Столбчатый фундамент с ростверком: как сделать своими руками

Столбчатый фундамент с ростверком для бревенчатого дома и его доработка

Фундамент штука ответственная, подходить к которой нужно со всей серьезностью. Шутка ли – основание для строения, от которого во многом зависит его, строения долговечность, и в чем то, удобство эксплуатации. От конструкции фундамента сильно зависит стоимость постройки, часть затрат на него, от общей – до трети. Не удивительно, собственно, вполне естественно, что граждане, стремятся сэкономить при строительстве – стоимость строительных материалов изрядна, количество их велико. Как правило, на этих струнах играют производители новых строительных материалов и технологий. Взять хотя бы технологию «ТИСЭ» или винтовые сваи, коль скоро речь зашла о фундаментах.

Вообще говоря, существуют несколько распространенных конструкций фундаментов применяемых в малоэтажном индивидуальном строительстве.

Типовые фундаменты. А – незаглубленный на плите; Б – мелкозаглубленный; В – заглубленный ленточный; Г – столбчатый; Д – столбчатый с расширенной нижней частью; Е – на сваях; 1 – плита; 2 – лента мелкозаглубленная; 3 – граница промерзания; 4 – лента заглубленная; 5 – ростверк; 6 – опора; 7 – свая.

Столбчатые фундаменты – устраивают в тех случаях, когда применение ленточных фундаментов нецелесообразно. Столбы могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные и металлические. Глубина заложения таких столбов может быть как минимальная, так и заложенная на или ниже глубины промерзания грунта.

Столбчато-ленточные фундаменты включают столбы, заложенные на глубину промерзания и ленту-ростверк, соединяющую верхние оголовки столбов в единую конструкцию. Отличительная особенность такого фундамента – наличие зазора в 10…15см под лентой. Снаружи зазор закрывается отмосткой, не связанной с лентой-ростверком. При устройстве фундамента на пучинистых грунтах воздушный зазор компенсирует расширение пучинистого грунта, а на непучинистых – обеспечивает «мягкое» опирание дома на основание.

Ленточные фундаменты представляют собой монолитную или сборную ленту, равномерно загруженную конструкцией дома. Существуют монолитные ленточные фундаменты, которые изготавливают непосредственно на строительной площадке из бетона или бутобетона, и сборные фундаменты, возводимые с применением готовых железобетонных блоков.

Сплошной фундамент в виде монолитной железобетонной плиты или решетки позволяет существенно снизить удельные нагрузки на основание. Он часто применяется на слабых водонасыщенных или просадочных грунтах, при стоительстве на насыпных грунтах.

Свайный фундамент применяется на слабых грунтах, а также при поверхностных слабых грунтах, когда достижение естественного основания таким образом считается более целесообразным. Сваи могут быть забивными, выполненными из готовых железобетонных свай, забиваемых в грунт ударными механизмами; и набивными, изготавливаемыми непосредственно в грунте, с наполнением скважины бытоном. По своей работе в грунте, по тому, как передается нагрузка на основание, сваи делятся на висячие, которые передают основную часть нагрузки за счет трения по боковым поверхностям сваи; и на сваи-стойки, передающие основную часть нагрузки нижней своей частью, опираясь на прочные слои грунта. Эта категория фундаментов сооружается с использованием специальных механизированных средств, недоступных рядовому индивидуальному застройщику.

Подвал, выполненный по всему периметру дома, можно считать элементом фундамента, передающего вес дома на основание. Стены подвала могут опираться как на плиту, так и на ленту.

По глубине заложения, фундаменты делятся на:
Заглубленные – у которых подошва располагается на уровне глубины промерзания грунта или ниже ее.
Мелкозаглубленные – фундаменты, подошва которых находится выше глубины промерзания.
Незаглубленные – фундаменты, подошва которых располагается на поверхности грунта или выше.

Где А- заглубленный фундамент; Б – мелкозаглубленный; В – незаглубленный.

Принятие решения о применении той или иной конструкции фундамента происходит после оценки многих факторов, в первую очередь сугубо естественных, свойственных местности вообще и месту строительства в частности. Это, прежде всего – характер грунта в месте строительства, наличие и количество грунтовых вод, глубина его промерзания.

Затея ставить на своем участке в деревне бревенчатый дом, разумеется, столкнулись с выбором фундамента. Столкнувшись с материалами по фундаментам ТИСЭ на оригинальных столбиках, соблазнились лозунгами о чрезвычайной экономии. Был изготовлен специальный бур – близкая копия, сделанная своими руками. Железки, сварочные работы да два неполных дня времени на изготовление. Лезвия были сделаны из пришедшего в негодность пильного диска от циркулярной пилы. В городе, в частном секторе у бабушки в палисаднике, бур сверлил дырки в грунте просто таки легчайше, на объекте же, закапризничал. В месте строительства, регулярно встречались места с тяжелой, чрезвычайно плотной глиной. Буру она оказалась не по зубам. Пришлось фундамент несколько видоизменять – рыть ямы для столбиков самостоятельно. Лопатой. Это оказалось продуктивнее. Сам фундамент также изменился – три из его сторон выполнены расширенными в разной степени, для установки балок пола и веранды. Вместо лагов – фундамент довольно высокий.

