Ленточный фундамент для дома: что это, устройство, монтаж

Ленточный фундамент своими руками

В прошлый раз я выполнил небольшой обзор разновидностей фундамента, используемых повсеместно в современном строительстве. Сегодня же я хотел бы поговорить о наиболее популярном виде фундамента, применяемом и в строительстве маленьких хозяйственных построек, и в возведении частных домов. Ленточный фундамент распространен среди профессионалов своего дела за простоту монтажа, отсутствие необходимости в узкоспециализированных знаниях и опыте, а также за скорость и удобство работы. Об особенностях заливки ленточного фундамента своими руками расскажу в статье ниже.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Область применения ленточного фундамента

Для начала необходимо разобраться в терминологии. Ленточным фундаментом называют монолитно выполненную широкую полосу бетона, уходящую глубоко в землю, и удерживающую на себе конструкцию постройки. Рассмотрим подробнее область применения ленточного фундамента:

строительство одно-, двух-, трехэтажных домов и других построек на участке, выполненных из тяжелого строительного материала: кирпича, бетона, камня;
строительство зданий, предусматривающих по плану наличие цокольного этажа или подвала;
строительство домов, включающих в себя по дизайн-проекту перекрытия, выполненные из тяжелых материалов, а также имеющие мансардное помещение;
любое строительство на неустойчивом, неоднородном грунте (исключение составляют торфяники и просадочные грунты, на них устанавливать ленточный фундамент неразумно).

Таким образом, применение ленточного фундамента оправдано практически во всех случаях дачного строительства. Но почему же это так?

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Преимуществ ленточного фундамента перед другими видами насчитывается немало, в этом и кроется секрет популярности.

Ленточный фундамент выдерживает нагрузку, сравнимую разве что с монолитным покрытием. Ему не страшны тяжелые строения, и даже кирпичный трехэтажный дом успешно будет служить на ленточном основании.
При соблюдении правильной технологии монтажа ленточного фундамента, эксплуатационный срок основания исчисляется десятками лет. Основание не пойдет трещинами и не поставит под угрозу целостность и безопасность постройки после первой же зимы.
Благодаря простому монтажу ленточного фундамента, с работами возможно справиться без вызова бригады специалистов, это поможет сэкономить финансы.

Говоря о стоимости ленточного фундамента, нужно понимать, что площадь покрытия и заливки бетоном меньше, а, следовательно, и расходы на заливку основания дома сокращаются, при этом не снижается качественная характеристика фундамента.
В зависимости от геоданных участка, качества грунта, финансовых возможностей и пожеланий хозяина будущего дома, имеется возможность выбрать фундамент из нескольких видов.
Ленточный фундамент позволяет качественно обустроить и утеплить пол первого этажа, за счет свободного пространства имеется возможность выложить правильную «подушку» из материалов.

Недостатков ленточного фундамента совсем мало, но их необходимо знать, чтобы сделать правильный выбор на этапе планирования строительства.

Как я упомянул выше, имеется всего два типа грунта, на котором установка ленточного фундамента запрещена. Если на участке преобладает просадочный грунт или торфяник, отдайте предпочтение монолитной конструкции, как наиболее надежному варианту в неустойчивом грунте.
Технология заливки ленточного фундамента предусматривает одномоментную заливку бетоном по всей площади фундамента. При обширном строительстве обеспечить такое количество бетона своими руками будет непросто, придется обращаться в фирму, занимающуюся доставкой замешанного бетона к нужному месту.
В любом случае, вне зависимости от масштаба строительства, для работы с ленточным фундаментом необходим один или два помощника, силами одного человека сделать качественное основание практически невозможно.

Виды ленточного фундамента

Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, расскажу кратко о типах ленточного фундамента, отличающихся между собой технологией заливки.

Монолитный ленточный фундамент применяется в большинстве случаев. Он заливается одномоментно, считается более крепким и надежным.
Сборный ленточный фундамент состоит из готовых бетонных блоков, которые после установки в траншею заливаются бетоном для сцепки друг с другом. Сборный фундамент запрещено устанавливать на нестабильном грунте, поскольку риски появления трещин в этом случае выше.

