычислено.

Тем, кто опасается использовать старые способы определения воды, лучше обратиться в геологоразведочную компанию. Они располагают большим количеством специальных приборов, которые способны распознать место расположения грунтовых вод.

Этапы работы

Для работы потребуется лопата и ведро и любой подъёмный механизм. Желательно рыть колодец с установкой колец, что особенно актуально при осыпающихся горных породах.

  1. Необходимо определить место, отведённое под будущую шахту и снять верхний слой почвы.
  2. Огородить место от людей, не принимающих участие в строительстве.
  3. Приготовить территорию для земли из шахты, которая должна находиться на расстоянии более 3-х м.
  4. Установить первое кольцо, забрать слой грунта, способствуя продвижению кольца вниз.
  5. Повторить установку последующих колец до тех пор, пока не будет достигнуть горизонт грунтовых вод.
  6. Продолжить копку еще на 1-2 м.

В процессе копания необходимо прочно состыковывать кольца между собой, желательно обратить внимание на кольца с замковым соединением. Но, несмотря на их наличие, нужно скрепить их друг с другом при помощи металлических скобок.

Защита сооружения

В скважину вода может поступать только снизу, для этого нужно провести гидроизоляцию. Поэтому необходимо скрепить кольца. Сделать это можно несколькими способами:

  1. Просверлить кольца и скрепить посредством установки металлических скоб.
  2. Зафиксировать кольца друг с другом с помощью толстой проволоки.

В стыки колец нужно проложить льняной канат, покрытый раствором, в состав которого входит песок, цемент и жидкое стекло. Внешнюю сторону колец необходимо гидроизолировать при помощи битума. Около верхних колец необходимо проложить пенопластовый слой в качестве термоизоляции. Котлован около колодца нужно засыпать глиной.

Гидроизоляция

Гидроизоляция колодца проходит по-разному, в зависимости от способа сооружения колодца. Если выбран способ: сначала шахта, потом кольца, то провести гидроизоляцию намного проще. Необходимо сделать небольшой промежуток для гидроизоляции.

Если установка колец происходила в первую очередь, то необходимо вырыть внушительную канаву. В качестве гидроизоляции лучше использовать битумную мастику.

Допускается оклейка колец плёнкой, однако такой способ прослужит максимум 2 года. Помимо гидроизоляции желательно позаботиться об утеплении сооружения.

Как выкопать колодец своими руками: способы и порядок действий

Колодец, как автономный источник питьевой воды, будет полезным сооружением на любой даче или загородном участке, независимо от доступности централизованного водоснабжения. Приглашение профильной фирмы превращает процесс в финансово затратное предприятие, поэтому многие хозяева решают выкопать колодец собственными силами. Разбираемся, из каких этапов складывается задача, какие правила, требования и нормативы надо соблюдать во время работы.

С чего начать

Для начала нужно определиться, на какой горизонт копать колодец. Водоносные горизонты (осадочные, рыхлые породы, с пустотами, заполненными подземными водами) формируются слоями и находятся на разной глубине.

Ближе к поверхности расположена верховодка, временное или сезонное скопление безнапорных подземных вод. Верховодка склонна к резким колебаниям, пополняется дождями и поэтому легко загрязняется сточными водами и химией с полей. Воду из такого источника используют исключительно для полива огорода и мытья машины, для запитки колодца она решительно не подходит.

Глубже под верховодкой проходит горизонт грунтовых вод. Они формируются на первом водоупорном слое. Горизонт существует постоянно, он гравитационный, чаще безнапорный, как и верховодка. Но, в отличие от верховодки, это именно тот водоносный пласт, который является источником воды для большинства колодцев.

Из-за отсутствия давления в пласте уровень грунтовых вод в колодце совпадает с уровнем водоносного горизонта. Но, поскольку шахта колодца пересекает пласты верховодки, ей требуется защита от загрязнений.