Итак, что понадобилось для работы.

Инструменты, оборудование.
Стандартный шанцевый и разметочный инструмент для земляных работ. Отрезная машинка для резки арматуры. Кувалда, без нее никуда. Еще использовалась бетономешалка и сопутствующие – корыто, ведра. Мастерок конечно. Уровни, отвес. Набор простого столярного инструмента.

Материалы.
Арматура в должном количестве, вязальная проволока. Разумеется компоненты для приготовления бетона. Доски для опалубки, крепеж. Толстая пленка или рубероид для отделки внутренней поверхности формочек.

Первым делом разметил площадку, снял верхний плодородный слой. Немного промахнулся, поэтому фундамент чуть «сдвинут».

Раскопки – веревочки, тридцатиметровая рулетка, колышки и хорошо бы помощник. Согласно плану-схеме, перенес на местность. Колышками разметил углы, поставил «обноски» – деревянные воротца на некотором удалении от углов, чтобы не мешались под ногами и убрав веревки, можно было в любой необходимый момент восстановить разметку. Потом колышками разметил углы ям.

Ямы рыл обычными лопатами – штыковая, совковая, до глубины, когда еще можно было копать. Выравнивал дно. Получалось 1.35…1.5м, в зависимости от размера. Грунт очень разный, от песчанного, до плотнейшей глины, которую приходилось предварительно размочаливать волшебным ломом.

На дне каждой ямы отливалась подошва – прямоугольник толщиной около 20см. Закладывалось негустое армирование. Также в дно втыкались несколько длинных арматурин, с таким расчетом, чтобы они попали в тело столбика и в ростверк.

Поскольку фундамент расценен как «заглубленный», песчаная подушка не использовалась.

После отливки подземной части фундамента – подошвочек, приступил к изготовлению столбиков. Они были также выполнены литьем из бетона, для чего были изготовлены несколько форм-опалубок – этакие ящики без дна и верха. Две более широкие стенки были сделаны из нескольких досок в виде щитов, узкие стенки из единственной доски. Скреплялись стенки в нескольких местах саморезами. В отличие от гвоздей, саморезы позволяют, весьма аккуратно разбирать форму на чуть только застывшей отливке не нарушая ее, что экономит время. Более того, при неполном застывании бетона, стенки опалубки снимаются аккуратнее, не так сильно цепляясь за отливку. Внутренние стенки формы, желательно отделать рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой, стенки отливок при этом получаются более гладенькие и лучше снимаются. Крепить рубероид к доскам удобно мебельным степлером.

Порядок работы был таков – после сборки формы столбика, нахлобучивал ее на арматурины и при помощи колышков и распорок закреплял в вертикальном положении, так, чтобы арматура была в середине коробки. Нижние краешки коробки после выравнивания, далеко не всегда плотно прилегали к основанию – укреплял и герметизировал подручными средствами – обрезками жести, кирпичиком обернутым пленкой, дощечками, сверху засыпал и притаптывал немного грунта. Длинной рейкой с положенным на нее уровнем, отмечал на внешней стороне коробки уровень – по соседнему столбику когда он был, а вначале при помощи водяного уровня – длинного шланга с водой. После, при помощи шуруповерта нетолстым сверлом делалось отверстие в стенке коробки, и вставлялся гвоздик или проволочка – по ним было удобно ориентироваться при заливке бетона.

Первые порции жидкого бетона приходилось закладывать весьма аккуратно – если плюхнуть с самого верха коробки, то долетая до дна она (порция бетона) набирала такую скорость, что плюхом выносило наружу все мои ухищрения по герметизации, все досточки и кирпичики. После укладки первого ведра, лучше было дать бетону немного застыть, чтобы жидким столбом не распирало форму и не выталкивало затычки внизу. На время застывания переходил к другим работам. После некоторого затвердевания первой порции бетона на дне, действовать можно было значительно смелее – заливал сразу до верха (до отметки уровня).

Опалубку обычно разбирал и снимал на следующий день, снималась хорошо, бетон вполне держал форму, но был не достаточно твердым – позволял загладить углы, грани кирпичиком. Опалубка собиралась, закреплялась на другом месте, цикл повторялся. Первоначально отливались крайние столбики на каждой из сторон, устанавливать опалубки остальных было значительно проще – визуально, «в створе» или по шнурочку.

После снятия со столбика опалубки, он поливался водой, впрочем, дело было осенью, погода была изрядно дождливой – все и так было мокрым.

С этого момента начиналось самое интересное – возведение опалубки ростверка. Для невысокого ростверка, те же ТИСЭ, рекомендуют насыпать курганчик песка по всей длине. На него и опирать дно коробки. После затвердевания отливки, песок убирается. Здесь, края дна опирал на столбики, плюс подпорки. Соорудил набор щитов для нескольких ящиков, и переставлял их по мере отливки очередного «пролета».

Наконец, фундамент готов, во всей красе, «настаивается» две недели – первоначальный набор прочности. Уже выпал снег, когда нам приехали собирать сруб – трактор с краником и специально обученные товарищи.

