Как утеплить крышу мансарды

Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство — возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

• теплопроводность;
• паропроницаемость;
• объемный вес;
• горючесть;
• звукоизоляцию;
• экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это — прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

1. Вентилируемый продух.
2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
3. Утеплитель между стропил.
4. Пароизоляция.
5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

У пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

• пористые;
• двухслойные пленочные;
• трехслойные супердиффузионные;
• перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 — вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 — паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Чем меньше просвет между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективней будет отводиться из теплоизоляции пар (+)

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 — основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Укладывать утеплитель излишне толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкий его слой может не дать требуемой тепловой защиты

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

Чтобы минеральная вата не провисала между стропильных балок, ее дополнительно рекомендуется фиксировать капроновой ниткой

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 — пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 — обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Поверх обрешетки набиваются листы гипсокартона, фанеры или иной древесной плиты – они будут образовывать будущий потолок мансарды

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой — дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Утепление мансардной крыши внутри и снаружи: технологические нюансы от мастеров

Давайте сначала разберемся, что можно называют «крышей». Согласно официальному определению, это верхняя конструкция здания, а не только кровля, как многие думают. А потому, чтобы утепление мансардной крыши было максимально эффективным, внимание уделить необходимо не только кровельному пирогу, но и теплоизоляции всего подкровельного пространства.

Особенно, если оно жилое. Ведь мансарда – это не только красивый вид из окна и более свежий воздух. Это – самые уязвимые с точки зрения тепловых потерь вертикальные площади. И ее утепление – дело непростое. А как и что, мы сейчас расскажем.

Содержание

Как лучше утеплять: изнутри или снаружи?

Итак, утеплять мансарду можно как изнутри, так и снаружи. Причем у каждого метода – свои плюсы и минусы, о которых мы сейчас вам расскажем.

Начнем с того, что внутреннее утепление куда проще наружного, особенно, если вы работаете самостоятельно. Ни погода, никакие другие внешние факторы не помешают процессу, а то что ни леса, ни подмостки не понадобятся – еще один плюс. Как и безопасность, конечно.

А теперь о минусах. Так, внутреннее утепление мансарды всегда уменьшает ее полезную площадь. Во-вторых, изнутри любой утеплитель разрушается немного быстрее, какая бы пароизоляция не была использована. И самые досадные проблемы, к которым все это может привести – это сырость и плесень. Представьте, насколько весело будет жить в такой мансарде, или пусть даже время от времени проводить в ней свой досуг?

Главное преимущества утепления кровли снаружи в том, что точка росы в этом случае уже выносится за контуры ограждающих конструкций, а потому внутри мансарды не образовывается конденсат и не грозит грибок. Все эти проблемы – проблемы внутреннего утепления.

Многие современные строительные фирмы работают исключительно с наружным утеплением кровли – и никогда с внутренним. Они ссылаются на СНиП, которые гласят о том, что с внутренней стороны любой конструкции могут быть материалы только с высокой теплопроводностью и сопротивлением паропроницаемости. А это в основном кирпич и бетон. Тогда как внутренняя теплоизоляция приводит к накоплению влаги в утеплителе и снижения теплоизолирующих качеств кровли в целом.

Существуют также специальные исследования, которые говорят о том, что тепловые потери наружного ограждения с внутренней теплоизоляцией в 6 раз выше, чем при внешней.

Вот хорошие примеры правильного наружного утепления мансардной крыши:

И на высоте намного легче работать такими неприятными материалами, как стекловата:

Но что остается делать, если при строительстве дома на утепление мансарды не хватило бюджета? Или вы уже приобрели семейное гнездо с красивой и просторной мансардой, но абсолютно холодной? Не беда: будем утеплять изнутри. Но только правильно!

Правильный кровельный пирог для жилой мансарды

Начнем с того, что пароизоляция кровли жилой мансарды – это 100% необходимость. Нельзя просто уложить утеплитель и закрыть его отделкой – буквально через пару месяцев оттуда послышится неприятный запах сырости, а температура воздуха заметно снизится. Почему? Дело в том, что человек через собственное дыхание выделяет в окружающую среду влажный воздух, не говоря уже о чашке кофе или влажной уборке. Вся эта незаметная глазу влага попадает внутрь отделки прямо в утеплитель, ведь сама по себе отделка – паропроницаема. И так постепенно она накапливается в материале, разрушая его изнутри и значительно снижая его теплозащитные свойства.

Но обратите внимание на такой момент. Не смотря на качество и дороговизну пароизоляции, в любой утеплитель понемногу поступают водяные пары. Откуда они берутся? Это всегда влажное дыхание человека, растения и приготовление пищи. В виде газообразного вещества Н2О водяные пары проникают через пленку, пусть даже в мизерном количестве, и попадают в утеплитель. Если этот пар не сможет выйти наружу, то приведет к постепенному разрушению всего кровельного пирога. А потому при обустройстве теплой крыши под кровельным покрытием обязательно нужно применять диффузную мембрану, способную «дышать».

Крепить пароизоляцию необходимо внахлест, в два этапа: сначала закрепляем пленку или мембрану строительным степлером, а затем проклеиваем стыки строительным нетканым скотчем или монтажной пеной. Более редкий вариант – скотч уже есть на самой мембране, с него нужно только снять защитную ленту и разгладить шов руками. В общей сложности весь процесс будет выглядеть так:

Между утеплителем и слоем пароизоляции всегда оставляйте небольшой зазор – всего 1,5-2 см. Он необходим для внутренней вентиляции, если помещения – с высокой влажностью.

И, наконец, уделите пристальное внимание примыканию пароизоляции к перекрытию, мансардным окнам и фронтонам. Сложнее всего справиться с входом печных труб и электропроводки – для этого используйте специальные крепежные элементы, который предлагают производители тех же мембран.

Направляем вентиляцию в нужное русло

Давайте подробнее разберемся с понятием вентиляции подкровельного пирога. Так, между кровлей и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и утеплителем должен свободно проходить воздух. С его помощью испаряется влага, которая случайно попала или образовалась под кровлей. А для того, чтобы воздух вообще циркулировал, должен быть его приток и отток, для чего и делаются два продуха: в свесе крыши и прямо под коньком.

Еще одна проблема: как утеплить мансардную крышу так, чтобы в итоге не намокал утеплитель? Самая большая проблема – это случайно залетающий в подкровельное пространство снег. Попав в теплую среду, он быстро тает, материал мокнет, сыреет и плесневеет. Не говоря уже о том, что и сам воздух может быть достаточно высокой влажности – в дождь, к примеру. Причем, насколько бы герметичными вы все не сделали, этих проблем сложно избежать.

Поэтому, для того чтобы защитить теплоизоляционный материал от доступа воздуха, приобретите такое специальное изделие, как направляющая потока. Это специальное приспособление, которое преграждает доступ потока воздуха в теплоизоляцию крыши. В итоге вентиляционный воздух, который поступает через карнизный свес, благодаря направляющей отводится в сторону, и больше проблем не возникает. Дополнительно направляющая еще защищает ту же минеральную вату от рассыпания.

Изготавливается это чудо-изделие из прочного влагостойкого картона. Почему влагостойкого? Дело в том, что на нижнем крае этой установки всегда немного скапливается конденсат из влажного воздуха, но так же быстро испаряется. Крепить направляющую потока следует к стропильной ноге, используя монтажную планку, или без таковой, если вы вооружились пистолетом с крепежными скобами.

Тонкости работы с каждым отдельным утеплителем

А теперь давайте рассмотрим все тонкости работы с каждым отдельным материалом, который сегодня используют для утепления крыши стандартной мансарды.

Современный рынок предлагает много видов легких утеплителей, которые идеально подходят для утепления мансарды. Они закладываются прямо в стропильную систему и не вызывают ее перегрузки. Важно только все сделать правильно.

Стекловата: действуем осторожно

В процессе монтажа такого утеплителя обязательно пользуйтесь средствами защиты – респиратором, специальной одеждой и очками. Дело даже не в том, как неприятно колются и царапаются мелкие частицы и какое потом раздражение нужно лечить – эти частицы еще и попадают в легкие, что чревато своими последствиями.

Если вы станете пренебрегать правилами безопасности, то произойдет следующее: уже через 15 минут смелой и открытой работы с таким материалом у вас начнутся выделения из носа, как при сильной простуде – это уже стала раздражаться слизистая оболочка носовой и ротовой полости.