Под грунтовыми залегают артезианские воды. Они заключены между водоупорными пластами достаточно глубоко (от 100 м), и потому являются напорными. Колодцы на такую глубину не копают, слой вскрывают буровой скважиной. Из-за напора вода в скважине поднимается выше водоносного пласта (выдавливается), иногда фонтанирует. Обустройство скважины – дорогое мероприятие. Добыча артезианских вод физлицами (собственниками участка) не лицензируется, если объем извлекаемой воды не превышает 100 кубометров в сутки. Однако нужно получить разрешение на использование водных ресурсов.

Действующее российское законодательство не разделяет понятия «скважина» и «колодец», и рассматривает оба сооружения как способ обустройства водозабора на участке. Для физлиц действует ограничение по строительству подземных сооружений на участке – до 5 м в глубину. Более глубокий водозабор возможен в случае, если «он не будет достигать месторасположения источника централизованного водоснабжения в данной местности» (ст. 19 Закона № 2395-I).

Где и когда копать

При правильном определении глубины, на которой проходит пласт с питьевой водой, появляется возможность рассчитать необходимое количество бетонных колец, приобрести их, а также остальные материалы и оборудование. Однако колодец копают после того, как будет определено место и выбрано время для строительства.

Проблема выбора места требует обстоятельного подхода, если вы хотите, чтобы колодец давал чистую воду и на протяжении долгих лет не требовал ремонта. На выбор подходящего места влияют следующие факторы:

  • Опрос соседей. Полезно собрать сведения об источниках, расположенных в округе. Стоит поспрашивать у соседей о параметрах их колодцев: о глубине и качестве воды. Если параметры разнятся (водоносный слой может располагаться волнообразно) или поблизости нет колодцев, придется обращаться к специалистам.
  • Данные геологоразведки. Гидрогеолог, проведя пробное бурение в нескольких местах, точно найдет место залегания водоносного слоя, определит его глубину и толщину. Колодец целесообразно закладывать, если глубина горизонта не превышает 15 м; если вода проходит глубже, то лучше обустроить скважину.
  • Рельеф местности. На понижениях участка (в низине или во впадине) расстояние до водоносных пластов меньше. Дополнительные сложности возникают, если участок расположен на возвышении или на склоне (велика вероятность наткнуться на крупные булыжники).
  • Качество воды. Оно влияет не на выбор места, а, скорее, на выбор способа фильтрации. Химический и микробиологический анализ покажет концентрацию органических примесей, содержание растворённых солей щелочноземельных металлов, других примесей. Пробу сдают в ближайшую санстанцию.
  • Особенности грунта. Качество грунта может значительно повлиять на бюджет строительства. Самым тяжелым считается каменистый грунт, песчаный может потребовать использования специального оборудования.

Колодец копают, соизмеряясь с такими параметрами, как удаленность от дома и расстояние до источников загрязнения. Берут во внимание следующие моменты:

  • Источник воды стараются разместить ближе к дому – это удобно. Однако его нельзя размещать ближе, чем на 5 м, к капитальным постройкам. Также следует продумать, чтобы колодец не стал помехой передвижению по участку или возможному будущему строительству.

  • Стоит отказаться от работ в увлажненном месте, где регулярно скапливаются атмосферные осадки. Это ухудшит качество воды: появится муть, неприятный привкус или запах.
  • Нельзя уменьшать установленные расстояния между шахтой и источниками загрязнения грунтовых вод (септик, компостная яма, птичник). Минимальные расстояния прописаны в санитарных нормах; например, до туалета выдерживают расстояние 25-30 м.

Грунтовые водоносные слои – подвижная субстанция, их уровень подвержен периодическим сезонным колебаниям. Подъем уровня приходится на весну и осень, зимой и летом он снижается до минимума. Незнание этой особенности может обернуться неприятными последствиями.

В колодце, выкопанном в демисезонный период, забор воды в шахте окажется расположенным у верхней границы водоносного горизонта; это может привести к нехватке воды летом и зимой. Поэтому оптимальным периодом для строительства считается лето и поздняя осень (копка колодца вручную зимой усложняется); в таком колодце хороший объем воды будет круглогодично.