Заделка межстолбикового пространства – особый разговор. Именно этот процесс и подбор материалов для него, на мой вкус и дискредитируют идею такой конструкции относительно высокого фундамента (склон, каприз архитектора). Особенно, если есть или может возникнуть нужда в использовании подвала. Сделать ограждение «подполья» теплоизолирующим и герметичным, практически невозможно. Максимум – ветрозащита. Отсюда вытекает – невозможность полноценного использования подвала и обязательность утепления пола.

Выше, на фото попытка изготовления «эко-ограждения» подвала, на манер поленницы. Конечно, все растрескалось через время, более того – поскольку «поленница» была положена прямо на землю (через гидроизоляцию) она не доведена до верха проема на 5…7см, для компенсации сезонных колебаний грунта – «морозного пучения». Разумеется, ни о каком использовании подвала не могло быть речи, ограждение было препятствием, разве только для ветра и нескромного взгляда.

Через некоторое время была предпринята попытка кардинально решить проблему – фундамент доработан, в сущности, до «ленточного заглубленного».

Для чего между столбиками отрыты траншейки, глубиной до подошвы квадратной опоры и между ними отлита неширокая плита – основание. Затем, на этом основании, из узких широких готовых пустотелых бетонных блоков выложены стенки. С северной узкой стороны – один ряд, остальные, более широкие – в два ряда.

Доработка потребовала изрядное количество земляных работ в неудобным местах, однако, позволила сделать подвал «теплым», и в будущем, там будут размещены, часть коммуникаций (водоснабжение), стиральная машина, возможно котел. Более того потери тепла через пол здания, как ни странно – значительная статья расхода тепла от отопления. В этом смысле, доработка позволит экономней отапливаться в холодный период года.

Столбчатый фундамент с ростверком своими руками

Когда в частном строительстве речь заходит о выборе типа фундамента, предпочтение часто отдаётся столбчатому с ростверком. Почему? Главным образом из-за дешевизны такого основания. Бетона на него идёт в несколько раз меньше, чем на ленточный, и на порядок меньше, чем на заливку фундаментной плиты. Но о надёжности и износоустойчивости забывать не стоит, поэтому выберем армированные бетонные столбы.

Читайте также:  Как укрепить фундамент, если пошла трещина на стене: ремонт, укрепление

Важным этапом работы является расчёт столбчатого фундамента, когда определяется, сколько столбов понадобится и как они расположатся.

Начать стоит с проведения геологических изысканий, чтобы рассчитать несущую способность грунта: сможет ли он выдержать вес строения. Далее определяем этот вес в зависимости от используемого материала, а также от того, какой будет ветровая и снеговая нагрузка.

Площадь фундамента – результат деления получившейся цифры на вес, который способен выдержать 1 квадратный сантиметр почвы. Для устранения возможных просчётов к получившейся цифре следует добавить процентов 20–30.

Для расчёта количества столбов делим опорную площадь на площадь основания столба.

Чтобы правильно разметить столбчатый фундамент с ростверком, важно учесть три фактора. Во-первых, опора обязательно должна быть под каждым из четырёх углов здания. Во-вторых, столбы необходимо установить на пересечении стен. В-третьих, на прямых участках столбики рекомендуют располагать на расстоянии 2,5–3,5 метра.

Земельные работы

Сначала нужно по периметру фундамента удалить растительный слой. Затем выкопать ямы под столбики на глубину, равную цифре промерзания почвы, с прибавлением 20 сантиметров, необходимых, чтобы уложить подушку.

Ширину отверстия должна составлять толщина стены плюс по 20 сантиметров с обеих сторон на установку опалубки и распорок.

Укладываем на дно каждой ямы подушку из щебня с песком так, чтобы она выступала на 10–20 см за основание столба. Проливаем обильно водой, утрамбовываем. Сверху укладываем полиэтилен или рубероид, чтобы во время заливки бетона влага из него не уходила в грунт, про заливку фундамента своими руками читайте тут.

Устройство опалубки для столбов фундамента

Для опалубки целесообразно использовать доски толщиной не меньше 20 миллиметров. Они удобны в монтаже, потому что легки. К тому же стоит значительно дешевле, чем металлические и древесно-стружечные материалы. Применяют также железные, керамические или железные трубы. Если стены отверстий сухие и не склонны обваливаться, допустимо вообще обойтись без опалубки – достаточно выстелить яму полиэтиленом.

Если выбран вариант с досками, сбиваем их в щиты, а затем в короба. Устанавливаем в отверстия. Смачиваем, чтобы не дать опалубке впитать влагу из бетона и упростить дальнейшее извлечение из грунта после заливки.

Армирование опор столбчатого фундамента

Используется арматура диаметра 10–14 мм.

Продольные стержни арматуры выбирают такой длины, чтобы после схватывания бетона они возвышались над землёй на 30–40 сантиметров. Излишки после установки армированного каркаса ростверка можно будет срезать.

Прутки приваривают или связывают (что лучше) с круглыми или прямоугольными горизонтальными перемычками, которые располагают на расстоянии 30–40 см друг от друга. Армированный каркас собирают на земле и опускают в яму.

Заливка бетона и засыпка грунта

Бетон заливают слоями 20–30 сантиметров, штыкуют или разравнивают вибратором, чтобы не дать образоваться воздушным карманам.