Далее станет трудно дышать и начнется кашель – это мельчайшие иголки стекловолокна стали втыкаться в дыхательные пути. Еще через некоторое время покраснеют руки и открытые участки тела, а сильный зуд на этих местах будет досаждать вам еще несколько дней. Конечно, при непродолжительном контакте со стекловолокном ваш организм особо не пострадает, но и для здоровья это тоже не станет бонусом, не говоря уже о том, что придется пережить достаточно неприятные ощущения.

А потому, если специальной экипировки у вас нет и взять ее негде, тогда закройте маской лицо, наденьте очки для защиты глаз и накиньте на себя закрытый полиэтиленовый плащ-дождевик, который сегодня можно купить за копейки.

Минеральная вата

Это уже куда более удобный утеплитель в плане монтажа. Вооружившись обычным канцелярским ножом, вы легко разрежете материал на нужные размеры. Нарезая минеральную вату на каждый проем между стропилами, всегда берите на 5 см шире. Только так можно создать достаточно плотное прилегание. Но следите за тем, чтобы потом гипсокартон при монтаже не прилегал к утеплителю.

Стандартная толщина утепления минеральной ватой – от 20 до 200 мм. Утепляют минеральной ватой крышу и мансарду в один-два слоя, по необходимости фиксируя утеплитель гвоздями.

Если вы заметили какие-то бреши или недочеты в минеральной вате, все недостатки устраняйте при помощи обрезков материала.

Базальтовый утеплитель: особые условия

Отдельно отметим такой вид минеральной ваты, как базальтовый утеплитель. За что особенно его любят, так это за то, что с ним можно работать без какой-либо защиты или перчаток. Это не только приятно и избавляет от неожиданных аллергических реакций, но еще и удобно: в респираторе, например, при постоянном движении трудно дышать, а перчатки мешают нормально работать с инструментами. А вот когда и руки свободны, и дыхание чистое, сам процесс монтажа уже доставляет удовольствие.

Но базальтовые плиты нужно тщательно беречь от влаги – они быстро намокают и становятся тяжелыми. Крепить базальтовые плиты к стенам удобно специальными дюбелями-гвоздями с пластиковыми «шляпками», которые не позволяют потом плитам сползать.

Пенопласт: проще простого

Продается пенопласт для утепления в виде листов толщиной от 1 до 5 см. Что касается этого утеплителя, который практически не обладает паропроницаемостью и потому не нуждается в применении защитных пленок-барьеров, не стоит забывать о щелях, стыках и местах примыкания к каркасу. Абсолютно загидроизолировать такие элементы сложно, а потому в них тоже немного проникает воздух. Почему при работе с таким утеплителем вам тоже понадобится качественная пароизоляция.

Итак, сначала подбираем нужную толщину утепления от 20 до 100 мм, крепим пенопласт на стены и обрабатываем стыки пеной. Получается вполне тепло и герметично, вот только в такой среде любят заводиться мыши.

Но перед началом монтажа пенопласта обязательно измерьте все расстояния между стропилами – оно не одинаково. Дело в том, что обычный рулонный утеплитель мы просто заталкиваем в пространство, и 1-2 см разницы в ширине никакой роли не играет. А вот пенопласт, если его нарезать ровными частями, неожиданно может не стать идеально в проемы. Поэтому при помощи рулетки измерьте все, что нужно, а потом подгоните утепляющий материал так, чтобы он был всего 2-3 мм больше, чем нужно.

Экструдированный пенополистирол: универсальный утеплитель

С этим утеплителем легко справится даже школьник. А чтобы выбрать действительно качественный пенополистирол, с которым вам будет приятно работать, не останется никаких мостиков холода и теплоизоляция получится на все 100%, при покупке обращайте внимание на такие моменты:

• Наличие замка в стыках. От этого зависит, не остается ли после утепления так называемых мостиков холода.
• Плотность материала. Желательно не больше значения 35.
• Аккуратный срез и геометрия, чтобы потом не пришлось все бесконечно подгонять при монтаже. Прилегание в будущем должно быть идеальным.

Поймите простую вещь: чем больше вам придется состыковывать кривых граней, тем больше вы потратите потом герметика, а это уже – неоправданные растраты.

Пенополистиролом также хорошо утеплять пол в мансарде:

ППУ: только бригадой

ППУ легко наносить на наклонные плоскости, что особенно ценно для мансард. И при грамотном напылении без ремонта такое утепление служит до полувека.

По своей консистенции полиуретан похож на монтажную пену. Разница в том, что в баллонах такая жидкость не продается – нужны только специальные установки. Все из-за того, что ППУ представляет собой двухкомпонентный состав, в который входит отвердитель и вспениваемая основа, и приобретать эти два вещества нужно в разных упаковках. При помощи специального пульверизатора ППУ распыляется слоем от одного до нескольких сантиметров. А сам процесс проходит достаточно быстро, что не может не радовать.

Благодаря давлению 120 атмосфер во время распыления, ППУ позволяет ложиться материалу ровно и без швов. Ценное качество!

Вот и все, что нужно знать о том, как утеплить мансардную крышу правильно и качественно. Успехов!

Доборные элементы

Изоляция и утепление

Изоляция и утепление

Изоляция и утепление

Проектирование и документы

Изоляция и утепление

Поставил перед собой задачу — утеплить изнутри мансарду на даче. Взвесил за и против, посоветовался с профессионалами и остановился на Изовере толщиной 100 мм. Он уже зарекомендовал себя как хороший современный материал. Работы производили с братом. Учли все нюансы вроде. О результатах пока говорить рано, поживем увидим.

Мансарда — это супер, мне нравится. Летом вообще класс и не только летом. В прошлом году построил и накрыл себе мансарду. Прошел год, и теперь видно минусы. Утеплять нужно однозначно, и для того чтоб было теплее, и для того чтоб летом не так нагревалась. Летом нравится на ней спать, в доме с кондиционером все равно не то. Получилась большая, есть место для тренажера.

Знаю, что утеплять мансардную крышу лучше жесткой плитной теплоизоляцией снаружи по стропилам. Но для меня удобнее ватными материалами изнутри, я так и сделал. Утеплял по старинке стекловатой, первый год всё было отлично, но этой осенью, как только начался отопительный сезон, на улице похолодало, я стал замечать, что на мансарде по углам появилась сырость и плесень, появился также неприятный запах. Так что делайте выводы из моего опыта, и утепляйте снаружи.

Утепленная мансарда — это то, что надо. Мы тоже использовали базальтовую вату в качестве теплоизоляции. Работать с ней действительно быстро и удобно. Поскольку занимаемся этим давно, заказчику всегда рекомендуем именно этот вид утеплителя. Да и нам неохота на себя лишнюю защиту надевать, особенно, если лето. В эксплуатации проявляет себя хорошо, но не могу сказать, что намного лучше, чем тот же пенопласт. И все, конечно, зависит от качества работы мастера.

Утепление мансарды изнутри: материалы, нюансы и этапы работ, фото и видео

Обычно дом строится быстро, часто за летний сезон всё подводится под крышу. После внутренней отделки можно заселяться, заниматься благоустройством придомовой территории и расширением функциональности дома. В этой статье мы расскажем, как сделать утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта. Информация поможет определиться с выбором материала – это часто зависит от исходных условий, разъяснит тонкости правильного его применения.

После этого Вы будете разговаривать со строителями «на одном языке». Что хорошо стимулирует их предложить и продемонстрировать всё самое лучшее и выполнить работу ещё более качественно.

Общие моменты

Начнём с того, что мансарда немного особенное помещение. Её общее устройство требует тщательного щепетильного подхода. А утепление мансардной крыши тем более:

• Утеплять придётся в основном вертикальные или наклонные поверхности. Поэтому лучше сразу исключить все мягкие «податливые» материалы, а именно рулоны минеральной ваты.
• Желательно ориентироваться на материалы с малым собственным весом. Так как стропильная система и без того испытывает значительные нагрузки от ветра и снега. К тому же не сильно возрастёт нагрузка на несущие стены.
• Часто утепление требуется фронтонам. Они не всегда выполнены по аналогии с капитальной стеной. Могут быть из облицовочного материала. Или просто устроен каркас под утеплитель.
• Случается, что площадь мансарды значительно превосходит размеры самого дома, при этом часть её опирается на колонны. В таком случае придётся утеплить и перекрытие, контактирующее с улицей.

