Как утеплить брусовой дом снаружи базальтовым утеплителем

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг

Об утеплении брусового дома снаружи под сайдинг написано много, но несмотря на обилие информации вопросы остаются.

Внесем ясность – предоставим аргументы, которые основаны на фактах, расставим точки над i.

Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства бруса, получите желаемый результат. Чтобы жилище стало теплым, надо:
1. Понять что и зачем делать.
2. Знать по каким параметрам выбрать утеплитель.
3. Правильно произвести технологию утепления.

Из чего состоят этапы утепления?

Внешнее утепление стен брусового дома – последний этап обустройства. Получение 100% отдачи, зависит от проделанной до этого работы. Чтобы не жалеть о растраченных впустую средствах, усвойте правила, которые:

• позволят сэкономить энергоресурсы;
• повысят эффективность утеплителя;
• обеспечат комфортную атмосферу в помещении;
• увеличат срок службы материалов.

Правила создаются на основании показателей тепловизора. Если человек надел тулуп, но ходит с непокрытой головой, для согревания выделит больше тепла. Так и с домом. Поэтому чтобы не отапливать улицу, а значит экономить энергоресурсы – утеплите крышу и пол.

Конопатить или нет стены? Ответ – обязательно, без вариантов. Проложен ли утеплитель между брусом или нет, неважно. После высыхания и усадки дома, он преподнесет сюрпризы. Древесину покрутит так, что местами в щели просунете руку. Обследуйте дом – обойдите по периметру с зажженной свечей.

Определите мостики холода, убедитесь, что межвенцовые щели поглощают тепло. Не надейтесь на внешний утеплитель, он предназначен для другого. Правильная конопатка избавит от проблем с исправлением последствий халтуры.

Проведя утепление внутри, ликвидировав “мостики холода” (потолок, стены, окна, двери, пол), приступайте к внешнему обустройству. Чтобы сделать это правильно, выберите качественные материалы, и не перемудрите с технологией покровных слоев. Лишнего не надо – сохраните финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Какой лучший утеплитель подойдет под сайдинг?

Упоминать все утеплители нет необходимости. Разберемся с материалами, о которых спрашивают чаще. Выбор стоит между пенопластом и минватой.

Что такое пенопласт?

Это вспененный полистирол, который не впитывает воду. Совмещать с брусом нельзя – точка росы (конденсат) будет между утеплителем и древесиной. Влаге некуда деться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит срок жизни древесины, в доме станет трудно дышать, появится затхлый запах сырости. Пеноплекс – твердый пенопласт, служит 50 лет, подойдет:

• для утепления кирпичного фундамента, под штукатурку;
• для утепления пола, который заливается бетоном;
• для потолка, под засыпку песком, опилками, глиной.

Остается минеральная вата

Почему выбирают этот утеплитель? Трудно найти ему замену, соответствующую по цене и качеству. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

• по теплоемкости;
• гигроскопичности;
• широкому диапазону температур, при которых сохраняет свойства;
• огнестойкости;
• удобству монтажа;
• большому ассортименту;
• приемлемой цене.

Для внешнего утепления дома из бруса подойдет базальтовая вата. При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как Ursa, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность, и не нарушать технологию монтажа, эти материалы прослужат 40 – 50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей связующий элемент формальдегид 2,5 – 10% и компоненты: шлак, шихту, известь, глину и пр. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и долговечности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт. Влага, попадая внутрь не напитывает волокна, а сворачивается в капельки, которые выветриваются. Поэтому свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителей разных производителей, сделайте осознанный выбор. Приобретите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10 – 15 лет.

Технология утепления: исключаем гниль бруса в дальнейшем

Чтобы исключить плесень и гниль бруса при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, поймите от чего это происходит. Враг древесины – влага, которая не выветривается, контактируя с ней длительное время.

Соблюдение основ технологии утепления, сохранит древесину:

Перед утеплением обработайте стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

Никакими изолирующими пленками, даже если они паропроницаемы (прилегают нужной стороной), обшивать дерево нельзя: ни с внешней стороны, ни с внутренней.

Точка росы должна находиться в утеплителе, минвата с этим справляется. Главное – плотное прилегание к брусу: чем меньше просветов, тем лучше.

Слишком плотные (жесткие) плиты утеплителя оставят зазоры, которые отсыреют и спровоцируют гниение древесины. Мягкие (более гибкие) лягут плотнее, но при впитывании влаги сползут вниз. Нужна “золотая середина” – минвата П125/ ПЖ175.

Рекомендованная высота утеплителя без поддержки (обрешетки) выше 2 м нежелательна. Накапливая в себе влагу и становясь тяжелой, плита деформируется. Поэтому обрешетку располагайте горизонтально.

Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа отопления и климата. Не лепите лишнее – толку мало, а стоимость материалов возрастет. Придерживайтесь значений:

• для южных районов – 50 мм;
• для средней полосы – 100 мм;
• для севера – от 150 до 200 мм.

Два слоя толщиной по 50 мм лучше, чем один = 100 мм. Делайте две обрешетки. Первая (от бруса) – горизонтальная, вторая – вертикальная. Это укрепит каркас, сохранит от деформации первый слой утеплителя (несет максимальную нагрузку), перекроет стыки плит.

Если выбирать между деревянными брусками и металлом, отдайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком). Оно не собирает конденсат, а впитывает и выветривается, т. е. дышит. Направляющие под сайдинг пойдут любые. Это вентилируемое пространство.

Расчеты по калькулятору и ориентация на нормы СНиП дают погрешность, т. к. не учитываются все составляющие R с точностью до 100%. Это ориентировочные показатели, которым мало кто следует в действительности. Доверьтесь интуиции и опыту соседей.

Закрепленный утеплитель покройте парогидроизоляцией (мембранной). Она пропускает влагу наружу и защищает от внешнего воздействия. Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 – 100%. Поэтому пленка необходима.

Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией долговечности материала и сухости стен.

Выбор парогидроизоляции – важный этап. Пропускная способность пленки – не менее 1400 г/м2. Это обеспечит тепло и “дыхание” дома. Свободные концы закрепите скотчем или степлером так, чтобы не нарушалась герметизация.

Укладывая утеплитель, не затягивайте процесс. Минвата напитается влагой из атмосферы, что приведет к увеличению объема. Нарушится плотность стыков. Это отразится на качестве обшивки.

Заключение: Понимая что и зачем делать, вы справитесь с любым видом утепления. Исключите ненужные составляющие “пирога”. Он прост (со стороны бруса): подготовленная стена + плотноприлегающий утеплитель + мембрана + вентиляция + обшивка сайдингом.

Популярные проекты у нас на сайте

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Чтобы не пускаться в расчеты, приведу факты. Выгодно это вам или нет решайте сами. Экономия энергоресурсов на лицо.

Факт №1. Архангельская область. Много построено домов из бруса 150 х 150. Мода на утепление там не прижилась, поэтому никто не спешит утепляться.

Зимой топят печи дровами по два-три раза в сутки.

В домах, как правило, находится ни одна, а две печи. Топлива уходит немало, но люди живут, хотя голыми по дому не ходят.

Факт №2. Подмосковье. Дом из бруса диаметром 200 мм. До утепления, чтобы поддерживать температуру до 11 – 19 С° топили дровами 2 раза в сутки.

После утепления (базальтовая вата 50 мм) за 3 часа, электрокотлом дом прогревается на первом этаже до 21С°, на втором (мансарда) – до 26С°.

Мороз на улице – 20С°.

Из примеров видно, что утеплитель в два раза сократит расходы на отопление. Главное – сделать правильно обшивку. На качестве экономить не стоит, а от избытка слоев “пирога” откажитесь.

Утепление дома из бруса: снаружи или изнутри, обзор материалов и технологий

Дома из бруса, благодаря своей экологичности, являются популярным вариантом частного строительства. Но хотя они достаточно быстро протапливаются и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, утепление брусового дома является насущной необходимостью для большинства домохозяйств.

Различия между старыми и новыми технологиями

Деревянное строительство на Руси – многовековая традиция. Дома столетиями строили исключительно срубные, из массивных круглых и полукруглых бревен, толщины которых хватало для хорошей теплоизоляции. Как и сегодня, дерево со временем ссыхалось, и между бревнами появлялись щели. Но раньше были другие представления о красоте фасада, поэтому для законопачивания щелей использовался обычный древесный мох. Он высаживался в щелях между бревнами и со временем надежно заполнял собой все пространство между ними.

В современном строительстве вопросы экономии выходят на передний план и заставляют использовать брус, толщина которого не всегда соответствует требованиям разработанных нормативов. При недостаточном сечении, зимой происходит полное промерзание, а значит, стены дома не способны удерживать тепло. Кроме того, со временем дерево начинает рассыхаться, из-за чего теплопотери вырастают еще больше.

Преимущества и недостатки утепления стен в брусовом доме

Рачительные владельцы ищут способы, как правильно утеплить дом из бруса, чтобы зимой тратить меньше средств на обогрев. Это можно сделать двумя основными способами: изнутри и с внешней стороны, причем внешнее утепление по ряду причин предпочтительнее.