Во избежание появления швов, которые ослабят несущую способность конструкции, укладывать бетон следует целиком, без перерывов.

Дня через три-четыре можно убирать съёмную опалубку. Необходимо обработать поверхность столба гидроизоляционным материалом (битумная смола, гидростеклоизол) и засыпать обратно грунт. Если он оказался пучинистым, засыпку нужно делать песком. Можно перед этим утеплить фундамент с помощью плит экструзированного пенополистирола.

Устройство ростверка столбчатого фундамента

Для его изготовления обычно применяют сборный или монолитный железобетон. Строители спорят, следует ли ростверк укладывать на земле или приподнимать над её поверхностью. Главный аргумент в пользу висячего – то, что на него не действуют силы пучения.

Установите сплошную опалубку по периметру фундамента. На её дно насыпьте слой песка и закройте целлофаном. Из прутьев d 12–14 мм свяжите каркас, установите его. Расчёт количества потребной арматуры производится аналогично ленточному фундаменту. Каркас можно связать или приварить к стержням арматуры, торчащим из земли. Необходимо, чтобы прутья отстояли от стенок опалубки минимум на 5 сантиметров.

Заливать ростверк тоже нужно одномоментно, чтобы не образовывались швы. Удалите воздух вибратором или куском арматуры. После схватывания бетона уберите опалубку и песок из-под ростверка.

Вместо песка годится дощатая опалубка в форме опрокинутой буквы П. Её устанавливают между опорами на несколько кирпичных столбиков, укладывают в неё арматурный каркас и заливают бетоном. Через три-четыре дня удаляют вместе с кирпичами.

Видео — столбчатый фукндамент с ростверком


Строим столбчатый фундамент с ростверком своими руками

От качества фундамента зависит, насколько крепким и прочным будет здание. Сейчас в строительстве применяются передовые технологии, позволяющие быстро и качественно возвести любую конструкцию. К ним относят столбчатый фундамент с ростверком, цена на который достаточно низкая.

Классификация фундаментов

Существует несколько классификаций фундаментов, из которых можно легко выбрать подходящий для потребителя вариант. Ведь не на всех видах грунта можно построить здание. Тем более, что технические характеристики (глубина заложения, используемый материал) оказывают существенное влияние на качество будущей постройки.

В зависимости от используемого для строительства материала они могут быть:

  • каменные (бутовые, кирпичные, бутобетонные);
  • железобетонные (они подразделяются на сборные и монолитные);
  • деревянные.

По типу конструкции они делятся на:

В дачном строительстве из-за простоты монтажа и доступности материалов чаще всего применяют столбчатые и ленточные типы.

Ленточный

Исходя из названия нетрудно догадаться, что он из себя представляет ленту по всему периметру постройки. Такие типы в свою очередь подразделяются на сборные и монолитные.

Ленточное основание достаточно часто используется, потому как на таком фундаменте возможно возведение любого дома, начиная с монолитного и заканчивая деревянным без больших финансовых и физических затрат.

Ленточный тип имеет массу достоинств:

  • небольшая цена, но по сравнению со столбчатым фундаментом с ростверком стоимость несколько выше;
  • устойчивость;
  • большой срок эксплуатации;
  • возможность проведения работ в любое время года;
  • универсальность- возможность использования для зданий любого типа.

Сфера его применения — строительство оснований для кирпичных и блочных домов.

Плитный (сплошной)

Этот вид располагают под всеми надстройками в виде плиты. Его используют для строительства многоэтажных домов, где требуется перераспределить нагрузку на основание, понизив при этом нагрузку на слабых участках грунта и увеличив сильные участки.

Если на участке высокий уровень грунтовых вод, расположенных на слабых почвах — это наилучший вид. Он отличается устойчивостью к любым типам деформаций и прекрасно может справиться с самыми большими нагрузками без каких-либо потерь функциональности. К тому же, срок его службы достаточно продолжительный.

Но по сравнению с другими видами, возведение плитного фундамента своими руками- трудоемкий процесс, требующий финансовых вложений.

Столбчатый

Этот вид фундамента является одним их лучших решений для строительства небольших сооружений в виде бани, веранды и других деревянных домов каркасного типа.

Если по проекту не предусмотрено возведение подвалов, нагрузка на грунт совсем небольшая. Поэтому столбчатый фундамент здесь, как нигде кстати. К тому же, цена на столбчатый фундамент с ростверком, при условии возведения его своими руками, совсем незначительна.

Поэтому в дачном строительстве лучше применять этот быстрый метод, не нанеся попутно вред качеству. Цена на постройку столбчатого фундамента с ростверком своими руками на 75 % меньше аналогичного ленточного фундамента.

Свайный

Для непрофессионала возвести свайный фундамент своими руками достаточно трудно. Чаще всего он применяется для возведения построек на слабых почвах. Причем, он подразделяется на сваи-стойки и висячие сваи. В зависти от того, как нагрузка передается на грунт, используется тот или иной тип.

Свайный фундамент с заглубленным ростверком — это особый тип основания, отличающийся особой прочностью. Его чаще всего используют при строительстве газобетонных и кирпичных зданий.