Если мансардный этаж выступает за пределы дома, требуется и дополнительное утепление перекрытия Источник metasold.com

Следует понимать, что толщина утеплителя должна соответствовать погодным условиям конкретной климатической зоны, при этом иметь небольшой запас. Чтобы набрать необходимую толщину, утеплитель монтируется в несколько слоёв, а сравнительно небольшие размеры предполагают стыковку.

Важно: к сращиванию любого утеплителя необходим внимательный подход. Стыки разных слоёв не должны быть сосредоточены в одном месте. Чтоб исключить промерзание, следует разнести их на максимально возможное расстояние. Важно постоянно помнить об этом, чтоб не испортить материал, особенно выполняя утепление ломаной крыши.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Подготовка

Все деревянные поверхности необходимо обработать антисептическими и противопожарными пропитками.

На конструктивных элементах нужно сразу выявить «неблагонадёжные места». Например – примыкание крайнего стропила к фронтону из облицовочного кирпича. Или соединение внахлёст стропила со стяжкой, выполненное без утеплителя. Необходимо устранить недостатки – по возможности запенить их или подбить уплотнителем. Иначе они не смогут противостоять сквозному продуванию и промерзанию.

Необходимо минимизировать использование металлического крепежа. Особенно это касается металлических накладок, стянутых болтами. Конечно, болтовые соединения останутся, но пластины стоит изготовить из толстой прочной фанеры и заменить. Остальные металлические части окрашиваются грунт-эмалью и укрываются слоем монтажной пены. Непосредственно в утеплителе металл – источник конденсата и сырости.

Утепление стропильной системы

Отлично, когда утепление мансарды изнутри заранее планировалась, или «на всякий случай» конструктивные моменты для этого строителями были соблюдены:

• На стропила смонтирована кровельная мембрана.
• Предусмотрена контробрешётка.
• Выдержан шаг стропил, соответствующий распространённой длине или ширине утеплителя.

Стоит отметить, что это идеальные исходные данные, позволяющие не искать «выход из положения», и утеплить максимальный объём мансарды качественно без лишних затрат. Такие условия дают возможность использовать паропроницаемые утеплители. А это комфортные условия для проживания.

Утепление неподготовленной крыши

Когда решение об утеплении принимается вынужденно, то и крыша обычно не подготовлена. Страшного в этом ничего нет, даже возможно выбрать варианты:

• Провести утепление материалами, которым не требуется гидроизоляция.
• Возвести специальный каркас под жилое помещение.

В случае утепления крыши, не подготовленной к этому, могут помочь специальные составы Источник paspraypros.com

Особую роль здесь может сыграть вспененный пенополиуретан. Хотя для его нанесения необходимо оборудование, но утепление происходит сплошным слоем, и не зависит от конструктивных особенностей крыши.

Сюда же можно отнести эковату. Хотя для её устройства требуется кровельная мембрана, но слой утеплителя вполне реально выполнить сплошным.

Видео описание

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Эффективные утеплители

Далее будут рассмотрены наиболее эффективные материалы, не требующие серьёзного оборудования, чтоб качественно выполнить утепление мансарды.

Каменная вата

Благодаря своей упругости маты хорошо держатся между стропилами, позволяют монтаж без дополнительного крепления. А относительно плотная структура каменной ваты исключает её усадку с течением времени. Поэтому она хорошо зарекомендовала себя на вертикальных поверхностях.

Маты каменной ваты бывают разной толщины, и можно выбрать необходимую исходя из климатических условий и других используемых материалов Источник pallazzo.su

Чтобы ещё снизить риски, через каждые 3 метра высоты необходимо устроить опоры для утеплителя – добавить горизонтальный элемент каркаса.

Экструдированный пенополистирол

Общедоступный популярный материал – пеноплэкс. Как утеплитель очень эффективен. Его применение оправдано на территориях страны, где минеральные ваты использовать не целесообразно – нужна большая толщина, которая значительно крадёт пространство, а стоимость непомерно велика.

В обычных условиях он значительно экономит место, когда важна каждая единица объема:

• Его возможно смонтировать между стропилами малой ширины, при этом утепление будет эффективным.
• Он не требует дополнительной гидроизоляции, так как сам не пропускает воду. То есть отсутствие кровельной мембраны не критично.

Однако всё равно желательно наличие вентиляционного зазора с кровлей, для быстрого отвода паров конденсата. Так стропила сохраняться значительно дольше, ведь они не защищены.

Утепляясь пеноплексом, будет нелишним предпринять меры к повышенной пожарной безопасности. Например, использовать открытый монтаж электропроводки, заложив это конструктивно, как дизайнерское решение. Всё дело в том, что сам пеноплэкс не поддерживает горение, но при больших температурах очень быстро плавится.

Правильное завершение работ

Утеплитель смонтирован, однако завершить процесс тоже следует правильно. Его необходимо защитить от влажных паров со стороны помещения. Для этого монтируется пароизоляционная плёнка. Причём от тщательности выполнения сильно зависит общий результат. Хотя инструкцией снабжена каждая упаковка, кратко повторим:

• Последующее полотно перекрывает предыдущее не менее 15 см.
• Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Однако пароизоляция мансарды имеет двойное назначение. Как это ни странно, но она защищает и самих жильцов. Дело в том, что паропроницаемые утеплители недостаточно прочные и поддаются незначительному выветриванию. Снаружи это не так важно, плюсом его защищает кровельная мембрана. А внутри необходимо исключить даже минимальную возможность выделения компонентов утеплителя в воздух – надёжно укрыть его.

Завершающим этапом становится обшивка утеплителя полотнами, на которые в последствии ложится отделка Источник obustroeno.com

Конечно, это не касается пеноплэкса. Но и от него рекомендуется защититься, эффективный материал – пенофол.

Что касается утеплителей любого типа. Кроме устройства пароизоляции нередко используется, с первого взгляда ненужный, но эффективный приём. Перед финишной отделкой монтируется промежуточный, казалось бы, лишний материал. Это может быть ОСП, ГВЛ или ГКЛ – зависит от конструктива. Причём полностью соблюдается технология – все стыки тщательно заделываются. Это и есть дополнительный барьер от нежелательного воздействия материалов.

Видео описание

Об утеплении мансарды изнутри в видео:

Итоги

Оказывается, утепление крыши изнутри если крыша уже покрыта вполне возможно сделать качественно. Причем, не только спланировав всё заранее, но и на давно готовой крыше, совершенно для этого не приспособленной. Теперь, зная тонкости процесса, намного проще выбрать хорошего исполнителя для такого ответственного дела.

Правила утепления мансардой крыши частного дома своими руками

Мансарду в доме можно и нужно использовать для постоянного проживания.

Для этого ее потребуется утеплить, иначе долго находится там зимой и жарким летом будет просто невозможно.

Технология утепления мансарды аналогична кровле, только требования по материалам теплозащитного пирога более жесткие, что объясняется конструктивными особенностями, поскольку стены ее, образуют единое целое с крышей.

Правильный кровельный пирог

Кровельный пирог — это теплозащитная конструкция, выполняемая из последовательно расположенных слоев стройматериалов, обладающих защитными характеристиками.

Категория «правильный» — означает эффективный, с точки зрения уровня теплозащиты внутренних комнат от скачков температур и повышенной влаги, возникающей при «точке росы».

Строение «пирога» и размеры утеплителя зависят от многих факторов, главные из которых:

• климатический район проживания;
• геометрические характеристики мансарды;
• параметры установленной системы утепления кровли.

Как правило, типовой кровельный пирог состоит из следующих обязательных слоев:

1. Паробарьерная изоляционная пленка, для того чтобы водяные пары не смогли проникнуть в утеплитель из внутренних комнат.
2. Теплоизоляция — слой утеплителя, который не пропускает нагретый воздух помещения к остывшему кровельному покрытию и обеспечивает сопротивление теплопотерям.
3. Вентиляция, для отвода влажных паров, чтобы они не скапливались на элементах кровли и утеплителя.
4. Гидроизоляционный слой, для того чтобы препятствовать переходу влажности с кровли на теплозащитный материал, например, при течи крыши.

Важно! Правильный пирог должен быть рассчитан специалистами. Обычно такой расчет выполняется в ходе проектирования дома. Если решение об утеплении мансарды принимается, уже после ввода его в эксплуатацию, то расчет теплового пирога можно заказать специалистам дополнительно либо выполнить его самостоятельно, если исполнитель обладает инженерными навыками.