Особенности утепления с внутренней стороны

При внутреннем утеплении положительный эффект от экономии тепла нивелируется недостатками:

• Часть полезной площади неизбежно теряется за счет установки каркаса под утеплитель.
• Теплоизоляционный слой прячет «живые» деревянные стены и комнаты теряют свое неповторимое очарование.
• Из-за внешнего зимнего охлаждения незащищенной деревянной стены точка росы смещается во внутреннее утепление. Происходит образование конденсата, появляется плесень, а контролировать состояние древесины затруднительно.

Видео описание

Что происходит со стеной при неправильном утеплении изнутри – на видео:

Утепление стен снаружи: преимущества и недостатки метода

Чаще всего к нему прибегают, имея в виду очевидные преимущества по сравнению с внутренним утеплением:

• Сохраняется полезная площадь внутреннего пространства;
• Внешние работы не меняют распорядок дня семьи.
• Фасад дома надежно защищается от резких перепадов температуры, что продлевает срок службы строения.
• Правильный подбор материалов не нарушает микроклимат комнат (дом «дышит»).

• Можно оформить фасад по своему вкусу или улучшить внешний вид, если древесина потемнела от времени.
• При соблюдении технологии древесина будет дополнительно защищена от порчи.
• Простота контроля работы строительной бригады.

Главный недостаток наружного утепления – необходимость проводить его в хорошую погоду – при холоде и сырости это делать нет смысла.

Три основных метода утепления

Любое утепление стен предполагает крепление на нее слоя утеплителя и удерживающих его конструкций. Для этого разработано несколько методик и у каждой из них есть свои преимущества и особенности исполнения.

Навесной вентилируемый фасад

Сама по себе эта технология разработана как украшение фасада дома, но так как порядок монтажа предусматривает крепление на стену слоя минваты или подобного материала, то этот способ можно рассматривать как утепление.

Преимущества использования вентилируемых фасадов:

• Большой срок эксплуатации (до 50 лет), отличная тепло- и звукоизоляция.
• Простота в монтаже.
• Широкий выбор облицовочного материала различных цветов.
• Точка росы смещается наружу.

• Проводится предварительная обработка пиломатериала составами, что препятствуют гниению и делают дерево непривлекательным для насекомых.
• Снаружи на дом крепится обрешетка, на которую набивается полотно гидро- и ветрозащиты. В пространстве между планками обрешетки свободно циркулирует воздух, благодаря чему из утеплителя будет отводиться конденсат или появившаяся другим путем влага.
• Обрешетку выравнивают уровнем с отвесом.
• Далее на обрешетку набиваются рейки, расстояние между которыми должно соответствовать ширине теплоизолятора. Соответственно подбирается и высота реек – для средней полосы России рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 70 мм.

• Маты утеплителя укладывают между рейками, фиксируя дюбелями.
• Затем на рейки дополнительно набиваются бруски толщиной не меньше 5 см, чтобы между утеплителем и облицовкой обязательно оставался зазор.
• Монтируется облицовка (сайдинг).

Укладка утеплителя под сайдинг.

Принципиальных отличий от предыдущей технологии практически нет – здесь тоже применяется утеплитель и тоже снаружи используется декоративное покрытие. Но если само название вентилируемого фасада говорит о месте его использования, то сайдингом в любом случае закрывается весь дом.

Нюансы монтажа с учетом выбранного материала:

• Расстояние между рейками задается равным ширине мата, если выбран пенопласт или листовый экструдированный пенополистирол.
• Расстояние между рейками задается на 10–15 мм меньше ширины мата, если применяют минеральную вату. Это надо учитывать при расчетах количества минваты.
• По технологии плиты из ваты монтируются враспор; полимерные плиты размещаются в ячейках, стыки обрабатываются монтажной пеной.
• При использовании минеральной ваты сверху дополнительно монтируется гидроизолирующий слой (диффузная мембрана). Он не нужен при использовании стекловолокна или полистирола.

Пенополиуретановый метод напыления

Принцип этой технологии понятен каждому, кто видел как работают с монтажной пеной. Различие здесь в том, что объемы материала, необходимые для создания теплоизоляционной подушки гораздо больше, поэтому для обработки пенополиуретаном применяют пистолет-распылитель, использующий сжатый воздух от компрессора. Преимущества технологии:

• Простое использование и высокая скорость нанесения теплоизоляционной смеси на больших поверхностях.
• Отличная адгезия (сцепление) с большинством строительных материалов, длительное сохранение свойств.
• Экологичность, огнестойкость и защита от гниения обработанной поверхности.

Напыление утеплителя может производиться на любую подготовленную поверхность Источник keeninsulation.com

Виды утеплителей

Выбор утеплителя при наружных работах достаточно широк и у каждого из них есть отличительные особенности, которые надо учитывать при выборе:

Минеральная вата

Выпускается в трех разновидностях – каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая. Все обладают схожими свойствами: огнестойкие, негорючие, обладают химической и биологической стойкостью. Еще к преимуществам материала относится паропроницаемость, экологичность и высокая звукоизоляция.

К минусам – вата привлекает грызунов и при намокании не высыхает полностью.

Все зависит от навыков строителей, но обычно утепление дома снаружи минватой проще проводить с использованием матов, чем рулонов – последние не всегда удобно разворачивать на вертикальных стенах.

Стиролы плитные (пенопласт, пенополиуретан)

Пенопласт – самый дешевый вариант, легкий и пористый, с низкой гигроскопичностью и превосходной теплоизоляцией. Главными недостатками считается горючесть (выделяет токсины при горении), хрупкость и неустойчивость при воздействии ультрафиолета.

Видео описание

В этом видео мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол:

Экструдированный пенополистирол

Имеет особую пористую структуру, хорошо переносит низкие температуры и непригоден для микроорганизмов. Материал прочен, удобен для монтажа (плиты), не впитывает воду. Недостатки: легко воспламеняется и при этом выделяет вредные токсины.

Экологические напыляемые стиролы (эковата и пенополиуретан)

Такие утеплители дороги из-за способа нанесения; для обработки больших поверхностей необходима специальная установка и опыт в работе. Для небольших участков сложной формы (щели возле труб, окон, между плит) предлагаются полиуретановые утеплители в баллонах.

«Теплая» штукатурка

Смесь легких гранул сложного состава (стекло, цемент и гидрофобные добавки), которая не воспламеняется, не боится ультрафиолета, хорошо защищает фасад от влаги и легко ремонтируется.

Тонкости утепления стен из бруса

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг, нельзя начинать когда захочется – перед этим надо чтобы были выполнены следующие условия:

• Работы по установке утеплителя можно начинать только после полной усадки сруба – зачастую этот срок может составлять полтора-два года.
• Запрещено проводить работы, если фасад не был обработан антисептиком. Игнорирование этого правила приведет к появлению грибка и гнили.
• Прежде, чем утеплить дом из бруса снаружи, необходимо подготовить фасад: заделать не только широкие щели, но и мелкие трещины. Для этого можно использовать шпаклевку, монтажную пену или подобные материалы.
• Хорошая теплоизоляция брусового дома требует тщательного подбора материала и расчет его количества. Следует учитывать, как теплоизоляционный материал будет сочетаться с деревом самого бруса.
• Чтобы выбрать подходящий утеплитель, надо учитывать размер строения, качество сруба и швов.

Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки

Чтобы утеплить дом, не отвлекаясь на поиск инструментов и материалов, строителям надо приготовить следующее:

• пузырьковый или лазерный строительный уровень, еще можно воспользоваться отвесом;
• рулетка, угольник или линейка из металла;
• молоток, нож строительный или ножовка по металлу, шуруповерт;
• фасадные дюбели, скотч, мел, монтажная пена, антисептик;
• сухие рейки, утеплитель;
• паро- и гидроизолирующая пленка;
• материал для окончательной облицовки.
• распылитель для обработки древесины защитными составами

Общий ход монтажа теплоизоляции

Все шаги по утеплению дома из бруса любым из описанных способов схематично всегда одинаковы и выполняются в следующей последовательности:

• для вентиляции первого слоя утеплителя, на стене монтируется обрешетка из деревянных планок;
• на обрешетку набивается каркас для фиксации утепляющего материала
• монтаж утеплителя;
• установка дополнительных обрешетки и каркаса (если применяется двойное утепление);
• укладка добавочного слоя теплоизолятора;
• крепление диффузионной мембраны, что обеспечит гидро- и ветрозащиту.
• монтаж фасадной отделки (вагонка, сайдинг) с воздушным зазором.

Конечно, в итоге утепление спрячет красоту природного материала, но выходом здесь может стать отделка дома блок-хаусом.

В целом, выполненное по правилам утепление дома из бруса даст возможность в будущем экономить на отоплении. Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, есть достаточно большое количество подводных камней, которые обязательно вылезут при монтаже. Как итог – если нет должной квалификации, то проведение работ лучше заказать профессионалам, ведь контролировать стройку гораздо приятнее, чем самостоятельно лазать по стенам.