Выбор конструкции

Существует два вида колодезных конструкций: шахтная и трубчатая. У шахтного водозабора имеются следующие особенности:

  • Это вертикальный колодец круглой или квадратной формы с укрепленными стенками. Водоприемная (нижняя) часть заглубляется в водоносный пласт.
  • Шахтная конструкция местного водозабора распространена шире, так как затраты на строительство меньше, а эксплуатация и обслуживание проще.
  • Конструкция считается оптимальным вариантом. Ее проще обустроить без привлечения строительной техники; для подъема воды используют ворот или насос.

Трубчатый колодец – это буровая скважина, которую укрепляют водопроводными обсадными трубами, скрепленными с помощью муфт. Ее обустраивают, если пласт воды располагается не глубже 4-6 м. Плюс трубчатого водозабора состоит в ускоренном возведении. Его можно строить близко от дома, а загрязняется он меньше. Минус варианта – необходимость привлечения бурильной техники.

Технологии рытья шахты

Шахтный колодец строится без применения бурильной установки. Не так давно для укрепления стенок шахты использовали камень, кирпич или дерево, сегодня это удобнее сделать при помощи ж/б колец. Существует два способа, как выкопать колодец самому – открытый и закрытый.

Метод открытого заглубления считается наиболее подходящим для грунта с плотной структурой, не склонной к осыпанию. Сначала роют шахту на глубину водоносного слоя; если необходимо, укрепляют стенки. Диаметр намечают на 10 см больше наружного диаметра бетонного кольца. Устанавливают ж/б кольца, герметизируют стыки, обустраивают донный фильтр.

Технологию закрытого метода (другое название «в кольцо») выбирают, если на участке залегают песчаные грунты, и риск осыпания стенок шахты делает работу более трудоемкой и опасной. Закрытый метод требует больше усилий, зато он намного безопаснее.

Суть метода состоит в том, что сначала вырывают неглубокую яму. Глубина ямы зависит от качества грунта; обычно, это диапазон 0,5-1 м. Затем устанавливают первое кольцо (диаметр шахты делают равным диаметру установленного ж/б изделия).

После установки кольца начинают последовательно извлекать из-под него грунт; под собственным весом кольцо начинает опускаться. Когда первое кольцо скрывается под землей, на него ставят второе, закрепляют его, и продолжают выбирать грунт; с остальными поступают так же. Важно следить за вертикальным расположением колец: если вертикаль нарушится, то движение прекратится.

Что потребуется для работы: материалы и инструменты

До того, как копать колодец вручную, необходимо подготовить следующие материалы:

  • Ж/б кольца подходящего диаметра (обычно 1 м). Что касается высоты, то лучше выбрать минимальную: на качестве конструкции это не отразится, а вам будет удобнее их перемещать и устанавливать. У колец маленькой высоты есть минус: швов получится больше, значит, больше времени уйдет на их герметизацию.
  • Материалы для донного фильтра: гравий (мелкой и крупной фракции), песок.
  • Крепежный материал для стыков колец: упорные скобы (по три скобы на каждый стык), цементный раствор для герметизации швов.
  • Материалы для гидроизоляции.

Понадобится следующий инструмент:

  • Лопаты с укороченным черенком: штыковая для рытья, совковая для выемки грунта.

Видео описание

О скреплении колодезных колец скобами в следующем видео:

  • Лом, кирка. Понадобятся, если попадется пласт плотной или каменистой породы.
  • Ведро и трос для подъема грунта, тачка для его вывоза.
  • Веревочная лестница для спуска в шахту, фонарь, рулетка.
  • Лебедка или колодезный ворот, стропы для установки колец (для открытого метода). Механизацию можно использовать и для подъема грунта на поверхность.
  • Инструмент для контроля вертикали. Проще всего проверять вертикаль при помощи отвеса со шнуром, можно использовать строительный ватерпас (уровень).
  • Дренажная помпа для откачки воды, проникающей в шахту.
  • Инструмент для герметизации швов.
  • Для крепления скоб понадобится перфоратор и болты.