Проблема точки росы

Это явление возникает в том случае, когда неправильно был выполнен расчет защитного «пирога» или некачественно проведены монтажные работы, в результате чего в кровельной системе не удалось отсечь поступление влаги, которая может проникать как изнутри, так и снаружи.

Внутренние пары начинают движение к прохладному источнику, в данном случае к наружному воздуху.

При этом каждый слой изоляции по ходу движения будет накапливать в себе влагу, что особенно опасно для гигроскопических утеплителей, таких как базальт и минераловата.

Влага станет уничтожать все на своем пути и утеплитель, и деревянные конструкции кровли. Кроме того, помещения с повышенной влагой нельзя использоваться в качестве жилых, если процент влажности в них будет превышать 70%.

Образование «точки росы» — это чисто физическое явление, когда при определенной температуре и проценте влажности, водяной пар, переходит из газообразного во влажное состояние, конденсируется на поверхности. В воздухе появляется туман, а на стенах образуется конденсат. Так при Т= + 20 С внутри помещения, с влажностью 80% — «точка росы» возникает на поверхности, которая имеет Т= +16,5 С и ниже.

Поэтому задачей расчета защитного «пирога» является принудительное ее смещение в воздушное пространство между кровлей и утеплителем. Кроме того для снижения уровня водяного пара, который будет перемещаться к кровельной стене со стороны комнаты, перед утеплителем устанавливают пароизоляционную пленку. Внутренние пары встретят на своем пути препятствие и в большинстве останутся в комнате.

Выбор материалов

Выбор типа утеплителя зависит от таких показателей как уклон и конфигурация скатов, климатические характеристики и условия эксплуатации мансардного помещения: постоянный или сезонный.

Для теплозащиты мансарды применяются разнообразные утеплители. Выбирая их нужно обратить внимание на следующие характеристики:

• теплопроводимость от 0.025 для пенополиуретана до 0.047 Вт/м*гр для минваты;
• звукоизоляция, по воздушному шуму не ниже 55 дБ;
• устойчивость к резким скачкам температур от -100/+150 С для пенополиуретана до -60/+180 С для минваты;
• низкая паропроницаемость от 0.04 для пенополиуретана до 0.53 мг/м*ч*Па для минваты;
• негорючесть, от горючего пенополиуретана с классом Г3/Г4 для до негорючей минваты с классом НГ;
• стоимость материала и монтажных работ;
• длительный период эксплуатации.

По большинству показателей: теплозащита, шумозащита, огнестойкость и экологическая безопасность, наиболее приемлемым утеплителем для внутренних работ в жилых комнатах считаются плиты из базальтовой и минеральной ваты.

Схемы изоляции изнутри

Существую две технологии утепления кровли: внешняя или внутренняя. Первая предпочтительнее, ее выполняют в ходе строительства, поэтому ее себестоимость минимальна.

Вторая более затратная и менее эффективная, поскольку сложно добиться перемещения «точки росы» в воздушное пространство между утеплителем и кровельной системой, а также установить эффективную вентиляцию, для отвода конденсата. В этом случае установка теплоизоляционного «пирога» должна выполняться с организацией замкнутого теплоконтура.

Различают две схемы внутренней теплоизоляции:

1. Полная теплозащита мансарды с жилыми и слепыми зонами.
2. Частичное утепление, только жилого объема мансарды.

Важно! Второй вариант более экономичный в стоимостном выражении, но менее эффективный в отношении тепловой защиты.

Расчет толщины

Минимальная толщина утеплителя для мансарды зависит, прежде всего, от конструкции кровли, от того насколько она может сопротивляться передаче тепла от нагретого к холодному источнику. Также на этот показатель влияют климатические характеристики района застройки и теплозащитные свойства утеплителя.

Для того чтобы учесть все эти параметры вместе, применяют такую формулу расчета толщины теплоизолятора.

В некоторых случаях, для прикидочных расчетов можно использовать более упрощенный вариант формулы толщины теплового слоя:

• σ ут. — толщина теплоизолятора, м;
• R — теплостойкость конструкции для определенного климатического района, м2*С/Вт;
• λ ут — теплопроводность утеплителя, Вт/(м*С).

Пример расчета минимальной толщины минваты для мансарды жилого дома, расположенного в Подмосковье:

λ ут= 0,034 Вт/ (м · С).

σ ут. = (4,67 — 0,16)х0,047 = 0,211 м.

Отличия для сезонного летнего и зимнего проживания

Мансарды с круглогодичным проживанием — это когда жильцы постоянно находятся в доме в течение всего календарного года. Они отличается от сезонных помещений наличием систем отопления.

Неправильно считают некоторые пользователи, что главное отличие между этими двумя терминами — наличие или отсутствия слоя теплоизоляции в скатах кровли. Ведь даже при сезонном использовании мансарды, кровля должна быть основательно утеплена.

Существенное отличие в этих вариантах имеется только в расположении слоя теплоизоляции:

• При строительстве сезонных летних помещений теплоизолятор устанавливают сверху чердачного перекрытия, а кровельная система остается неутепленной.
• При организации жилой мансарды, утеплитель устанавливают в скатах кровли, а чердачное перекрытие строят по технологии межэтажного, размещенного между двумя отапливаемыми этажами.

Важно! Толщина утеплителя в обоих вариантов одинаковая и определяется климатическими характеристиками местности.

Как правильно утеплить кровлю?

После того как будут выполнены все расчеты, выбрана марка утеплителя, ветрозащиты и пароизоляции, а также приобретен весь необходимый материал, можно непосредственно приступать к утеплению.

Особенности укладки будут зависеть от того как устроены стены помещения: в виде фронтонов, скатов либо примыкающие к скатам. От этого будет зависеть направление и интенсивность воздухообмена в подкровельных помещениях. Поэтому утепление выполняют от внутреннего слоя к наружному.

Наиболее распространенный вариант обустройства защитного «пирога» для мансарды:

• кровельный материал;
• обрешетка;
• гидроизоляционный слой; ;
• воздушный зазор;
• теплоизолятор;
• пароизоляция;
• обрешетка;
• отделочный слой.

Важно! Перед началом работ по теплозащите все деревянные элементы кровельной системы должны быть обработаны специальными антисептическими растворами и антипиреном.

Вентиляционные зазоры

Это обязательный элемент в конструкции пирога, который прописан технологическими нормами. Зазоры устанавливаются на кровельной системе, чтобы отводить влагу из конструкции, тем самым не допуская намокание утеплителя.

По технологии вентиляционные зазоры в кровле устанавливаются в нескольких местах:

• в карнизе для приточной вентиляции наружного воздуха;
• между теплозащитным и кровельным стройматериалом;
• в высшей точке кровли через дефлекторы.

Таким образом, можно обеспечить эффективную вентиляцию под кровлей, используя принцип природной тяги. Паровые и воздушные потоки будут подниматься к дефлекторам и отводиться наружу. Нормативами установлено, что суммарная площадь вентканалов должна быть не менее 0,2% от всей площади мансарды.

Вентиляция между утеплителем и кровельным материалом обеспечивается благодаря расположению обрешетки, в связи, с чем минвата должна быть расположена над гидроизоляцией с просветом до 10 мм.

Важно! Создание эффективной естественной вентиляции в кровельном помещении требует обеспечение герметичного разделения вентиляционных каналов, в таком случае естественная вентиляция помещений будет протекать равномерно, а «мертвые» зоны образовываться не будут.

Гидроизоляция этажа

Гидроизоляция укладывается сразу после кровельного материала, ее задача не допустить попадание влаги от кровли на теплоизоляционный материал. Как правило, эту функцию совмещают с ветрозащитой, для этого потребуется устанавливать супердиффузионные ветро-влагозащитные мембраны.

Укладка их выполняется горизонтальными лентами с нахлестом не менее 100 мм, с верхнего на нижний ряд по наружной стороне. Склеиваются нахлесты специальным скотчем, желательно чтобы и мембрана, и скотч были одного производителя, чтобы не было «конфликта» между материалами. При таком способе укладки, даже если вода с кровли проникнет внутрь, она стечет по мембране вниз и через нижний вентканал выведется наружу.

Утеплитель

Технология укладки теплоизолятора зависит от плотности материалов, жесткие утеплители типа ЭППС укладывают поверх стропил, а мягкие, как минвата — между стропил.

Для этого минплиты нарезают по нужным размерам с запасом 20-30 мм по ширине существующих просветов у стропил и обрешетки. Они должны вставляться с легким нажатием и будут держаться за счет распора. Все швы тщательно уплотняют. При установке 2-х слоев минваты, второй устанавливают с обязательным смещением шовных соединений.