Утепление брусового дома каменной ватой. Личный опыт

Зачастую мечты о строительстве полностью деревянного, например, брусового дома, наталкиваются на суровую реальность в виде присущих нашей стране неблагоприятных климатических условий. Суровые зимы, сильные морозы, дождливые осень и весна заставляют искать способы, как утеплить и защитить фасад деревянного дома от осадков.

Строительная практика показывает, что стены, сложенной из бруса сечением 150х150 или 200х200 мм, по нормам теплосопротивления недостаточно для круглогодичного проживания. Дом со стенами такой толщины можно рассматривать только как строение для сезонного «дачного» проживания (не берём в расчёт юг России). Поэтому застройщики ищут способы, как утеплить деревянный дом и в дальнейшем сэкономить на отоплении.

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ZlojGenij утепления брусового дома каменной ватой и дальнейшей отделки фасада металлосайдингом.

Из этой статьи вы узнаете:

• Для чего нужно утеплять деревянный дом.
• Как выполнить теплотехнический расчёт стен брусового дома.
• Каким теплоизоляционным материалом надо утеплять коттедж из бруса.
• Почему нельзя утеплять деревянный дом паронепрозрачным материалом.
• В чём заключаются особенности навесного вентилируемого фасада.

Почему необходимо дополнительно утеплить деревянный дом

Дерево, наряду с обычным полнотелым керамическим кирпичом, по праву считается общестроительным и универсальным материалом. Сложно найти дом, даже каменный, где бы не использовался брус. Этому способствует широкая распространённость и относительная (в зависимости от региона проживания) доступность древесины.

Но человеку, решившему построить дом из бруса для ПМЖ, следует приготовиться к тому, что его придётся дополнительно утеплять.

Я построил брусовый дом размером по периметру 8600х8600 мм. На стены пошел пиленый брус 150х150 мм. Дом строился сразу под дополнительное утепление и внешнюю обшивку, т.к. утепление – для России вещь необходимая, и хочется жить в комфортных условиях, а также экономить на отоплении.

Добавим, что регион проживания пользователя — Пермский край. Дом начали строить ещё в 2009 году. В 2012 году заехали на 1-й этаж, а в 2015 – на 2-й. Т.е. ситуация знакома многим самостоятельным застройщикам, которые строятся поэтапно, в зависимости от поступления денежных средств.

За эти годы пришлось конопатить два раза первый этаж, и один раз – второй. По словам ZlojGenij, он понял, что откладывать утепление и отделку дома больше нельзя, когда дождливой осенью по одной из внутренних стен дома начали стекать капли воды.

Это произошло из-за того, что в течение двух дней в стену хлестал горизонтальный дождь. Неприятности можно избежать, если во время строительства «коробки» снять верхнюю кромку бруса рубанком. Таким образом, снаружи верхний брус станет нависать над нижним, и вода не попадёт в дом, стекая по стене.

Тем не менее, это полумеры. Поэтому в 2015 году пользователь засел за разработку плана утепления. Задача состояла в том, чтобы довести теплосопротивление стен до нормируемого значения, а значит — выбрать оптимальную и экономически обоснованную толщину утеплителя.

Теплотехнический расчёт стен брусового дома

Забегая вперёд, скажем, что ZlojGenij посчитал достаточным довести коэффициент сопротивления теплопередачи стен до величины в 3.4 (м²*°С)/Вт (для Перми, по новому СНиП, необходимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно составлять 3.64 (м²*°С)/Вт). Для этого брус толщиной в 15 см пользователь решил утеплить каменной ватой, толщиной 10 см.

Для наглядности произведём упрощённый теплотехнический расчёт и выясним, какая толщина теплоизоляции требуется деревянному дому, построенному из бруса, пиленного из сосны или ели, для Московской области.

Итак, задаём исходные значения:

• Толщина брусовых стен – 150 мм.
• Коэффициент теплопроводности сосны или ели поперёк волокон 0.14 Вт/(м·°C) (условия эксплуатации А – «обычные»).
• Необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области – 3.28 (м²*°С)/Вт.

Важные нюансы: в таблицах коэффициент теплопроводности для древесины указывается по двум направлениям — вдоль волокон (по длине бруса) и поперёк волокон. Коэффициент теплопроводности сосны/ели вдоль волокон практически в 2 раза выше, чем поперёк (0.29 Вт/(м·°C), против 0.14 Вт/(м·°C)). Это надо учитывать при расчёте, т.к., чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем теплее стены.

Кроме этого, на коэффициент теплопроводности деревянной стены влияет количество влаги, содержащееся в материале. Древесина имеет естественную влажность, обусловленную её структурой. В свежеспиленной древесине процент влаги больше, чем в высушенной. Также запомним, что при эксплуатации деревянного дома стены постоянно подвергаются негативному воздействию отрицательных погодных явлений – снега и дождя. Значит — снижается термическое сопротивление стен.

Причём колебания коэффициента теплопроводности древесины происходят сезонно. Например, осенние затяжные дожди приведут к дополнительному влагонасыщению незащищённых стен брусового дома, что напрямую влияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции.

Вывод: требуется дополнительное утепление и защита деревянных стен от атмосферных факторов. Для сравнения приведём коэффициенты теплопроводности сосны/ели поперёк волокон для трёх состояний: (1) в сухом, (2) обычных условиях эксплуатации (мы используем их для расчёта), (3) во влагонасыщенном состоянии:

1. 0.09 Вт/(м·°C).
2. 0.14 Вт/(м·°C).
3. 0.18 Вт/(м·°C).

Выполняем теплотехнический расчёт по формуле:

• d — толщина материала;
• λ — коэффициент теплопроводности материала.

Rф = 0.15/0.14 = 1.071 (м²*°С)/Вт

Напомним, что необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области составляет 3.28 (м²*°С)/Вт.

Теперь находим разницу между фактическим (Rф) и нормируемым (Rн) значениями теплосопротивления брусового дома.

Rт = 3.28 – 1.071 = 2.209 (м²*°С)/Вт

Т.е. брусовые «холодные» стены не дотягивают до нормы на величину найденного выше значения. Есть два варианта выхода из этого положения: ничего не делать и просто платить больше за отопление, фактически выбрасывая деньги на улицу, особенно при отсутствии магистрального газа. Второе – утеплить стены и смонтировать навесной вентилируемый фасад.

Каким материалом надо утеплять деревянный дом

Прежде чем мы рассчитаем необходимую толщину утеплителя, остановимся на особенностях утепления деревянного дома.

Дерево является паропроницаемым материалом. Из-за разницы между внутренним и наружным давлением, обусловленной разницей между наружной температурой холодного воздуха и температурой внутри нагретых помещений (особенно зимой), водяной пар из дома устремится наружу сквозь стены.

Если снаружи деревянный дом утеплён паронепрозрачным материалом (например, ЭППС, экструзионным пенополистиролом) или, как делают некоторые «специалисты» — оборачивают дома снаружи, под монтаж сайдинга, фольгированным изолоном (фольга отличный пароизолятор), на выходе получается целый букет проблем. Основные из которых: отсыревание деревянных стен, т.к. влага не может выйти наружу, упёршись во внешний пароизоляционный слой, дальнейшее загнивание и разрушение древесины, появление плесени и грибка внутри помещений.

В чем заключается особенность навесного вентилируемого фасада

Второй важный момент: недостаточно просто утеплить брусовый дом каменной ватой. Надо обеспечить вентиляцию, за счёт которой водяной пар, попавший изнутри в утеплитель, будет удаляться, проходя через паропроницаемую влаговетрозащитную мембрану (выпускающую водяной пар на “улицу”, но не дающей атмосферной влаге снаружи попасть в минеральную вату, т.к. молекулы водяного пара и воды имеют разный размер), которой следует защитить утеплитель снаружи. Для этого монтируется навесной фасад, например, из сайдинга, или имитации бруса и обязательно устраивается вентиляционный зазор около 40-50 мм. Таким образом, влага выветривается, кроме этого, мембрана защищает утеплитель от ветра и выноса частичек материала, а также препятствует продуванию стен.

Если прикрепить сайдинг вплотную к утеплителю, то излишки влаги не смогут своевременно удалиться из пирога стены, что со временем приведёт к необходимости дорогостоящего ремонта всей конструкции.

Теперь производим окончательный расчёт и находим толщину минераловатного утеплителя, с помощью которого компенсируется разница между фактическим и нормируемым теплосопротивлением.

• d — толщина утеплителя;
• Rт — сопротивление теплопередаче;
• λ — коэффициент теплопроводности утеплителя.

Для утепления стен используем каменную вату плотностью около 60-80 кг/м 3. (коэффициент теплопроводности 0.040 – 0.042 Вт/(м·°C), условия эксплуатации А «обычные»). Чем меньше плотность утеплителя (материала), тем он «теплее», но использовать для утепления внешних стен, под навесной фасад, каменную вату слишком низкой плотности тоже не стоит. С материалом неудобно работать, и он не держится на подвесах.

Более жесткий и дорогой минераловатный утеплитель, с плотностью 130 – 180 кг/м 3 , с более высоким коэффициентом теплопроводности, используется для утепления по технологии «мокрый фасад». Т.е. находим «золотую середину» между теплотехническими характеристиками и экономической целесообразностью.