Подробнее об особенностях каждого типа фундамента и его цене можно посмотреть в таблице:

Оценка сложнос-тиОценка надежностиСроки исполне-ния (дней)Цена(тыс. руб за 1м2)Главное преиму-ществоГлавный недостаток
Свайно-винтовые фундаменты381-2100сочетание цены-сроковневозможность закладки на скальных грунтах
Плитный фундамент6935570надеж-

ность

высокая стоимость
Столбчатый фундамент4310280простота закладкинеравномерная нагрузка, приводящая к разрушению здания

Ростверк: что это такое?

Ростверк является частью столбчатого фундамента, находящийся наверху и распределяющий всю нагрузку. К тому же, это своеобразная опора для всей конструкции. На вид он представляет собой балки, объединяющие оголовки столбов.

Фундаменты с ростверком могут быть следующих видов:

Выбор зависит от:

  • почвы;
  • используемых материалов;
  • способов устройств.

Деревянный ростверк для столбчатого фундамента получил широкое распространение в дачном строительстве. Это идеальный тип фундамента для строительства деревянного дома, бани, веранды и т.д. Но он может изготавливаться не только из древесины, а и из других материалов. Хотя, естественно, цена его будет значительно выше.

Как сделать столбчатый фундамент с ростверком своими руками

Многие дачники задают вопрос, как сделать столбчатый фундамент с ростверком под баню или веранду своими руками. Это не так трудно, как может показаться в начале.

Технологический процесс включает в себя следующие этапы:

  • расчет;
  • выполнение земельных работ;
  • изготовление опалубки для столбов;
  • армирование столбчатого фундамента с ростверком;
  • заливка бетона;
  • устройство ростверка.

Расчет

Этот этап является наиболее важным, т. к. от этого зависят надежность и прочность, в целом, всей постройки. Расчеты легко можно выполнить, используя специальные таблицы. Их можно легко найти в интернете.

Выполнение земельных работ

Как и в любом строительстве, подготовка участка имеет большое значение и отнимает немало средств и сил.

Основные работы заключаются в следующем:

  • освободить от какой-либо растительности участок;
  • разметить территорию, и выкопать неглубокую яму по всей длине и ширине;
  • разметить места, где будут располагаться столбы, сделать углубления;
  • ямы наполнить до уровня промерзания земли плюс 20 см под подушку;
  • туда уложить подушку, состоящую из щебенки и песка.

При небольшом строительстве легко можно обойтись подручными инструменты, не используя специальную технику.

Изготовление опалубки для столбов

В качестве опалубки применяются металлы или дерево. Для дачного строительства дешевле и проще использовать именно последний строительный материал. Толщина древесины должна быть более 2 см.

Работы заключаются в следующем:

  • собрать подготовленные доски в щиты, из которых необходимо будет сделать короба;
  • получившиеся конструкции положить в ямы;
  • смочить опалубку водой.

В качестве опалубка прекрасно подойдут асбестовые трубы, отличающиеся невысокой ценой и прекрасным качеством.

Армирование столбчатого фундамента с ростверком

Для этих целей используют прутья с сечением 1-1,6 см. Впрочем, их размеры необходимо подобрать в соответствии с каркасом ростверка. Сборка производится снаружи. Пруты скрепляются с помощью горизонтальных перемычек сваркой или связыванием. Проще всего именно последний вариант.

Предпочтительнее применять пруты, диаметр которых составляет 6 мм. Их устанавливают с шагом 30-40 см. По вертикали арматура соединяется с помощью армированной сетки ростверка. Поэтому вначале стоит немного ее приподнять, над оголовком столба на 30-40 см, а затем, после завершения сборочных работ, укрепить в выемке для столба.

Заливка бетона

Дальнейшие действия не займут много времени: вырытую яму необходимо залить бетоном. Причем этот процесс необходимо разделить на несколько этапов: залить слой толщиной приблизительно 25 см, проштыковать, и все разровнять, убрав воздушные карманы, уменьшающие устойчивость постройки.

Устройство ростверка

Он может быть разный по высоте, располагаясь как над землей, так и прямо в грунте. Что лучше, сказать достаточно трудно. Единого мнения по этому вопросу нет.

Последовательность действий следующая:

  • сделать опалубку между всеми элементами по всей длине. Для этого используется песок;
  • песок закрыть, например, полиэтиленовой пленкой;
  • в опалубке сделать и поставить каркас;
  • свайные прутья приварить или связать, объединив с сеткой ростверка;
  • проколоть раствор с помощью арматуры, удаляя лишние воздушные пузыри;
  • когда бетон высохнет, опалубку можно достать;
  • удалить слой песка;
  • укрепить полученную конструкцию кирпичными подпорками.

Так, процесс создания столбчатого фундамента с ростверком для каркасного дома или других построек можно легко выполнить своими руками. Это наиболее простое и выгодное в ценовом плане решение.

Цена столбчатого фундамента с ростверком

Стоимость готового продукта этого типа наиболее низкая. В целом, она зависит от объема строительных работ и цены материалов. Цена столбчатого фундамента с ростверком зависит и от технологии возведения фундамента и глубины заложения. В среднем цена составляет от 25000руб (здание 6Х6). В стоимость не входят земельные работы, точнее выравнивание участка.