Важно! При укладке нужно контролировать качество и не допускать образования смятия плит теплоизолятора. Также необходимо следить за полнотой прилегания материала в технологических местах и переходах, например, при установке мансардных окон.

О том, какой утеплитель лучше использовать для мансардной крыши, читайте здесь.

Пленка для пароизоляции

Эта защитная мембрана устанавливается на теплоизолятор, таким образом, чтобы не допустить попадание паров из помещения в защитный материал. Технология укладки аналогична гидрозащитной пленке, обязательно выдерживаются нахлест 100 мм.

В тех случая, когда по условиям теплотехнического расчета «пирога» утеплителя необходимо повысить показатель теплового сопротивления кровли, устанавливают фольгированную мембрану, которая будет дополнительно отражать теплоэнергию в обратном направлении в отапливаемое помещение. Это позволит существенно уменьшить расходы на отопление.

Важно! Фиксацию такой пароизоляции выполняют степлером, а в местах или других технологических проемах, выполняют дополнительное усиление специализированной теплоотражающей лентой.

Обшивка потолка

Этот этап завершающий, под облицовку набивают обрешетку из брусков 25 мм, оставляя вентзазор над пароизоляционным слоем. Бруски обрешетки устанавливают таким образом, чтобы с одной стороны зафиксировать мембрану, придавливая ее к теплоизоляции, а с другой стороны, она будет основой для установки отделочного материала.

Отделка может быть применена абсолютно любая, от простейшей вагонки, до установки гипсокартона, с последующей окраской.

Распространенные ошибки и методы их исправления

Несмотря на то, что технология утепления мансарды не считается сложной, все же довольно часто случается так, что после проведения такой объемной и финансово затратной работы, стены начинают течь, из-за образования «точки росы», в помещения летом становиться жарко, а зимой холодно.

На стенах развивается грибок, а влажность свыше 70 % не позволяет проживать в нем.

Это происходит в результате ошибок, допущенных исполнителями. Зачастую они допускаются еще на стадии расчетов, если неправильно подобна утеплитель и выбран защитный «пирог», то «точка росы» может оказаться в толще теплоизоляционного материала или вообще на внутренней стене помещения.

Кроме того к этим последствиям приводит отсутствие или слабая, неэффективная воздушная циркуляция в мансардном пространстве и по притоку, и по оттоку воздушных масс из-за недостаточного сечения вентзазоров или отсутствии дефлекторов в верхней точке кровли.

Ошибки, которые встречаются при утеплении мансардного помещения:

1. Малая толщина теплоизолятора.
2. Некачественный стройматериал.
3. Неплотная изоляция пленочных стыков.
4. Неправильно установлена пароизоляционная мембрана. При фольгированном материале, фольга должна быть направлена в сторону комнаты, при применении обычных пленочных мембран, гладкая сторона размещается на теплоизоляторе, шершавая с направлением в комнату.
5. При установке утеплитель был смят или между плитами имеются щели.
6. Не выполнена подшивка карнизных свесов, поэтому влага свободно проникает в толщу теплоизолятора.
7. Отсутствуют воздушные каналы или их сечение недостаточно для отвода паров.

Видео по теме

Как правильно утеплять мансардный этаж, показано в видео:

Заключение

Утепление мансардного помещения ответственный и дорогостоящий этап. Для того чтобы усилия собственника дома не были потрачены зря, перед началом работ нужно выполнить расчеты по выбору защитного «пирога» и толщины утеплителя. Подходить к этой работе нужно комплексно, обеспечивая теплозащиту не только кровельным поверхностям, но и стенам и оконным проемам.

Важно правильно организовать естественную вентиляцию в таких помещениях и качественно уложить все слои защитного пирога в соответствии с расчетной схемой установки.

Утепление мансардной крыши

Если чердачное помещение остается нежилым, находящийся в подкровельном пространстве воздух служит хорошей теплоизоляцией (наряду с утеплением перекрытия). В случае с мансардой все совсем не так: тут теплоизоляция находится очень близко от кровельного материала и задача сделать не только утепление мансарды, но и создать такие условия, чтобы вся кровельная система служила долго.

Утепление ломанной крыши мансардного типа необходимо проводить по определенным правилам

Сразу скажем, что вся древесина, которая используется при строительстве кровли, должна обрабатываться антисептиками. Действительно вся: и обрешетки и контр-обрешетки, и стропила. Все деревянные детали. Также необходимо сделать их менее горючими. Для этого их обрабатывают антипиренами. Все элементы, которые находятся со стороны улицы, обрабатываются составами для наружных работ. Все деревянные детали, обращенные внутрь помещения, обрабатывайте пропитками для внутренних работ. Если внутри помещения использовать состав для наружных работ, специфический запах останется на несколько лет. Если наоборот — древесина снаружи может пострадать: степень защиты недостаточна. Потому на этом деле не экономьте.

Еще. Перед описанием того, как утеплить мансардную крышу своими руками, стоит напомнить вот о чем: в подкровельном пространстве должна быть организована система вентилирования. Для этого на коньке устраивают специальные вентиляционные отверстия. Через них воздух из-под кровельного материала уходит, унося излишнюю влажность. А попадать под настил кровли он должен через свесы. Там категорически нельзя делать все герметично. Оттуда идет забор воздуха. Только так конденсат будет своевременно высыхать и кровля будет служить долго.

Чтобы утепление было правильным и влага выводилась своевременно, необходимо движение воздушных масс под кровельным материалом

Правильное утепление мансарды

Чтобы мансардный этаж был теплым зимой и прохладным летом, не было проблем с повышенной влажностью, на кровле не намерзали сосульки, необходимо правильно сделать утепление крыши. Но в случае с кровлей утепление, паро- и гидроизоляция — это комплексное решение и одно без другого работает очень плохо, или совсем не работает.

Если ломаная крыша является одновременно стенами мансардного этажа, пирог будет следующим (изнутри-наружу):

• внутренняя обшивка (гипсокартон или вагонка);
• обрешетка;
• пароизоляция;
• утеплитель (толщина утепления зависит от региона и параметров утеплителя, для средней полосы России это около 200 мм);
• супердиффузионная мембрана;
• вентзазор;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

На фото представлено утепление ломаной мансардной крыши в графическом варианте. Обратите внимание: над утеплителем укладывается супердиффузионная мембрана (обозначена голубым цветом). Ее назначение — не допустить попадания в утеплитель образовавшегося конденсата или просочившихся через кровельное покрытие осадков и выводить тот пар, который все-таки попал в минвату, обеспечивая ее просушку. Потому с паропроницаемость от 1500 г/м 2 . Этот слой называют часто гидроизоляцией (так оно, собственно и есть), только гидроизоляция паропроницаемая.

Укладка гидроизоляции

В идеале она укладывается именно так, как показано на рисунке: оборачивая стропила и вплотную укладываясь на утеплитель. Часто, для экономии, ее раскатывают поверх стропил, но не натягивая, а делая провисание в 3-5 см. Этот вариант тоже неплохо работает: влага попадает на поверхность, а потом скатываются вниз и выводятся за пределы кровли. Вот тут еще один важный момент: мембрана должна выходить в водосборный желоб. Тогда влага будет выводится из подкровельного пространства.

Укладывать гидроизоляцию можно и так: с легким провисом, но точно НЕ натягивая ее

Еще несколько моментов по укладке мембраны. Она раскатывается поперек стропил, начиная снизу. Первый ряд запускается в желоб водостока. Следующий раскатывается с захлестом в 10-15 см. И так до конька. На коньке мембраны с двух сторон обрезаются по верхнему краю и закрепляются. По коньку вдоль раскатывается полоса, спускающаяся с одной и другой стороны кровли. Получается покрытие, по которому вода стекает до самого водосборного желоба.

Пароизоляция и правила ее укладки

Стоит отдельно рассказать о пароизоляции. Это должна быть тоже мембрана. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка не подойдет: характеристики у нее не те. Паропроницаемость этого слоя (выражается в г/м 2 ) должна быть минимальной. В идеале — равна нулю. То есть это слой не должен пропускать пары из помещения в слой утеплителя. При использовании в качестве утепления минеральной ваты это очень важно: намокнув она теряет более половины своих свойств, а замерзнув в мокром состоянии и потом растаяв, вообще рассыпется в труху.