Итак:

d = 2.209 * 0.042 = 0.092 м

Переводим в см и округляем до целого значения (учитывая номенклатуру толщин выпускаемой теплоизоляции) и получаем требуемый теплоизоляционный слой толщиной в 10 см.

Итак, для утепления брусового дома в Московской области требуется смонтировать на стены каменную вату толщиной 100 мм.

В завершении первой части статьи расскажем об ощущениях пользователя после того, как он утеплил брусовый дом.

Конечно, брусовой стены толщиной всего в 15 см — это очень мало для Пермского края. В этом году зима была холоднее, чем предыдущая, но газа на отопление, после того как я утеплил дом, ушло меньше. Мои наблюдения: если раньше, до утепления, при минус 40 градусах на улице температура стены не поднималась выше +18 °C, при поддержании в доме + 24 °C, то после утепления топить пришлось меньше, и я уменьшил температуру теплоносителя с прежних 75 градусов (в морозы) до 60 °C, а температура стены внутри стала +22 °C. Летом, в доме, также улучшился микроклимат, а стены меньше нагреваются от солнца.

О технических нюансах утепления каменной ватой брусового дома и особенностях монтажа металлосайдинга мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Как утеплить дом из бруса снаружи минеральной ватой

Для чего нужно утепление дома из бруса снаружи в условиях континентального климата? Большое количество тепловых потерь в особняках, построенных из бруса или бревен, объясняется как конструктивными особенностями самой постройки, так и размерами (к примеру, зависят от толщины бруса/бревна).

Поговорим о том, как проходит утепление дома из бруса 150х150. Хотя все, что перечислено ниже, может быть отнесено к любому другому сечению как бруса, так и бревна.

Сама технология строительства особняков из бруса (клееного, профилированного или простого) пришла в нашу страну из государств с более умеренным в плане отрицательных температур климатом, поэтому утепление дома из бруса снаружи просто необходимо для обеспечения нормального климата внутри здания в условиях суровой отечественной зимы.

Какой утеплитель выбрать?

Что касается самих материалов, используемых в качестве утеплителя, лучше всего выбор остановить на двух из них – пенополистироле (листовом пенопласте) и минеральной вате. Мы же поговорим об утеплении дома минеральной ватой.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенополистирола может привести к не самому лучшему результату в плане пожарной безопасности. И хотя пенопласты обрабатываются антипиренами, многие хозяева отказываются монтировать этот утеплитель на деревянные постройки.

В то же время минеральная вата на основе базальтовых пород совершенно не горит и держит температуру до 800 градусов по Цельсию. Так что исполненное ватой наружное утепление дома из бруса не только повысит его теплоизолированность, но и обеспечит лучшую пожарную защиту.

Утепление дома из бруса базальтовой ватой

Итак, в качестве утеплителя выбираем минеральную (базальтовую) вату. Далее производим расчет толщины слоя минеральной ваты. Как следует из практики — процесс не является сложным.

Расчет толщины утеплителя

Чтобы понимать, какой толщины нужен утеплитель, стоит лишь посмотреть на таблицу нормативов по теплосопротивлению ограждающих конструкций для вашего региона:

Опишем самый простой способ, которым определяется толщина утеплителя: брусовой дом, с толщиной стен 150 миллиметров, находящийся в местности с холодами до 20 градусов мороза, требует применения одного стандартного слоя минеральной ваты (стандартная толщина – 5 сантиметров).

Если же дом с толщиной стен 150 миллиметров находится в более суровых климатических условиях, понадобится применение 2-3 слоев минеральной ваты, что составит 100-150 мм высокоэффективного утеплителя.

Выбор плитного утеплителя

Утепление дома из бруса снаружи производится минеральной ватой, продаваемой в виде плит или матов. Также имеется рулонный вариант минерального утеплителя, но его лучше применять для внутренних работ по утеплению помещений, поскольку с его помощью можно заполнить дефекты стен.

В случае дома из бруса, об утеплении которого мы пишем, материал и так обеспечивает ровную поверхность стен.

Размеры оберешетки

Также понадобится несколько деревянных брусьев (сечение 50х50). Толщина этих брусьев зависит от того, сколько слоев минваты придется уложить. Для организации одного слоя достаточно сечение 50х50 миллиметров. Если же утепление дома из бруса снаружи требует укладки двух слоев минеральной ваты, потребуется сечение 50х100.

Кроме этого, вам понадобится запастись гидроизоляционной пленкой, анкерными винтами, саморезами и противогрибковым раствором.

Обработка стен

Начинается утепление дома из бруса снаружи с обработки наружных стен особняка при помощи противогрибковых антисептических растворов, которые помогут не думать о том, что на древесине со временем появится плесень или грибок, а для доступа к ней придется разбирать конструкцию. Кроме этого утепление дома из бруса снаружи следует начинать и с обработки стен специальными противопожарными смесями.

Гидроизоляция или пароизоляция

На подготовленную стену укладывается гидроизоляционная пленка шероховатой поверхностью в направлении стены, поскольку именно она является влагопроводимой.

Глянцевая сторона наоборот, не дает влаге проникнуть к стенам. Если вы ошибетесь, на стене будет образовываться конденсат, что, в свою очередь, повлечет постепенное разрушение материала стен.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стенах при помощи степплерных скоб и обеспечивается перекрытие слоев 100-120 миллиметров, после чего, при помощи скотча, проклеиваются линии стыков.

Можно применять здесь и пароизоляцию, которая оградит слой утеплителя от пара, проникающего через деревянные стены.

Монтаж обрешетки

Далее утепление дома из бруса снаружи состоит в монтаже обрешетки. Первый брус прикрепляется к углу здания встык при помощи саморезов. Каждый из последующих брусьев крепится на равноудаленном расстоянии строго вертикально.

Монтаж ваты

После этого разрезается минеральная вата на части нужных размеров. Утепление дома из бруса снаружи далее требует использования анкеров (металлических или пластмассовых), с помощью которых осуществляется крепление плит на стенах.

Сначала просверливается ряд сквозных отверстий, в которые после вкладываются анкера. Потом в анкер забиваются сами сердечники со шляпками, после чего анкера заклиниваются, чем обеспечивается жесткое удержание плиты утеплителя.

Наружная гидроизоляция

Утепление дома из бруса снаружи на финальном этапе состоит в укреплении второго слоя гидроизоляционной пленки, которую следует уложить, как и первую, глянцем наружу.

С помощью этого слоя лишняя влага будет отводиться от минеральной ваты и не поступать обратно, что позволит обеспечить более длительный срок службы материала. Пленку прикрепляется при помощи степплерных скоб.

Отделка дома поверх утеплителя

Далее деревянный дом обшивается любым отделочным материалом, который вам по душе. Это может быть сайдинг, панели под кирпич или деревянный блок-хаус. Можно также делать любой навесной вентилируемый фасад с покрытием из любого материала.

Андрей Черкасов, 2014, г. Москва.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

При постройке деревянного дома огромное значение уделяется утеплению стен снаружи, позволяющему не только создать в доме максимально комфортные для проживания условия, но и существенно сэкономить.

Возведение жилых домов из дерева набирает все больше и больше популярности в силу целого ряда определенных причин. Если одни люди интересуются деревянными домами из-за эстетической.

В этом материале Антон Фряшкин рассказывает про утепление каркасного дома минеральной ватой. Грамотно выполненное утепление каркасного дома позволяет значительно уменьшить расходы на обогрев помещений. Именно.

Давным-давно, в советские времена, когда домики были маленькими, а цены на газ и электричество еще меньше, не стоял вопрос энергосбережения. Но сегодня цены на энергоносители.

После постройки дома из бруса перед многими людьми встает вопрос о том, насколько его стены смогут сберечь тепло, ведь в наших условиях суровых зим это.

Когда необходимо утепление дома из бруса снаружи, как правильно проводить работы?

Дом теряет тепло больше всего через наружные стены, по подсчетам — до 40 %. Главная задача при утеплении дома — привести к минимуму возможные утечки тепла.

Поэтому стенам уделяется большое внимание при теплоизоляционных мероприятиях. Главное — подобрать среди множества товаров подходящий материал.

Не упускать из внимания параметры противопожарной защиты. В статье кратко изложены основные моменты. Цель работы – помочь сориентироваться в таком важном деле.

Когда выбирают такую теплоизоляцию?

Считают, что деревянный дом можно даже не утеплять. Особенно, если стены из бруса сечения 200 мм. Это отчасти правильно. Чтобы выбрать правильное решение надо учитывать природно-климатический район постройки.

Действительно, если дом находится в районе, где не бывает минусовых температур, то совершенно незачем его утеплять.

Но в климатических условиях суровых зим необходимо заниматься процедурой теплоизоляции. Идеальный вариант — проводить утепление во время строительства.

Сразу использовать материал, который предусмотрен проектом и сочетается с дизайном. Но когда эти работы были не предусмотрены, или приобрели жилище с «голыми» стенами, придется заняться утеплением.