Конечно, если сделать все своими руками, стоимость будет значительно ниже.

Подробнее о том как сделать столбчатый фундамент с ростверком своими руками можно посмотреть в видео:

Книги по теме:

Арматурщик — Галина Куприянова — 621 руб.- ссылка на обзор книги

Бетон и бетонные конструкции — Анатолий Зоткин — 205 руб.- ссылка на обзор книги

Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений СП 50-101-2004 — — 372 руб.- ссылка на обзор книги
Основания и фундаменты — Михаил Берлинов — 2 121 руб.- ссылка на обзор книги

Особенности столбчатого фундамента с ростверком

Практически каждый человек понимает, что фундамент — основа крепкого и прочного здания, а потому от качества выполненной работы будет зависеть срок службы и эксплуатации здания. Сегодня при их строительстве применяют ряд передовых технологий, которые позволяют максимально быстро без потери качества создать полноценную конструкцию. К таким относится создание столбчатого фундамента с применением ростверка.

Что такое ростверк и фундамент с ростверком?

Ростверк — это часть столбчатого фундамента, которая находится на его верху и распределяет нагрузку между всеми столбами, а также служит опорой для всех элементов постройки. Ростверк имеет вид балок, конструкция которых объединяет оголовки столбов. Обычно ростверк изготавливают из дерева, реже из металла, но современное строительство применяет железобетон или бетон.

Фундамент с ростверком — это уже конструкция, имеющая усиленную верхнюю часть, объединяющую оголовки столбов. Он бывает двух видов:

Вид применяемого фундамента зависит от таких показателей:

Плюсы и минусы

Основными преимуществами столбчатого фундамента с ростверком являются:

  1. Область применения — неограничена. Может возводиться на глинистых, скалистых, твёрдых и неустойчивых грунтах. Рельеф участка также не имеет значения, что избавляет архитектора от стандартных решений и больших затрат на строительство;
  2. Грамотная установка обеспечит зданию долговечность (более 70 лет);
  3. Относительно небольшая цена;
  4. Есть возможность подбора типа и вида фундамента и его ростверка, что даёт возможность сэкономить на цене и сроках выполнения работы;
  5. Простота технологии даёт возможность строить фундамент самому.

Но, кроме выше перечисленных преимуществ, существует и несколько недостатков:

  • отсутствие возможности построения подвального помещения или погреба;
  • небольшая способность сопротивления к деформации грунта во время процесса пучения.

Расчёты столбчатого фундамента с ростверком

Несомненно, выполнение первого расчётного этапа по возведению фундамента лучше бы доверить специалистам, но если бюджет ограничен, можно попробовать разобраться и самому при помощи технической литературы и интернета.

Этап расчётов включает в себя следующие шаги:

  • геологические изыскания. Требуются для определения нагрузки на единицу площади грунта, что, следовательно, определит площадь опоры будущего столбчатого фундамента, который должен выдержать весь вес построенного здания. Существующую нагрузку на 1 кв. см грунта можно узнать в технической литературе;
  • расчёт веса здания. Этот показатель зависит от использованного материала при строительстве, а также существующей нагрузки от ветра и снега;
  • расчёт площади основания столбчатого фундамента. Этот показатель можно получить делением приблизительного веса здания на вес, что может выдержать 1 кв. см почвы. Для уравнивания расчётов, полученный показатель увеличиваем на 25−30%;
  • количество столбов. Этот показатель получаем путём деления площади основания фундамента на площадь основания одного столба.

После проведённых расчётов идёт этап разметки фундамента с ростверком, где важным моментом является разметка места, на котором будут расположены дырки под сваи. Существуют рекомендации по установке опор:

  • наличие опоры под каждым углом здания;
  • наличие опоры в местах пересечения стен;
  • если по линии фундамента нет углов и пересечённых стен, расстояние между опорами делают 2,5−3,5 метра. Если опоры будут установлены чаще, это увеличит расходы на строительный материал, если реже, чем через каждые 3,5 метра, то здание может деформироваться, что приведёт к появлению трещин.

Как устроен столбчатый ростверковый фундамент?

Устройство столбчатого ростверкового фундамента не такое уж и сложное. Основными элементами фундамента являются несущие опоры (столбы), которые могут быть изготовлены из различного материала: бетон, бутовый камень, кирпич, металлические трубы.

Как уже было сказано выше, столбы устанавливаются по углам и в местах пересечения стен, а шаг их монтажа зависит от конструкции и предполагаемой нагрузки здания.

Расчёты диаметра каждой опоры производятся для каждого здания индивидуально. Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания почвы, а нижняя точка опоры помещается в устойчивый слой грунта. Обязательное условие — наличие ростверков для связки столбов для распределения нагрузки на все существующие элементы конструкции здания.

Возведение столбчатого ростверкового фундамента

Если вы желаете обойтись без специалистов (инженеров, архитекторов) и начать строительство дома или сооружения своими силами, то следует учитывать несколько основных аспектов:

  • тип ростверка. Он зависит от вида грунта и свойств его движения;
  • конструкция будущего сооружения. Площадь, количество этажей, строительный материал влияют на уровень давления;
  • расположение относительно почвы.