Поэтому пленку пароизоляции укладывают тоже с заходом одного полотнища на другое. Причем эти стыки проклеиваются специальным двусторонним пароНЕпроницаемым скотчем (он похож на клейкую резину). Обычный малярный или канцелярский не подойдет. Они не обеспечивают 100% защиты от пара. Кроме стыков проклеиваются также все примыкания: снизу, с боков, сверху.

На пароизоляции нанесена линия. Она отмечает границу, от которой начинается следующий слой (это величина захлеста) и линия, по которой холсты скрепляются скотчем

Крепится пароизоляция обычно к лагам скобами степлера или, как на рисунке планками внутренней обрешетки под монтаж обшивки. В этом случае образуется еще один вентзазор, который будет подсушивать отделку и мембрану. Этот зазор желателен, но не обязателен. В принципе, вагонку можно крепить прямо поверх мембраны.

Теплоизоляция

Чем лучше утеплить ломаную крышу — вопрос сложный и однозначного ответа на него нет. Используют минеральные ваты, только жесткие, плотностью 30-50 кг/м 3 . Так как мансардная кровля обычно имеет большой угол наклона, то мягкие материалы могут сползать. Именно по этой причине лучше брать плиты. Хотя в этом случае придется подстраивать шаг стропил под размеры утеплителя: он должен быть на 10-15 мм меньше ширины плиты, чтобы материал становился «враспор» между балками и хорошо держался.

Укладывать теплоизоляцию нужно так, чтобы мостиков холода было как можно меньше. Для средней полосы России требуется обычно 200-250 мм минеральной ваты. Это несколько слоев матов. При укладке между стропилами перекрытия плиты располагают так, чтобы швы одного ряда перекрывались следующим. Ширина утеплителя, как уже говорили, должна быть чуть шире расстояния между стропилами. Тогда плита становится плотно, исключая наличие щелей. Если ширина больше/меньше, приходится резать материал. При этом шанс получить ровный край невелик и остается много остатков.

Если размеры стропила не позволяет уложить весь утеплителя, со стороны помещения поперек набивают планки требуемой толщины. Между ними укладывают остатки утеплителя. Сверху на него уже прикрепляют пароизоляцию и по необходимости обрешетку под отделку. Такой вариант даже лучше: полностью исключаются мостики холода, перекрывая даже стропила. Этот способ требует чуть больших расходов при монтаже, но в мансарде точно будет теплее, что позволит сократить расходы на отопление.

Как утеплить мансардную крышу: порядок работ

Устройство мансардного этажа тем и хорошо, что позволяет растянуть окончание строительства. Сразу необходимо на стропила уложить и закрепить супердиффузионную мембрану, на нее обрешетку и кровельный материал. А утепление мансарды можно сделать изнутри через некоторое время.

Но обратите внимание: слой гидроизоляции должен монтироваться вместе с кровельным покрытием. В этом и состоит основная ошибка многих застройщиков: они не укладывают эту мембрану. В результате или необходимо снимать кровлю и укладывать ее, или выдумывать системы, позволяющие исправить этот недостаток. Вся проблема в том, что дешевого решения, гарантирующего нормальное состояние материалов, в таком случае нет.

Утепляем снаружи

Если вы будете все делать сразу, порядок работ такой:

• со стороны помещения набивается обрешетка поперек стропил — на ней будет лежать теплоизоляция, вместо обрешетки иногда крепят шнур или оцинкованную проволоку;
• на нее со стороны кровли укладывается теплоизоляционный материал (по всем правилам, смещая швы, следя чтобы не было щелей);
• поверх теплоизоляции раскатывается супердиффузионная мембрана;
• набивается обрешетка;
• настилается кровельное покрытие;
• со стороны помещения закрепляется и проклеивается пароизоляция;
• с обрешеткой или без монтируют отделку.

При таком варианте работать с утеплителем несложно: его легко закладывать, он опирается на обрешетку (шнурки).

Утепление изнутри

Этот вариант позволяет отодвинуть внутреннюю отделку на необходимый срок (пригодится, если ощущается нехватка средств). После установки стропильной системы вот что вам необходимо сделать:

• раскатать и закрепить гидроизоляцию;
• набить обрешетку (при необходимости контробрешетку);
• смонтировать кровельный материал.

Для первого этапа это все необходимые работы. После того, как появится возможность продолжать, вам необходимо будет сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не так удобно: придется делать ограждающую конструкцию, которая не даст вытолкнуть утеплитель выше, чем это необходимо. Саму вату придется каким-то образом фиксировать: он норовит упасть на голову. Порядок работ такой:

• между лагами с шагом 40-50 см набиваете планки, которые будут удерживать теплоизоляцию, обеспечивая требуемый вентзазор;
• укладывается и закрепляется теплоизоляция требуемой толщины (правила остаются те же);
• прибивается обрешетка, удерживающая слои утеплителя;
• настилается и проклеивается пароизоляционная мембрана;
• монтируется обрешетка и отделочный материал.

Несколько замечаний по тому, как можно укладывать теплоизоляционный материал. Если это маты из минеральной ваты высокой плотности и их ширина чуть больше шага между лагами, все относительно просто: они сами неплохо держатся.

Если укладывается рулонная минеральная вата, все сложнее. Делая утепление мансардной крыши изнутри, ее укладывают снизу-вверх. Берете шнурок, строительный степлер. Раскатываете вату, прижимаете ее к планкам, кусок шнурка крепите скобами, рисуя букву Z. Так закрепляете первый слой, за ним — второй и все последующие.

Вообще, если хотите чтобы мансардная крыша был теплой, лучше используйте маты минеральной ваты необходимой плотности 30-50 кг/м 3 . Они достаточно жесткие, чтобы хорошо держать форму. Более мягкие рулонные материалы на вертикальных поверхностях или при большом уклоне слеживаются, оседая вниз, ухудшается теплоизоляция мансардной крыши.

Это последствия укладки рулонной минеральной ваты недостаточной плотности

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Как уже говорили выше, наиболее популярный материал для утепления мансардной крыши — минеральная вата. Она хороша, но совсем неидеальна: боится влаги. Именно потому и требуется настолько тщательная ее защита со всех сторон, чтобы она сохраняла свои свойства.

Пенопласт (пенополистирол)

Обшивают кровлю пенопластом или экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Пенопласт (марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35) имеет неплохие характеристики, но при горении он выделяет вредные вещества, хотя есть самозатухающие марки (со специальными добавками). Вот их для утепления кровли лучше использовать для утепления кровли.

Основное достоинство пенопласта: невысокая цена. Монтируется он просто: ставится враспор между стропилами, все стыки заделываются монтажной пеной. Делать утепление мансарды изнутри пенопластом удобно: заказываете плиты нужного размера — на 10-15 мм больше, чем просвет между стропилами — и ставите их плотно. За счет эластичности они очень хорошо держатся.

Со стороны кровли также оставляют вентиляционный зазор и укладывают гидроизоляцию. Но защищает она больше деревянную конструкцию, так как пенополистирол влаги не боится, сам ее не практически не впитывает, пар не проводит. Вот тут и кроется основной недостаток. Так как материал пары не пропускает, в мансарде необходима хорошая система вентиляции, а это — дополнительные затраты.

ЭППС имеет лучшие характеристики: при равных условиях его толщина в два раза меньше, чем минваты указанной плотности и в полтора раза меньше, чем у пенопласта. Также у него есть система замков, которая снижает риск появления щелей, через которые тепло будет улетать. Еще один плюс: экструдированный пенополистирол не любят мыши и насекомые, на нем не размножаются грибки и плесень. Что ограничивает его применение: солидная цена. А еще нужна система вентиляции.

Марки ЭППС — Экстрол, СТИРЕКС, ПЕНОПЛЕКС, URSA XPS, Техноплекс, PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС), Styrofoam (Стирофом), KINPLAST (КИНПЛАСТ), Теплоизолит, GREENPLEX (ГРИНПЛЕКС). При том, что технология одинакова, есть некоторые различия в характеристиках, так что при выборе сравнивайте.

Не так давно появился новый тип утеплителя: вспененный пенополистирол. Он наносится в жидком виде на поверхность, вступая в реакцию с воздухом, многократно увеличивается в размерах, заполняя все щели и образуя монолитный слой. Это единственный, пожалуй, на сегодня способ исправить ситуацию и качественно утеплить мансарду, если при монтаже кровельного покрытия забыли уложить слой гидроизоляции.