Когда же имеет смысл проводить работы:

1. Не желают нарушать жизненный уклад домочадцев. Ведь при работе не нужно освобождать комнаты, убирать мебель.
2. Не хотят потерять полезную площадь комнат.
3. Избегают нарушить микроклимат внутри дома.
4. Чтобы сохранить деревянные поверхности от повреждений.
5. Нужно согласиться с тем, что работать снаружи намного проще, чем внутри.

Важно помнить. При наружном утеплении легче рассчитать нужную толщину расходника. Предусмотреть, чтобы точка росы не попала в стену.

При недостаточном утеплении будет промокать брус. Избыточная влажность приведет к разрушению материала.

Бывают моменты, когда утеплять наружные стены нецелесообразно:

1. Дом красиво выглядит, не хочется портить декор.
2. Стены дома близко к другим постройкам. Проводить работы невозможно.
3. Не хватает бюджета. Сложность процесса не под силу, а найти профессионалов нелегко.

Требования к толщине материала

Чем толще стена, меньше тепла теряется. Если строить дом без утепления, то пришлось бы использовать профильный брус размером более 380 мм.

Как показывает практика, использование дополнительной теплоизоляции t = 100 мм, при закреплении снаружи, усиливает способность сохранения тепла в 2-3 раза.

Считается, что 50 мм утеплителя = 150 мм обычного дерева. Поэтому подходящие варианты:

• брус t = 150 мм + теплый слой 100 мм (аналог бруса 300 мм);
• брус t = 200 мм + теплоизоляция 50 мм.

Важно помнить. Если теплоизоляционный материал будет слишком тонким, холод и влага будут проходить через стену, но чрезмерная толщина также бесполезна. Очень толстый слой — лишние расходы.

Способы выполнения работ

Внешняя изоляция предусматривает тепловую защиту фасада. Предохраняет фасад от атмосферных воздействий.

Мероприятия по утеплению помогают сохранить прочность стен, увеличивая продолжительность эксплуатации.

Варианты оформления

Рассмотрим различные способы утеплить дом снаружи.

Вентилируемый фасад

Решает две проблемы одновременно: отделки и утепления. Главная особенность — функция вентиляции.

Конструкция состоит из металлического каркаса и облицовки. Устанавливают на небольшом расстоянии от поверхности стены. Чтобы конструкция выглядела привлекательно, внешний слой облицовки может быть выполнен из дерева.

Положительные моменты метода:

• Возможность установки дополнительной теплоизоляции.
• Воздушный зазор способствует быстрому удалению влаги из строительных конструкций, тем самым значительно снижая вероятность появления плесени, и в целом увеличивая общий срок службы установки.

Проблемные стороны, которые могут возникнуть:

• Сложный монтаж. Неправильное выполнения работ могут спровоцировать гниение древесины. Нарушается вентиляция, и сокращается срок службы материалов.
• Для выполнения работ потребуется много денежных затрат. И если изначально были погрешности в монтаже, придется все переделать. Опять платить и привлекать мастеров.

Мокрый метод

Многие используют мокрые фасады для украшения своего жилья. Мокрый фасад — оштукатуривание.

Мокрый фасад имеет три основных слоя: теплоизоляция, армирующая сетка, штукатурка.

Положительные качества:

• Качественная адгезия к несущей поверхности и любого утеплителя. Штукатурку можно использовать как утеплитель.
• Жесткий слой предохраняет теплоизоляцию от внешних воздействий.
• Красивое декоративное покрытие.
• Стоимость и достаточно широкая цветовая гамма.
• Малая вероятность образования плесени.

Самое главное — метод позволяет проводить работы самостоятельно.

Недостатки «мокрой» технологии:

• Работу можно выполнять только в сухую погоду.
• Непогода может повлиять на продолжение работы, что может задержать завершение процесса. Если это требование не соблюдается, то на поверхности фасада будут грязные пятна.
• Срок службы влажного фасада — до 30 лет.
• Со временем первоначальный вид стен может ухудшиться, на это могут повлиять перепады температур и осадки.

Справка. Согласно строительным нормам мокрый метод можно использовать только в сухую погоду при положительных температурах, до + 5 градусов С.

Укладка на стены под облицовку

Утепление и отделка фасадов подразумевает наличие лицевого материала. Часто используют сайдинг, обшивку, композитные панели.

Потребуется установка каркаса для размещения облицовки.

Наружные работы такого вида необходимо проводить несколькими этапами:

• Выбрать и рассчитать количество утеплителя.
• Нанести изолирующий слой.
• Отделать фасад.

Для внешней работы подойдут материалы: пенополистирол, листовой полистирол, минеральная вата.

Для финишного оформления — пластиковая или деревянная вагонка. Облицовка выполняет в основном декоративную функцию. Какой материал лучше — вопрос стиля.

Внимание. Увеличение толщины стен при утеплении на 10-20 см приведет к углублению дверей и окон. Поэтому нужно продумать, как закрыть систему утепления сбоку от проемов.

Напыление пенополиуретана

Один из новейших методов. Аэрозольный теплоизолятор наносится путем распыления смеси из специального пистолета, прикрепленного к компрессору.

Преимущества метода: можно выбрать по своему вкусу и денежным возможностям утеплитель и оформление фасада. В качестве отделки используют декоративные и прочные материалы.

Недостатки и трудности: сложность работы в непогоду, придется сооружать дополнительные конструкции при работе на высоте.

Характеристика технологии по типу материала

Рассмотрим популярные материалы.

Материалы, расходники и инструменты

Список материалов:

• Системы теплоизоляции. Изоляционные материалы для теплового фасада.
• Гидроизоляционные материалы. Герметизирующие и изоляционные материалы, наносимые на поверхность, чтобы она не пропускала воду.

Инструменты, которые понадобятся:

• монтажный клей;
• штифтовые гвозди для крепления теплоизоляционных плит;
• зубчатый шпатель для нанесения и разравнивания клеевых растворов;
• перфоратор;
• строительный уровень;
• шнур.

Что понадобится для оштукатуривания и отделки фасада:

• армированная металлическая или стеклопластиковая сетка;
• грунтовка, шпатлевка на цементной основе;
• фасадная штукатурка для наружного применения.

Схемы: как утеплить здание своими руками?

Рассмотрим порядок выполнения каждой технологии.

Вентилируемый фасад

Фото схемы:

Чтобы конструкция была надежна и долговечна, при ее установке необходимо соблюдать определенные правила.

Толщину воздушной прослойки принимают, исходя из архитектурных особенностей конструкции и изоляционного материала. Зазор обычно составляет 4 — 8 см.

Утепление проводят минеральной ватой, t=10 см. Предварительно устанавливают короб профиля на подпорные стены здания и каркас для отделочного материала. Затем в его ниши помещается изоляция из минеральной ваты.

Чтобы защитить брус от ветра и влаги, за слоем покрытия и теплоизоляции устанавливают слой мембраны. Утеплитель герметизируют снаружи.

Завершающий этап — облицовка стены. Для отделки можно использовать древесные материалы, например, блок-хаус. На выбор типа отделки влияет финансовая возможность, желаемый внешний вид материала и характеристика.

Закрепляют футеровку механически (винтами, зажимами или другими средствами), учитывая толщину вентиляционного зазора.

Мокрый метод

Фото схемы:

Порядок работ и отделки:

1. Очистка стены, выравнивание, обработка грунтовкой.
2. Установка пароизоляции.
3. Монтаж теплоизоляционных плит на клей.
4. Дополнительное крепление пластиковыми шпильками.
5. Нанесение клея на утеплитель.
6. Армирование отверстий.
7. Грунтовка и покрытие поверхности.

Укладка под облицовку

Инструкция:

1. Очистка поверхностей и выравнивание поверхности.
2. Установка пароизоляционного материала.
3. Монтаж деревянного или металлического каркаса.
4. Следующим шагом намазывают теплоизоляционный материал клеем. Дальше выполняют загрузочный профиль, который будет поддерживать первую строку. После высыхания клея, утеплитель фасада дополнительно крепится на пластиковые штифты.
5. Поверх утеплителя необходимо крепить гидроизоляцию. Для этих целей рекомендуют выбирать мембрану с водяной камерой и диффузией пара. Крепится пленка или мембрана. Стыки выполняются покрытием не менее 10 см и заклеиваются скотчем.
6. После того как выполнены все шаги, приступают к установке облицовки. Выполнить работу согласно инструкции.

Напыление пенополиуретана

При использовании пенополиуретана в качестве теплоизоляционного слоя, толщиной 3,5 см, достигается эффект, аналогичный использованию панели из минеральной ваты t=12,5 см.

Инструкция:

1. Пенополиуретан наносят на деревянную опалубку. Можно сделать из металла.
2. Дерево обработать антисептиком, металл — антикоррозийным составом.
3. Застывшую пену закрыть пароизоляционной пленкой, а сверху накрыть гипсокартоном.

Внимание. Нельзя наносить отделочные материалы непосредственно на затвердевший пенополиуретан.

Плюсы и минусы

Основное преимущество — сохранность внутренней площади жилища. Защита дома от холода, увеличивается экономия тепла. Конструкция здания становится долговечнее.