Этапы возведения столбчатого фундамента с ростверком:

  1. Расчётный. Теоретическая часть была представлена выше.
  2. Подготовительный. Включает в себя расчистку участка от всех неровностей, а также планирование площадки согласно своему проекту. Чтобы проверить правильность разбивки, нужно измерить диагонали и углы. Вертикальные шурфы для монтажа столбов могут быть вырыты вручную или при помощи буровой установки. Важно не упустить момент и на глубине одного метра устроить опалубку, чтобы предотвратить осыпания грунта. Ширина вырытой ямы должна включать размеры столба, опалубку и распорки.
  3. Установка опалубки. Обычно используют деревянные доски, реже фанеру с влагостойкими свойствами, древесные плиты, листы из металла.
  4. Армирование. Осуществляется при помощи металлического прута толщиной до 1,5 см, которые в горизонтальном положении связываются между собой проволокой. Для того чтобы связать столб с ростверком, необходимо предусмотреть установку арматуры в вертикальном положении над опорой на расстоянии 1.5 см.
  5. Заливка бетонной смесью. Производится в несколько слоёв, каждый из которых составляет 2 см. Каждый слой уплотняется ручным вибратором.
  6. Гидроизоляция. Осуществляется путём укладывания любого гидроизоляционного материала внутрь опалубки.
  7. Монтаж забирки. Забирка — это стенка, которая закрывает пустое пространство под столбчатым фундаментом. Она нужна для проведения коммуникаций, а также во избежание попадания холодного воздуха и различных осадков. Лучшим вариантом будет предварительное продумывание забирки до начала фундамента, поскольку потом это будет сделать сложнее и неудобнее. Материалом для забирки может служить кирпич. Устройство забирки включает в себя вентиляционные и коммуникационные отверстия. Единственным недостатком забирки является его возможная осадка под действием движения грунта.

Окончательным этапом является снятие опалубки и затирка торцов.

Возведение столбчатого фундамента с ростверком — выгодный вариант малоэтажного здания на сложных, болотных и песчаных грунтах, которые отличаются подвижностью. А лёгкость и быстрота монтажа не требует помощи спецтехники, в отличие от плитного фундамента.

Столбчатый фундамент своими руками: бюджетный вариант + разбираем вариант «на века»

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Столбчато-ростверковый фундамент

Фундамент считается важным элементом в строительстве здания. Он может быть ленточный и столбчатый.

Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, проходящая по всему периметру здания. Для домов с бетонными или кирпичными стенами, для зданий, построенных на неоднородном грунте, чаще всего используется ленточный фундамент. Заливая ленточный фундамент своими руками, потребуется много бетона, большое количество опалубки и обязательное наличие строительного крана. Ленточный фундамент, построенный на монолитном бетоне, может простоять до 150 лет. Ленточный фундамент из кирпича служит намного меньше от 30 до 50 лет. Сборный ленточный фундамент широко используется при строительстве промышленных предприятий и общественных зданий.

Все большой популярностью пользуется фундамент столбчато-ростверковый. Обычно его не используют, если предполагается постройка подвала или погреба. Одним из достоинств этого вида фундамента является его малая цена. Для его заливки потребуется в несколько раз меньше бетона, чем требуется для постройки ленточного фундамента. Другое преимущество – это теплоизоляция, что позволит значительно уменьшить расходы на утепление пола.

В современном строительстве столбчато-ростверковый фундамент можно выполнить по технологии тисэ. Данная технология в несколько раз увеличивает качественные характеристики столбчатого фундамента. Тисэ технология специально разработана специалистами для строительства деревянных домов, сараев и гаражей. Технология тисэ при строительстве фундамента – это надежно, доступно и экономично. Обеспечивая надежную опору здания, фундамент, построенный по технологии тисэ, подходит для различных грунтов (суглинок, песок, супесь и глина).

Главной особенностью столбчато-ростверкового фундамента тисэ является расширенные у основания столбы 0,60 м. Данная особенность позволяет увеличить и улучшить площадь опоры, а еще повышает сопротивляемость свай перед вспучиванием грунта. В прошлом такие фундаменты строили достаточно редко, так как расширить столбы было очень сложно и трудозатратно. Однако появился бур тисэ и ситуация значительно упростилась.

Встречаются случаи, что фундамент такого типа возвести попросту невозможно. Но такое случается крайне редко.

Фундамент столбчатый с ростверком можно построить своими руками, разделив строительство на несколько этапов.

1-й этап. Расчеты

Перед началом постройки фундамента следует произвести расчет. От него будет зависеть количество столбов и их расположение. Расчет отражает характеристики грунта, что поможет рассчитать площадь опоры столба, способную выдержать вес здания. Далее, нужно сделать расчет веса дома, учитывая при этом влияние ветра и снега. От этого будет зависеть выбор материала. Чтобы получить площадь фундамента следует разделить вес фундамента на 1 кв.см. и прибавить около 30%.