Рытье шахты требует соблюдения правил техники безопасности: рекомендуется работать с напарником: один исполнитель находится под землей, другой страхует сверху. Также техника безопасности требует использования каски и страховочного ремня с тросом.

Видео описание

О том, как выкопать колодец и остаться в живых в следующем видео:

Этапы открытого метода

Для качества результата важно, чтобы после завершения копки шахта не простаивала без колодца дольше 3-4 дней. На открытом воздухе грунт на стенках начинает пересыхать, и они могут обвалиться. Крайне желательно привлечь трех человек: они смогут попеременно меняться (двое работают, один отдыхает), и быстро завершат работу.

Чтобы выкопать колодец на даче с использованием открытой технологии, последовательно выполняют следующие действия:

  • После разметки диаметра будущей шахты (с запасом в 10 см) копают шахту до глубины водоносного слоя.
  • С помощью лебедки устанавливают первое кольцо. Обязательно проверяют, встало ли оно вертикально: минимальный перекос основания повлияет на качество всей конструкции.
  • Поверх первого кольца устанавливают последующие. Каждый стык прокладывают уплотнительным материалом; лучше, если это будет пеньковая или джутовая веревка, пропитанная фиброрезиной. Такая гидроизоляция требует дополнительной защиты, поэтому швы замазывают цементным раствором.
  • Со дна вычерпывают (или откачивают) воду, колодец оставляют наполняться на сутки, затем воду удаляют и оставляют еще раз.

  • Устраивают донный фильтр. Подойдет любой природный материал, который не размывается водой. Обычно используют сочетание кварцевого песка и разные фракции гравия; их укладывают слоями. Подходит речная и морская галька, цеолит, жадеит.
  • Между внешними стенками колец и грунтом остается промежуток, его засыпают песчано-гравийной смесью.
  • Чтобы атмосферные осадки не попадали в источник, вокруг колодца (в промежутке ближе к поверхности) создают глиняный замок. Его закрывают слоем геотекстиля, сверху заливают бетоном.

Видео описание

О том, почему колодец лучше копать зимой в следующем видео:

Этапы закрытого метода

Открытый способ нельзя использовать, если на участке сыпучий грунт. Тогда остается выбрать копку колодца вручную по технологии «в кольцо»; работы выполняют в следующей последовательности:

  • Углубляются в землю на 0,5-1 м, выкапывают углубление достаточного диаметра.
  • Устанавливают первое кольцо. Хорошо, если есть возможность поставить его на башмак с режущей кромкой.
  • Начинают равномерно вынимать грунт со дна ямы, при этом кольцо начнет опускаться под действием собственного веса.
  • Когда первое кольцо полностью скроется под поверхностью, сверху устанавливают и закрепляют второе кольцо.
  • Цикл повторяют, пока нижнее кольцо не опустится до водоносного горизонта.
  • Источник необходимо очистить. Для этого мутную воду несколько раз откачивают, потом выравнивают дно и засыпают его послойно крупнозернистым песком, мелким и крупным щебнем, толщиной 20-25 см каждый.

Самый простой способ обустроить надземную часть – установить бетонное кольцо и облицевать его подходящим материалом (дерево, камень, кирпич). На завершающем этапе строительства делают ворот, сооружают домик, чтобы защитить колодец от осадков и мусора.

Видео описание

О технологии копки «в кольцо» в следующем видео:

Коротко о главном

Обустройство колодца – трудоемкий и затратный процесс. Чтобы затраты окупились, а хозяева надолго получили доступ к чистой питьевой воде, необходимо вдумчиво выбрать место, время и технологию копки.

Для рытья колодца собственными силами, без привлечения техники, выбирают шахтную конструкцию. Шахту подходящей глубины можно получить двумя методами, открытым и закрытым. Первый способ подразумевает подготовку шахты с последующим опусканием в нее ж/б колец. Во втором случае шахта углубляется с одновременным наращиванием ярусов колец. В обоих случаях обустраивают песчано-гравийный донный фильтр.

Ссылка на основную публикацию