Есть и другие положительные моменты:

• Наружные теплоизоляционные стены надолго сохраняют тепло. Влага хорошо испаряется с внешней поверхности.
• Наружная изоляция оберегает всю конструкцию здания от промерзания.
• Такая защита значительно увеличивает звукоизоляционные свойства.

Основным недостатком наружного утепления — необходимость его проведения в хорошую погоду. В холодных и влажных условиях это делать не имеет смысла.

Стоимость услуги под ключ

Цены формируются из нескольких частей. Для чего составляется калькуляция. Точный расчет можно составить после всех замеров:

• расположения дома;
• размер утеплителя;
• вид оформления.

Ориентировочно за 1 м2 утепления фасада надо заплатить от 2000 руб.

Таблица средней стоимости утеплителя.

Типичные ошибки

Наиболее частые ошибки происходят, когда нарушается технология. Для утепления не рекомендуют выбирать мягкие рулонные утеплители.

Перечень оплошностей:

1. Использование неподходящих материалов. Использование материалов разных производителей.
2. Использование материалов, хранящихся в ненадлежащих условиях.
3. Выполнение мероприятия по утеплению в случае дождя, сильного ветра или сильного солнца.
4. Несоблюдение сроков выполнения отдельных этапов работ по теплоизоляции.
5. Недостаточная очистка стен здания от грязи, пыли, отслоившейся штукатурки. Неправильная конопатка щелей в стенах.
6. Монтаж системы на неустойчивой основе.
7. Ошибки крепления профиля настенного основания.

Видео по теме

Приглашаем посмотреть видео о том, как правильно утеплять дом из бруса снаружи:

Заключение

Внешняя теплоизоляция является наиболее эффективным способом для жилых зданий постоянного использования. Правильный выбор применения зависит от типа здания, местоположения и прилегающих сооружений.

Перед теплоизоляцией обязательно осмотреть стены. Подождать пока брус высохнет. Поэтому утеплять дом лучше в конце лета или в начале осени, после того как брус обработали и высушили.

Технология утепление брусового дома минеральной ватой, достоинства и недостатки материала

Минеральная вата является качественным утеплителем, который отлично подходит для утепления дома из дерева. Это отличная теплоизоляция, она помогает сохранить тепло внутри помещения, создает комфортные условия в период суровых зим.

Кроме этого, позволяет сократить затраты на отопление. Но все же многое зависит от качества материала, проведения правильной укладки минеральной ваты. И чтобы все было выполнено качественно стоит изучить инструкцию по утеплению дома из бруса минеральной ватой.

Преимущества теплоизолятора

Минеральная вата – востребованный, но в свою очередь дорогой утеплитель, который часто используется для создания утепления дома из бруса. Система утепления защищает деревянные стены дома от внешнего воздействия солнечных лучей, влаги, механических повреждений.

Минеральная вата имеет ряд важных преимуществ:

1. Теплоизолятор не подвергается горению. Он может только плавиться при высоких температурах. Поэтому материал лучше подходит для утепления построек из деревянного бруса или бревен. Утепление дома из бруса минеральной ватой — это один с наилучших вариантов, которые могут быть.
2. Простая укладка. Чтобы установить утеплитель не требуется специальное оборудование. Для этого достаточно вынуть минвату из упаковки, нарезать, поместить в подготовленные ячейки, а после закрепить при помощи дюбелей или клея.
3. Минеральная вата не подвергается усадке с течением времени. Она отлично сохраняет первоначальные качества, форму.
4. Его не привлекает грызунов, насекомых, его не поражает плесень, грибок. В нем не заводятся различные паразиты, насекомые.
5. Минвата имеет низкие показатели теплопроводности. Они могут быть в пределах 0,04-0,047 Вт/(м*К), все зависит от марки минеральной ваты, температуры снаружи.

Минеральная вата является востребованным утеплителем, который относится к экологически чистым материалам. Но при его изготовлении применяется специальный клеевой состав, в его основе содержится фенолфталеин. Этот компонент выделяет ядовитые пары, которые могут негативно отразиться на состоянии здоровья.

И чтобы он не оказал вредное влияние, не вызвал токсическое отравление, важно уметь его правильно укладывать. Если установка утеплителя будет выполнена качественно, то отравляющие вещества не будут испаряться в атмосферу.

Выбор минеральной ваты

При организации теплоизоляции дома из бруса стоит правильно выбрать теплоизолятор. Он должен поддерживать тепло внутри помещений в сильные морозы, обеспечивать комфортные условия. Поэтому стоит выбрать подходящий вариант минеральной ваты.

Выделяют следующие разновидности минеральной ваты:

• Каменная или базальтовая вата. Для ее изготовления используются базальтовые породы. Это волокнистый материал, который обладает низкой теплопроводностью, имеет хорошую влагостойкость и звукопоглощение. Основа не подвергается возгоранию, она спокойно выдерживает температуру до 1000 градусов. В составе этого вида минваты нет вредных компонентов, поэтому она полностью безопасна для человека, не нарушает экологические свойства дома. Утеплитель выпускается в виде плит или рулонов с разной плотностью, его можно применять для теплоизоляции внешней стороны стены дома из бруса.
• Стекловата. Она получается при плавлении стекломассы. В ее структуре преобладают упругие волокна, они делают материал более жестким и прочным. Поэтому он отлично подходит для наружного утепления, но надо учесть что она подвержена усадке. Однако работать со стекловатой нужно очень осторожно, стеклянные нити могут травмировать кожный покров, глаза, органы дыхания. При работе с данным утеплителем следует использовать специальные средства защиты.
• Шлаковата. Теплоизолятор изготавливается из доменных шлаков. Он сильно впитывает влагу, имеет высокую теплопроводность. По этой причине данный вариант не подходит для утепления стен снаружи дома.

Цены на минвату

Если планируется утепление дома из бруса минеральной ватой снаружи, то для этих целей рекомендуется приобрести качественную вату. Предпочтение стоит отдавать известным производителям, которые хорошо зарекомендовали себя, например, Технониколь, Изовер, Кнауф, Урса и другие.

Конечно, материал известных брендов будет стоить дороже утеплителя от малоизвестных марок, но он будет иметь высокое качество и отличную надежность. На многих строительных рынках часто встречается товар без маркировки в простых мешках из ПВХ. Он стоит дешево, но вот качество материала оставляет желать лучшего.

Материал изготавливается в подпольных условиях, для склейки используются клеевые составы низкого качества. В домах, которые утеплены такой минватой, будет постоянно болеть голова, ощущаться химический вкус в полости рта, а в период дождя будет появляться неприятный запах. Это главные симптомы химического отравления организма ядовитыми парами.

На стоимость качественной минваты влияют следующие факторы:

• плотность материала;
• форма – плиты стоят дороже утеплителя в рулонах;
• производители: у импортных марок стоимость высокая, а вот отечественные варианты стоят дешевле;
• каменная и эковата дороже стекла в два раза.

Средняя цена одного рулона или упаковки составляет 1100-1500 рублей. Но иногда встречаются более дорогие марки, их стоимость может доходить до 2000 рублей.

Ошибки при выполнении теплоизоляции деревянного дома

Расчет толщины теплоизолятора для дома

Перед тем как проводить утепление дома из бруса минеральной ватой следует определить требуемую толщину материала для теплоизоляции. И для этого необходимо знать коэффициент теплопроводности λ и нормируемое теплосопротивление местности R.

И для этого нужно выполнить расчет толщины утеплителя, которые включают три действия:

• D – толщина бруса. Требуемое теплосопротивление по регионам с умеренным и теплым климатом для бруса из сосны с толщиной 15 см высчитывается по формуле R= d/λ. Толщину 0,15 необходимо разделить на коэффициент теплопроводности сосны 0,14. В результате получается необходимое теплосопротивление 1,071Вт;
• нормативное теплосопротивление, к примеру, в регионах с умеренным климатом составляет 3,28. Оно будет нужно для определения разницы между наименьшим и наибольшим значением теплосопротивления. В итоге получается показатель 2,209 Вт, он является значением теплопередачи;
• и на последнем этапе можно найти толщину каменной ваты, и для этого можно воспользоваться формулой d = Rт х λ. Коэффициент теплопроводности у минваты составляет 0,042 Вт. Проводится вычисление: d = 2,209 х 0,042 = 0,092 м. Получившиеся величина округляется.

В результате выходит, что толщина каменной ваты для дома из бруса в регионах с теплым и умеренным климатом будет составлять 10 см, но можно использовать теплоизолятор с толщиной 15 см.

Монтаж каркаса

При проведении утепления дома из бруса минеральной ватой требуется сделать обрешетку из дерева. Ее можно изготовить и установить самостоятельно. Конечно можно воспользоваться металлическим профилем, он имеет длительный срок службы, но в зимнее время он может сильно промерзать. А при перепадах температур в полости профиля образуется конденсат, который оказывает отрицательное влияние на утеплитель и стены дома.