Деля опорную площадь на площадь основания одного столбика, производят расчет количества столбиков столбчато-ростверкового фундамента. После всех расчетов надо сделать разметку столбчато-ростверкового фундамента, соблюдая следующие нехитрые правила:

• опора должна устанавливаться под каждым углом здания;

• на местах пересечения стен обязательно устанавливаются столбики;

• необходимо обязательно соблюдать расстояния между столбиками. Оно должно быть от 2,5 до 3,5 м. Установка столбиков с шагом более 3,5 м приведет к деформации ростверка и к трещинам на стенах.

Приблизительный расчет стоимости

Для примера можно взять деревянный дом с размерами 6 х 8 м.

• сечение ростверка – 30 х 40 см;

• диаметр столба (сваи) – 25 см;

• марка бетона – М200.

Средняя стоимость 1 п. м. столбчатого фундамента с ростверком составляет 100 $.

Ф4 = (8 х 2 + 6 х 4 + 2) х 100 $ = 4200 $, где:

• Ф4 – общая стоимость;

• 8, 6, 2 – длины лент фундамента.

В итоге получается, что фундамент для рассматриваемого дома обойдется примерно в 4200 $ США.

2-й этап. Землянка

Сделав весь математический расчет, можно переходить к земельным работам. Для разметки столбчатого фундамента с ростверком своими руками надо иметь:

• колышки из дерева (50 см);

Работу начинают с уборки строительной площади от мусора и растений. Делается расчет и разметка. В отмеченных местах выкапывают ямы. Глубина ям для столбиков должна ровняться глубине промерзания грунта. Для укладки подушки к этой длине добавляются еще 20 см. Ширина ямы равняется толщине стены. К этой ширине добавляют по 20 см на каждую сторону. Такой расчет делается для более удобной установки опалубки и распорок.

Если используется бур тисэ, работы будут выполняться намного быстрее. Расширение с помощью такого бура происходит намного быстрее и легче. Скорость работы во многом зависит от жесткости грунта.

Подушка из щебня с песком засыпается на дно ямок. Затем следует хорошо утрамбовать засыпку предварительно хорошо полив водой. Ее укладывают по всей площади ям, таким образом, она будет выступать на 20 см вокруг оснований свай. Подушку закрывают полиэтиленом или рубероидом. Это будет препятствием против протечек воды в грунт, намного повышая прочность фундамента.

3-й этап. Устройство опалубки

На том этапе строится опалубка для столбов столбчато-ростверкового фундамента. Материалом для нее чаще всего служат доски толщиной до 2 см. Достоинства материала в маленьком весе (удобно при монтаже) и невысокой цене (металлические и древесно-стружечные материалы намного дороже). Из досок следует сделать щиты, а затем из щитов собрать коробки. Они устанавливаются в отверстия и обильно смачиваются водой. Это делается для того чтобы дерево не впитывало воду из бетона и мастеру было проще демонтировать коробки своими руками.

Помимо досок строители часто используют асбестовые, керамические или железные трубы. После заливки устройство остается в грунте навсегда, а не извлекается.

В некоторых случаях устройство опалубки может не потребоваться, например, если отверстия выкопаны по точным замерам столбиков.

4-й этап. Армирование

Для того чтобы выполнить армирование столбчато-ростверкового фундамента своими руками используют арматуру, диаметр которой обычно равен 10 – 12 мм. Прутья располагают внутри опалубки примерно в 5-6 см от ее края.

Для того чтобы армировать столбчатый фундамент, берут вертикальные прутья, перевязывают или соединяют их при помощи сварки с горизонтальными прутьями (расстояние друг от друга примерно 30-40 см). От того какой формы был выбран столбик будет зависеть горизонтальная перемычка. Она может быть круглой или прямоугольной. Вертикальные прутья должны возвышаться над уровнем фундамента на 30 или 40 см. На эти прутья в дальнейшем будет устанавливаться армированный каркас ростверка.

Армированный каркас следует собирать на земле своими руками, и только потом устанавливать в яму под столбик.

По технологии тисэ фундамент армируется с помощью арматуры диаметром до 12 мм. Прутья следует согнуть дугой, и вверху связать проволокой. Трубы для армирования лучше не использовать, так как в них может попасть вода, а при сильных морозах она может стать причиной образования трещин, которые могут разрушить столб.

5-й этап. Бетонирование

После того как было произведено армирование опалубки конструкцию следует залить бетоном. Для заливки бетона своими руками понадобятся:

• опоры в виде бетона, кирпича и т. д.;

• доски для опалубки.

Бетон следует укладывать послойно. Каждый слой равняется 20 – 30 см. Он обязательно выравнивается и штыкуется. Эти действия помогут избавиться от воздушных карманов и усилят столбик столбчато-ростверкового фундамента. Бетон надо заливать за один раз, т.е. залить один слой, разровнять и сразу заливать второй. При заливке в несколько этапов на месте соединения образуется шов, а это может плохо отразиться на основании здания в будущем.

После того как весь бетон залит, надо подождать 3 или 4 дня чтобы он схватился. Затем можно производить демонтаж опалубки. Полностью бетон высохнет только через месяц.

С помощью битумной смолы или гидростоклоизолом обрабатывается поверхность столба. После гидроизоляции можно засыпать грунт обратно в отверстие.

Добавить комментарий