Это процесс утепления вспененным пенополистиролом(слева) и то, что получилось в результате. Излишки обрезаются до уровня лаг

Эковата

У этого утеплителя неплохие характеристики (коэффициент теплопроводности 0,036-0,040 Вт/м² °С), но особая технология нанесения. Необходимо организовать закрытую полость, в которую зальют состав. В случае с мансардной кровлей боковые части — это стропила, снизу и сверху к ним прибивают листовой материал (ДВП, ГВЛ, фанеру и т.п.).

В образованную полость запускается подающий рукав, из которого под давлением выходит разрыхленная вата. Она заполняет все полости, образуя единый слой утеплителя.

Процесс утепления мансардной крыши эковатой

Основное преимущество эковаты по сравнению со всеми описанными выше утеплителями: она проводит пары. Впитывать может влаги до 20% от объема, а затем отдавать ее. То есть нет необходимости организовывать паробарьер: влажность регулируется естественным образом, как в случае с древесиной. Вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем должен быть все равно, как и правильно организованное движение воздушных масс в нем.

Как утеплить мансарду, выбор утеплителей

Находящееся непосредственно под крышей помещение (см. фото) и называемое мансардой владельцы жилой недвижимости используют по собственному усмотрению в качестве комнаты для проживания или склада. Если планируется создать детскую комнату, гостиную, кабинет и т.д. необходимо знать, как утеплить мансардный этаж, и, реализовав на практике полученную информацию, тем самым обеспечить комплексную теплоизоляцию пространства под кровлей. Объем предстоящей работы зависит от площади и конфигурации помещения.

Технология утепления мансарды предполагает, что теплоизоляция должна коснуться всего помещения изнутри (подробнее: “Как сделать утепление мансарды изнутри – все этапы, руководство”). Для этого потребуется приобрести материалы для утепления, но с этим проблем не предвидится, поскольку сегодня на рынке теплоизоляторы предлагаются покупателям в широчайшем ассортименте разной ценовой категории.

Информацию относительно того, как правильно утеплить крышу мансарды, можно узнать из специальной литературы или в Интернете на сайтах, посвященных данной тематике.

Требования к утеплителям

Прежде, чем приступить к работе, надо определиться, каким утеплителем лучше утеплить мансарду в конкретном доме.

• высокие теплоизоляционные характеристики;
• экологичность;
• пожаробезопасность;
• устойчивость к повышенной влажности;
• доступная стоимость.

Выбор утеплителей

На сегодняшний день, отвечая на вопрос: «Каким материалом утеплить мансарду?», специалисты выделяют из всего разнообразия минеральную вату, пенополиуретан и пенопласт. Безусловно, идеальных теплоизоляционных материалов не существует и каждый из них имеет достоинства и недостатки. Сделанный выбор утеплителя отражается на качестве выполненной работы, а соответственно на уровне комфорта проживания, поэтому к выбору нужно подойти ответственно ещё до того, как утеплить мансардную крышу.

Минеральная вата. Нередко владельцы частных домов выполняют утепление мансарды минеральной ватой, поскольку материал способен выдерживать высокие (до 1000 градусов) температуры (читайте также: “Мансарда в частном доме – этапы надстройки”).

• негорючесть;
• экологичность;
• высокие показатели звукоизоляции и теплоизоляции;
• большой выбор форм – минвату продают в плитах, в виде рулонов и матов.

Следует отметить, что материал недостаточно прочен и впитывает влагу. Для теплоизоляции мансарды специалисты рекомендуют применять минераловатные маты, как они выглядят можно увидеть на фото. Сделанное по новейшей технологии утепление мансарды КНАУФ – это минвата с волокнистой структурой, которая не пылит и не содержит вредных примесей, имеющих в составе фенол-формальдегидные смолы (прочтите статью: “Утепление крыши минватой, способы укладки утеплителя”).

Пенополиуретан. Этот материал часто используют, когда выполняют утепление ломаной мансарды – помещения сложной конфигурации.

• превосходно удерживает тепло, поскольку имеет низкий коэффициент теплопроводности;
• практичен, долговечен, водонепроницаем;
• обеспечивает равномерное покрытие без швов;
• легко и быстро схватывается с поверхностью, на которую наносится;
• экологически чистый и пожаробезопасный;
• не подвергается нашествию грызунов;
• его можно использовать для теплоизоляции внешних и внутренних конструкций.

Применение пенополиуретана позволяет выполнять теплоизоляцию на высшем уровне. Благодаря качественному покрытию исключается возможность образования мостиков холода. Единственный его недостаток – это достаточно высокая стоимость не только материала, но и услуг специалистов.

Пенопласт. Этот современный и востребованный в строительстве полимерный утеплитель, представлен на рынке разными видами для применения в тех или иных условиях и для различных целей. Он имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими теплоизоляционными материалами, поэтому утепление кровли пенопластом весьма распространено..

Несмотря на то, что плотность утеплителя для мансарды низкая, пенопласт отличается высокой прочностью. Эффективным материалом для утепления его делает незначительное термическое расширение и высокие теплоизолирующие свойства. Он чрезвычайно легкий, удобен в монтаже, креплении, укладке, несложен в обработке, резке и склеивании. Пенополистирол влагостойкий и экологически чистый утеплитель, не опасный для здоровья. Также к его положительным свойствам относится то, что он не притягивает пыль и не содержит в своем составе опасных веществ, поэтому компании, производящие питание, активно используют его для упаковки и хранения различных пищевых продуктов. В строительстве пенопласт применяют для обеспечения шумоизоляции и теплоизоляции. Такие его свойства как не подверженность гниению и коррозии, увеличивают срок эксплуатации этого утеплителя до 50 лет и более.

Среди недостатков следует отметить повышенную горючесть, легкая воспламеняемость. Если пенопласт монтируется как теплоизолятор на внешних конструкциях дома, необходимо обеспечить его защиту от попадания прямых лучей солнца, поскольку ультрафиолет разрушает этот утеплитель (читайте также: “Как правильно утеплить чердак частного дома.

Как утеплить мансарду своими руками: пошаговая инструкция

Важно сразу предупредить, что к утеплению помещения, расположенного под крышей частного дома, нужно подходить максимально ответственно. Если не изолировать, либо допустить ошибки при утеплении, обязательно столкнетесь с серьезными последствиями. И важно знать, как утеплить мансарду, поскольку это ответственное и значимое мероприятие.

Проблема некачественного утепления в том, что через щели задувает холодный ветер, а в стропильной системе скапливается конденсат. В итоге все гниет, цветет, а также постепенно разрушается.

Плюс затраты на отопления будут выше, поскольку кровля должным образом не защищена, утепление не работает, а отделка, играющая декоративную роль, не справляется с задержкой тепла.

Так что само помещение, то есть мансарда, крыша и другие поверхности обязательно должны получить качественное, а также эффективное утепление. Как выполнить это условие? Для этого необходимо, чтобы работа проходила поэтапно и с пониманием того, к какому результату вы стремитесь.

Сегодня поговорим про утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта. Конечно, лучше всего предусмотреть теплоизоляцию еще на этапе строительства. Но не всегда мансарда изначально планируется как жилое помещение. Многие, покупая готовые дома, из чердака делают еще одну комнату. И утеплить мансарду здесь будет просто необходимо.

Какой материал использовать для теплоизоляции

Перед тем как утеплить мансарду, необходимо определиться с выбором самого теплоизолирующего материала.

То есть важно не только то, как утеплить мансарду для зимнего проживания, а чем конкретно такую работу предпочтительнее провести. К тому же, ассортимент изделий сейчас огромный. Но объективно наиболее популярными остаются минвата и стекловата. В случае с мансардой их применяют чаще остальных.

Хотя и о других утеплителях для каркасного дома и иных сооружений забывать не стоит.

Исходя из опыта и практики, минвата и стекловата в итоге все равно будут в приоритете конкретно для этого случая.

Стекловолокно недорогое, не горит, не имеет в составе органических и вредных веществ. При плотном прилегании к основанию обеспечивает отличную теплозащиту. Но такой эффект достигается лишь при условии строгого соблюдения технологии.

При этом стекловата имеет свои минусы. Один из них — это микроволокна, которые могут попасть на кожу, а также проникнуть в дыхательные пути. Это очень опасно. Поэтому работать нужно в респираторе и защите. Еще стекловата неудобная при утеплении наклонных поверхностей. Со временем плотное прилегание пропадает, что негативно влияет на качество утепления.