Поэтому не стоит экспериментировать и надеяться, что все обойдется, лучше сделать обрешетку из деревянного бруса. Желательно подбирать сечение бруса больше толщины плит минеральной ваты. Иногда в целях экономии утеплителя, направляющие каркаса, устанавливают на определенном расстоянии от стены дома, для этого можно воспользоваться стойками.

При изготовлении каркаса обязательно нужно учесть наличие вентиляционного зазора, его размер должен составлять около 40-50 мм. И чтобы это получить потребуется контробрешетка, она устанавливается в области между отделочными панелями и пленкой с ветрозащитными свойствами.

Чтобы изготовить деревянную контрообрешетку потребуется брус, его сечение должно быть 50х50 мм. А вот на металлическом каркасе рекомендуется ее устанавливать из профиля.

Для закрепления обрешетки и обеспечения полноценной фиксации минеральной ваты необходимо использовать металлические подвесы. Подойдут такие же элементы, как и для гипсокартона.

Как правильно утеплить дом из бруса, видео

Подготовительные работы

Утепление дома из бруса минеральной ватой требует подготовительных работ. Для начала необходимо понять структуру утепляющего пирога, провести расчет требуемого материала и подготовить поверхность к укладке. И лучше проводить утепление с наружной стороны дома.

Ниже указана очередность слоев теплоизоляционного пирога, который устанавливается на фасад дома из бруса:

• Декоративная отделка внутри помещения
• Плита OSB.
• Пароизоляция.
• Слой утеплителя.
• Ветрозащитная мембрана.
• Обрешетка из брусков для обустройства вентиляционного зазора.
• Плита OSB.
• Наружная облицовка.

Рекомендуемый шаг между каркасными балками должен составлять 58-59 см. Данный диапазон будет оптимально подходить для установки стандартных матов минеральной ваты с шириной 60 см. В соответствии с нормами толщина утеплителя для регионов с умеренным климатом должна составлять 15 см. а вот чтобы заполнить пространство между балками рекомендуется применять минвату двух типоразмеров – 50 и 100 мм.

В обязательном порядке требуется подготовить поверхность. Ее необходимо очистить от пыли, удалить все торчащие гвозди. Если имеются щели между компонентами каркаса, то их следует заполнить монтажной пеной.

Деревянный каркас

Чтобы сделать и установить деревянный каркас под утепление дома из бруса минеральной ватой можно воспользоваться следующей инструкцией:

• Перед тем как проводить монтаж все компоненты для обрешетки требуется обработать антисептиком. А после все должно полностью высохнуть.
• Поверхность стены следует разметить под установку направляющих компонентов.
• Расстояние между элементами обрешетки должно быть равно ширине плит минеральной ваты. И желательно делать ячейки на 50 мм меньше. Это позволит провести более плотную установку утеплителя.
• Во время установки бруса все компоненты требуется выставлять строго по уровню в одной плоскости. Обрешетка должна делать стену дома более ровной. Для выравнивания между брусом и стеной необходимо помещать подкладки из дерева.
• На деревянную стену каркас необходимо прикрепить при помощи саморезов. Компоненты с большим сечением можно усилить оцинкованными металлическими уголками.
• Дополнительные компоненты нужно устанавливать на углах дома или по краям оконных и дверных проемов.

Металлический каркас

Установка металлического каркаса похожа на монтаж каркаса из дерева, но все же технология имеет некоторые отличия:

1. На поверхности стены делается разметка для установки направляющих компонентов.
2. По линии разметки с шагом 25 см прикрепляются к стене металлические держатели профиля (подвесы), для их фиксирования нужно использовать дюбели.
3. После все элементы каркаса прикручиваются к подвесам при помощи саморезов. Для дополнительного укрепления между вертикальными компонентами можно установить усиливающие горизонтальные перемычки.
4. Дополнительные компоненты обрешетки можно установить на углах строения или по краям оконных и дверных проемов.

Укладка утеплителя в каркасной конструкции

После установки каркаса можно приступать к утеплению дома из бруса минеральной ватой. И для этого можно воспользоваться следующими рекомендациями:

1. Чтобы минвата прочно держалась на месте, перед ее укладкой в нижней области стен нужно прибить горизонтально куски бруса в одной плоскости с вертикальными компонентами.
2. После можно приступать к укладке плит минеральной ваты. Начинать следует снизу от прибитого куска бруса, помещать материал нужно в ячейки каркаса.
3. Каждую плиту следует устанавливать плотно к стене и между компонентами каркасной конструкции.
4. Чтобы заполнить ячейки около оконных и дверных проемов следует нарезать подходящие куски утеплителя. Теплоизолятор должен плотно входить в ячейку.
5. Если направляющие устанавливаются на подвесы или деревянные стойки, то между ними и стеной будет образовываться свободное пространство. В этом случае первый слой утеплительного материала следует помещать за направляющими, а второй раскладывается по ячейкам.

Ветрозащита

После укладки утеплителя должна быть проведена его ветрозащита. И для этих целей обычно применяется мембрана с ветрозащитными свойствами. Не рекомендуется использовать пароизоляционные материалы, лучшим вариантом будет диффузная пленка, она пропускает воздух, предотвращает скапливание влаги.

Мембрану необходимо натянуть на стену внахлест краев не меньше 15 мм. Швы требуется склеить между собой при помощи скотча. После стены вместе с утеплителем и мембраной сверлятся, в отверстия вставляются дюбеля из пластика в виде зонтиков. Они будут прижимать весь слой к стене.

Сверху ветрозащиты к элементам каркаса прикрепляется контробрешетка. Она сможет создать вентилируемую область.

Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

После утепления дома из бруса минеральной ватой, установки ветрозащиты и контробрешетки можно приступать к финишной обшивке дома. Для этих целей подойдёт металлический сайдинг. Он создаст ровный фасад, закроет каркас с утеплителем и обеспечит его защиту от негативных факторов. Листы сайдинга следует устанавливать близко друг к другу, чтобы не было больших щелей. Крепить можно на обычные саморезы.

Как правильно утеплить дом из бруса, видео

Утепление дома из бруса снаружи

В нашей стране климат, достаточно, суровый и в зимний сезон бывает, что наступают сильные холода. Чтобы в это время в домах было комфортно, многие граждане утепляют свои жилища теплоизоляционными материалами. А дом, построенный из бруса обязательно нужно утеплить, потому что только так вы получите приятный микроклимат в нем, когда за окном наступают и крепчают зимние морозы. Чтобы произвести утепление дома из бруса снаружи необязательно нанимать специалистов, все необходимые этапы можно выполнить и самостоятельно.

Подготовка стен дома (конопатка)

Перед укладкой выбранного теплоизоляционного слоя, стены дома нужно тщательно подготовить. Для этого выполняют обработку антисептиком и конопатку. Этот процесс используется в домах, которые были выполнены из дерева. Это позволяет:

• усилить герметичность деревянного сруба;
• снизить процесс гниения дерева;
• предотвратить повреждение наружного материала;
• убрать конденсатообразование;
• влаге не проникнуть на дерево.

Целью обработки деревянного дома является убирание зазоров и щелей между брусьями. Благодаря этому в зимнее время в него не будут просачиваться сквозняки, а летом, наоборот, в нем будет прохладно. Конопатку выполняют два раза, иногда ее делают трижды. В первый раз материал обкладывается между венцами, а затем его вбивают в швы между брусьями. Вот второй раз — спустя год, когда сырье, которое использовали для процесса пришло в негодность, а также произошла небольшая усадка дома. Материал укладывается внахлест друг на друга. Если для утепления дома используют пенополиуретан и материалы сходные с ним, то конопатить его больше не нужно. В дальнейшем процедуру необходимо повторять раз в пять лет.

Если пренебречь выполнением этого этапа, то комфортная среда в доме постепенно исчезает, так как деревянные брусья со временем подвержены усыханию и между ними образуются зазоры, которые с течением времени становятся все больше и шире.

Выбор материала утепления дома из бруса снаружи

Материал, используемый чтобы создать утепление брусового дома снаружи должен соответствовать таким качествам: быть экологически чистым, негорючим и обладать долговечностью. Для этой цели используют пенопласт, минеральную вату, фольгизол, вспененный полиэтилен, изоплат, экструдированный пенополистирол, межвенцовые утеплители, напыляемый пенополиуретан, SIP – панели. Также очень эффективно утеплять стены пеноплексом и базальтовым утеплителем. Они считаются одними из самых лучших материалов.

Каждый из них имеет свои уникальные особенности. Прежде чем приступать к утеплению жилища нужно более подробно ознакомиться со свойствами теплоизолятора. При подборе нужно учитывать такие характеристики: морозостойкость, коэффициент теплопроводности, прочность, эластичность, толщина материала и его качество. Также нужно учесть и условия монтажа необходимые для использования именно такого вида утеплителя. Зачастую при теплоизоляции дома используют одновременно несколько видов утеплителя.

Минеральная вата и ее аналоги

Этот утеплитель обладает такими качествами:

• является дышащим;
• на нем не образуется плесень;
• не подвержен разрушению насекомыми и грызунами;
• легкость;
• звукоизоляция;
• экологической чистотой;
• не высокой стоимостью.