Базальтовая вата во многом превосходит стекловату. Она легкая, безвредная, а также имеет хорошие звукоизоляционные характеристики. Без проблем крепится к наклонным поверхностям. При этом по цене несколько дороже. Для наклонных стен берите плиты, а для горизонтальных поверхностей отлично подойдет рулонная минвата.

Лучше не экономьте, а сразу возьмите более эффективный, а также удобный в работе теплоизолятор.

Этапы утепления мансарды

Теперь к вопросу о том, как правильно утеплить мансарду.

Задача заключается в том, чтобы сделать контурное утепление мансарды, то есть проложить изоляторы по всему периметру. А далее обеспечить надежную влаго- и парозащиту.

Здесь нет принципиальной разницы в том, как утеплять мансардный этаж с двускатной крышей, либо когда речь идет о теплоизоляции вальмовой кровли . То есть четырехскатной конструкции. Просто количество материалов потребуется разное. Да и в процессе укладки придется работать с геометрически разными поверхностями.

Вы заранее выбрали, чем утеплить мансарду. Это сугубо ваше решение. Теперь пора обсудить правильное утепление мансарды.

Сплошной утепленный контур предусматривает защиту от теплопотерь таких поверхностей:

• крыша;
• перекрытия;
• фронтон;
• перегородки.

Предварительно решите, будет ли у вас фронтон из бруса , либо вы выберите другой вариант стройматериала, после чего проведете обшивку фронтона сайдингом .

Далее поэтапно обсудить утепление мансардного этажа деревянного дома.

Как видите, схема утепления мансарды включает в себя обработку теплоизоляторами нескольких поверхностей. Пол мы уже считать не будем, поскольку это стандартная процедура.

Крыша

Начнем с того, как утеплить мансардную крышу.

Здесь скаты имеют уклон, из-за чего изоляцию нужно выбирать такую, которая не будет с течением времени менять свою форму, а также размеры. То есть оптимально подойдут плиты минваты. Желательно базальтовой. Уже при укладке плиты можно будет соединить друг с другом.

Тут логично спросить о том, как правильно утеплить мансардную крышу. Для эффективной защиты плиты должны находиться плотно между стропилами. Дополнительно изолятор укладывается под стропильную систему, либо над стропилами. Удерживаться материал будет с помощью обрешетки.

Перед тем как утеплить крышу мансарды, определите размеры ячеек, куда будут вставляться плиты. Иногда ширины плиты не хватает, и образуется зазор. Оставлять его в таком виде, либо заполнять монтажной пеной не стоит. Лучше отрезать ножом для утеплителя полоски минваты, и вплотную вбить в промежуток.

Учтите, что при использовании минеральной ваты размеры плит нужно выбирать на 2-2,5 см больше, чем размер ячейки. Это позволит плотно установить утеплитель, а также предусмотреть возможное сжатие ваты со временем.

Не разбираясь в том, как правильно утеплить крышу мансарды, многие допускают одни и те же ошибки. Тут могу посоветовать изучить материал, а также обратиться к профильным специалистам. За консультацией, либо за помощью, решать вам.

Уделите особое внимание сложным элементам крыши, а также местам стыка крыши со стеной и оконными проемами. Для защиты от промерзания используйте более толстые и плотные материалы. Особенно это важно в случае, когда вы не уверены, как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания. Все же зимнее утепление и изоляция для летнего домика — это несколько разные вещи.

При утеплении свеса крыши не забудьте про хорошую влагозащиту, а также вентиляционное отверстие. В итоге конструкция должна состоять из:

• пароизоляции;
• минеральной ваты,
• вентиляционного зазора;
• влагозащитной мембраны;
• обрешетки;
• кровельного материала.

Только правильное утепление мансардной крыши даст нужную теплозащиту, а также предотвратит негативное воздействие влаги.

Перекрытия

Теперь вы знаете, как правильно утеплять крышу мансардного дома. Переходим к перекрытиям.

Учтите, что дома с мансардой могут иметь 3 вида перекрытий. От этого напрямую зависит утепление мансарды. Здесь возможно 3 сценария:

• Перекрытия железобетонные, а полы плиточные или наливные . Здесь нужен изолятор высокой прочности, а также с хорошим поглощением шума. Здесь лучше брать пенополистирол;
• Железобетонные перекрытия, но полы из дерева, с лагами . Тут подойдут базальтовая вата. По углам нужно оставить вентиляционные отверстия. Лаги лучше ставить на прокладки из шумоподавляющего материала, чтобы снизить уровень шума;
• Перекрытия из деревянных балок с черновым полом под или над ним и. Теплоизолятор нужно уложить на пол, а также предусмотреть слой влагозащиты в виде гидроизоляционной пленки.

Если говорить о том, как утеплить мансарду изнутри своими руками, обрабатывая перекрытия, то здесь речь идет о горизонтальной, ровной поверхности. Поэтому рулонный изолятор станет отличным решением. Раскатайте его по всей плоскости, а также не забудьте закрыть все межстропильные щели.

Фронтон

Как вы понимаете, утепление крыши мансарды изнутри своими руками минватой является лучшим решением. Для перекрытий она также подходит. А что делать с фронтоном?

Как и в случае с перекрытиями, для фронтона возможно 3 варианта теплоизоляции. Это напрямую зависит от конструкции дома.

• Слоистая кладка . Если дом построен из нее, тогда изолятор нужно заложить внутрь кладки. Снаружи будет облицовка, а внутри несущая стена. Возьмите плиты базальтовой ваты. Пароизоляцию укладывайте, если расчеты показали вероятность впитывания воды минватой;
• Вентилируемый фасад . Здесь также берут базальтовые плиты. Между ними и облицовочным материалом делают зазор 4-15 см. Также используется влагозащитная мембрана. Защищает от влаги, дождя, а также ветра;
• Штукатурный фасад . Подойдет пенополистирол, либо каменная вата в виде плит. Тут важно предусмотреть высокую прочность, а также стабильность геометрической формы изолятора в течение долгого срока службы.

Если снаружи выполнить утепление не получается, тогда прибегните к внутреннему варианту теплоизоляции.

Перегородки

Говоря про утепление мансарды изнутри минватой своими руками, нельзя забывать о перекрытиях.

Тут лучше всего взять плиты минваты. Так удастся сделать легкую, негорючую, а также прекрасно сохраняющую тепло конструкцию.

Перегородки делают обычно на каркасе, где предусмотрены направляющие. Они также выполняют роль несущих элементов для последующей обшивки. Так укладывать теплоизолятор намного проще.

Укладывать плиты можно вдоль направляющих, либо в распорку. Это дополнительно поглощает лишний шум. Хотя слой шумоподавляющего материала все равно не помешает. Он укладывается между полом и перегородкой.

Защита от дождя, ветра и испарений

Теперь вы знаете про утепление фронтона мансарды, перегородок, перекрытий, а также крыши.

Но есть еще один момент. Он касается защиты от ветра, осадков и испарений. Поэтому правильное утепление мансарды должно предусматривать использование ветрозащитных и влагозащитных мембран.

Тут стоит дать следующие рекомендации:

• установите слой пароизоляции для предотвращения намокания теплоизоляции;
• это защитит утеплитель от конденсата и влаги, а стены и стропила от гниения и плесени;
• гидроизоляция защищает от влаги и ветра одновременно;
• используйте двухуровневую вентиляцию для мансарды;
• первый уровень будет находиться между гидроизоляцией и кровельным покрытием;
• второй уровень идет между теплозащитой и гидроизоляцией;
• вентиляционные входные отверстия лучше сделать на свесах, а выходные на коньке;
• убедитесь, что между кровлей и пленкой расстояние составляет минимум 2 см для обеспечения прохождения воздуха и высыхания влаги;
• для крепления пленок используют контрсрубы высотой от 2,4 см и выше;
• не натягивайте слишком сильно пленку;
• отличный выбор — это супердиффузионная мембрана, благодаря которой от одного уровня вентиляции можно отказаться;
• достаточно тогда расположить ветро- и гидрозащиту над утеплителем;
• обязательно используйте пароизоляцию при внутреннем утеплении мансарды;
• крепится скобами строительного степлера, а стыки соединяются скотчем.

Теперь мансарда утеплена. Можно наслаждаться результатом.

Есть ли у вас дома мансардное помещение? Для чего оно используется? Там кто-то живет? Как и чем утепляли? Насколько довольны результатом?

Жду ваших ответов, а также историй из личного опыта.

На этом все. Спасибо за внимание!

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте друзьям!