Но, не смотря на ряд достоинств, она обладает недостатком. Если она намокает, то ее характеристики снижаются и чтобы они восстановились нужно, чтобы вата просохла. А этот процесс длится длительное время и не всегда этот материал высыхает в полном объеме.

Существует три вида минеральной ваты: шлаковая, базальтовая или каменная, стеклянная. Они обладают сходными свойствами, такими как огнестойкость, негорючесть материала, стойкость к биологическому и химическому воздействию.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Производить укладку теплоизоляционного слоя этим материалом можно только в том случае, если облицовка стен дома выполнена технологией вентилируемого фасада.

Пенопласт

Является одним из самых дешевых утеплителей. Обладает хорошей изоляцией и ему свойственна низкая гигроскопичность. Но его главный недостаток в том, что он горюч и при этом процессе выделяет токсические вещества. Также он очень хрупкий, ломкий и подвержен воздействию ультрафиолета. При выборе этого материала, особое внимание нужно обратить на плотность. Чем это свойство выше, тем ниже параметр теплопроводности.

Бытует мнение, что пенопласт выделяет такое вещество, как стирол в больших концентрациях. Но каждый материал на предмет безопасности на окружающую среду исследуют в лабораторных условиях. Санитано-эпидологическое заключение говорит о том, что пенопласт можно использовать в целях утепления дома без вреда для своего здоровья.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Этот продукт выпускают в виде плит. Он обладает пористой структурой. Пенополистирол похож на пенопласт, но его теплопроводность немного ниже и он является более прочным. Материал может хорошо переносить низкие температуры, не подвержен к впитыванию влаги и непригоден для микроорганизмов. Его недостаток в том, что он горюч и выделяет токсичные пары. Стоимость этого изделия, довольна, высока по сравнению с утеплителями, описанными выше.

При работе с пенопластом и пенополистиролом не рекомендуется использовать клеевые составы, которые в себе содержат такие вещества:

• любые растворители;
• этилацетат;
• нефтяной тулоол.

Также нельзя использовать смеси на основе воды.

Вспененный полиэтилен

Вспененный полиэтилен подразделяется на два подвида: низкого давления и высокого давления. А также он встречается с двухсторонним или же односторонним фольгированием. Он обладает такими особенностями, как низкая теплопроводность, легкостью, эластичностью и невысокой стоимостью. Этот утеплитель не требует обустройства таких слоев как паро и гидроизоляционных, потому что он абсолютно негигроскопичен.

Напыляемый пенополиуретан

Этот материал имеет такие положительные свойства, как экологическая безопасность для окружающей среды, низкий коэффициент теплопроводности, высокими звукоизоляционной способностью. При нанесении он образует сплошной утепляющий слой. Также при его использовании не требуется устанавливать дополнительные крепления, так как он очень прочно прилипает к стенам любого дома.

Многие специалисты считают этот материал лучшим утеплителем. Но он дорого стоит. И при работе с ним нужно иметь определенный опыт, поэтому платить придется не только за материал, но еще и за услуги работников.

Изоплат на основе древесной фибры

Такой изоляционный материал полностью является натуральным, потому что он изготавливается из деревьев хвойных пород. При производстве плит не используется никаких дополнительных химических веществ. Преимущества изоплата перед другими подобными материалами:

• долгий срок эксплуатации;
• экологичность материала;
• герметичность;
• устойчив к атмосферным осадкам;
• паронепроницаем;
• отличная звукоизоляция;
• быстрота установки.

Теплая штукатурка

Этот утеплитель является смесью цемента, стекла и гидрофобных добавок. Она способна хорошо защитить фасад дома от влаги, а также не подвержена к продолжительному воздействию ультрафиолетовых лучей и не воспламеняется.

Фольгизол

Фольгированный изолон – это пенополиэтилен, обладающий закрытой ячеистой структурой и имеющий эластичные свойства. Он имеет высокую тепло и звукоизоляционную способность. Также он является полностью экологически безопасным. Этот материал имеет две разновидности: сшитый и несшитый полиэтилен.

В первом случае молекулы прочно сшиваются между собой, образуя крепкие химические связи. Благодаря этому срок эксплуатации материала может быть очень долгим. Во втором варианте присутствует меньше химических связей, поэтому он уступает первому по своей надежности.

SIP – панели

Структурно-изолированные панели были изобретены для того, чтобы в домах не было сквозняков, стены не охлаждались, а также чтобы внутри жилого помещения всегда оставалась комфортная температура. Они изготавливаются таким способом на плиты OSB приклеиваются пенополистирольный пласт, а сверху все этого накрывается плитой OSB. Иногда допустимо использование пенополиуретана или же пенополиизоцианурата. Сверху плиты покрываются еще и оцинковкой.

Сендвич-панели обладают такими положительными сторонами:

• энергоэффективностью;
• экологичностью;
• легкостью в монтаже.

Основные правила утепления деревянного дома снаружи

Брусья хорошо впитывают влагу, поэтому с течением времени они подвержены сильной деформации. Поэтому при утеплении фасада дома, чтобы он дышал следует учитывать, что в этом случае нужно сделать зазор для вентиляции. Так влага будет выходить и не накапливаться. Над утеплителем также нужно будет уложить облицовочный слой. Многие строители сходны во мнении, что для дома из деревянных брусьев лучше всего для утепления использовать технологию по устройству вентилируемого фасада здания.

Она включает в себя монтаж материалов в такой последовательности: на стену устанавливается каркас далее кладется выбранный теплоизолятор, монтируют пароизоляционную мембрану и изготавливают отверстие для вентиляции, сверху покрывают все это облицовочным материалом.

Не зависимо от вида теплоизоляционного материала, последовательность действий остается неизменной.

Пошаговое руководство по утеплению дома из бруса

Утепление стен является очень важным этапом обустройства дома из профилированного бруса для комфортного местопроживания всей семьи. Чтобы утеплить фасад быстро и недорого нужно выполнить ряд следующих действий, описанных ниже. Также следует учесть, что перед работой следует обсчитать необходимое количество материала чтобы сделать полную теплоизоляцию дома и утепление углов.

Монтаж дистанционных планок

Для утепления бруса из бревна применяют доски, имеющие сечение размером 20 см, могут также использовать и обрезную доску, имеющую толщину 20-25 см. Чтобы прикрепить древесину нужно использовать обычные гвозди или же саморезы. Доски набиваются к стене вертикально и расстояние между ними должно соответствовать на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционного материала. При монтаже планок нужно производить контроль их положения при помощи отвеса или уровня. Если доски прикреплены не ровно, то работа по теплоизоляции будет произведена некачественно.

Пароизоляция

Для обустройства системы пароизоляции можно применить рубероид, полиэтиленовую пленку, фольгу, специальную пленку, предназначенную для пароизоляции. Эта система будет обеспечивать вентиляцию фасада дома.

Для ее монтажа к дому прибивают рейки, толщина которых 2,5 см. Расстояние между рейками должно соответствовать 1 м. Затем на них укладывают слой из пароизоляционного материала. И между рейками сверху и снизу проделывают небольшие отверстия для создания вентиляции, диаметром 20 см. Это позволит не обираться влаге под теплоизоляцией. Для крепления системы используют скобы или гвозди. На места их крепления сверху наклеивают скотч, чтобы в образовавшиеся трещины не попадала влага. Материал укладывается внахлест друг на друга. Если для утепления используют пенополиуретан и сходные с ним продукты, то в этом случае нет надобности выполнять теплоизоляцию.

Обрешетка

Для обрешетки применяют тот же материал, что и для создания дистанционных планок, только ширина доски от 5 до 10 см, то есть она соответствует ширине теплоизолятора. Они к фасаду здания прикрепляются вертикально и нужно чтобы шаг между соответствовал параметрам утеплителя.

Для предотвращения щелей между обрешеткой и материалам для теплоизоляции нужно расстояние между брусьями выбирать, так чтобы оно было чуть-чуть меньше ширины теплоизолятора.

Теплоизоляция

Между смонтированными стойками каркаса производят укладку изоляционного материала. Чтобы правильно утеплить дом, укладку материала следует производить очень плотно. К стенам жилища он прикрепляется с помощью дюбелей с широкой шляпкой.

Ветрозащитная мембрана

Установка ветрозащитной мембраны сходна с процессом монтажа пароизолятора. Она надежно закрепляется контррейками. Поверх ее производят установку сайдинга.

Облицовка

В качестве облицовки применяют металлический сайдинг, виниловый сайдинг, вагонка и фасадно-цементные стружечные панели. После выполнения вышеописанных действий дом из бревна будет утеплен. И для его обитателей не страшны никакие свирепые морозы и сильные ветра за окном. Надежное и качественное выполнение утепления деревянного дома 150х150 способно создать комфортную среду в жилище.

Снизить расходы на обогрев дома и предотвратить его преждевременную деформацию из-за воздействия суровых условий окружающее среды. Выше описано более подробно как своими руками создать надежное наружное утепление деревянного дома. Применив подобную схему действий можно произвести теплоизоляцию не только дома, но еще при этом утеплить и деревянную баню, которая зачастую строиться вместе с домом.