По степени заглубления принято разделять два вида ленточного фундамента.

Заглубленный ленточный фундамент берет свое начало на глубине ниже промерзания грунта на 30 см. Такой вариант используется при строительстве тяжелого дома в несколько этажей.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется для небольших каркасных построек, его общая глубина не превышает 60 см.

Монтаж ленточного фундамента

Чтобы не осталось вопросов после прочтения материала, рассмотрим заливку ленточного фундамента поэтапно.

Расчет ленточного фундамента

Подготовительный этап крайне важен в строительстве, потому что именно правильная закладка фундамента влияет на крепость постройки и надежность возведения стен. Если речь идет о строительстве небольшого одноэтажного домика или хозяйственной постройки, расчетами можно заняться самостоятельно. Если же планируется возведение двух- или трехэтажного дома, рекомендую обратиться в специальную организацию, которая сделает расчет профессионально, учтет особенности климата и грунта, глубину промерзания грунта и высоту прохождения грунтовых вод. Все эти показатели важны для правильного расчета и составления сметы работ.

Разметка участка под ленточный фундамент

Первым делом подготовьте участок под закладку фундамента. Очистите от мусора, удалите деревья с корнями, если они попадают в зону будущей постройки.
На подготовленной площадке отметьте углы будущего строения, используйте для этого колышки, вбитые в землю.
Воспользуйтесь архитектурным планом строения, проверьте правильность удаления и взаимного расположения колышков друг относительно друга.
Натяните между колышками крепкую яркую веревку или проволоку. Помните, что веревкой обозначают не только внешнюю границу фундамента, но и внутреннюю.
Разметке подлежат не только стены периметра, но и все несущие конструкции внутри здания. Если предполагается установка печи или камина, о разметке для фундамента тоже лучше подумать на этом этапе, это быстрее, удобнее и практичнее. Но помните, что лента фундамента дома и фундамента печи должны быть связаны жесткой сцепкой.
Когда разметка дома закончена, приступайте к разметке террасы и крыльца.

Подготовка котлована ленточного фундамента

После завершения разметки приступайте к работам по выкапыванию траншеи под фундамент.

Чтобы было проще поддерживать необходимую глубину, сначала дойдите до нее в одном углу, и от него продолжайте копать по указанным направлениям. Соблюдайте не только глубину, но и ровность стен котлована. При излишнем осыпании стен, установите распорки.
Если дом строится на склоне, проследите, чтобы глубина траншеи на всех участках была одинаковой.
На дно котлована насыпьте слой песка, не меньше 15 см. Он требуется для компенсации нагрузки на фундамент. Засыпайте песок в три этапа по 5 см, тщательно смачивая и утрамбовывая каждый слой.
Поверх песка расположите рубероид таким образом, чтобы он «находил» на стены на 15-20 см. Рубероид выполняет две задачи: бережет песок от размывания, и защищает от влаги нижний слой фундамента.

Заливка ленточного фундамента

Финальные работы включают в себя несколько этапов.

Установите опалубку для ленточного фундамента, она фиксируется в траншее и выступает над поверхностью земли на высоту цоколя (обычно не более 40 см). Существует два вида опалубки: съемная и несъемная. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, требует прокладки дополнительного полиэтилена в траншею. Несъемная опалубка сделана из пенополистирола, отсюда ее главное преимущество: материал играет теплоизолирующую роль.
Арматурная решетка для ленточного фундамента выполняется из стальных прутьев, длина которых равна длине стены. Фиксацию прутьев осуществляйте при помощи проволоки в углах траншеи, сварка в данном случае не рекомендуется, чтобы не терять подвижность системы.

Поскольку заливать бетон в траншею необходимо за один прием, проще всего заказать бетон в нужном количестве в специализированной фирме. Если же выполнять работу придется самостоятельно – заливайте бетон слоями.
Начинать работы, дающие нагрузку на фундамент, можно спустя 4-5 недель после заливки, если строительство проводится в теплое время года. Зимой сроки застывания бетона и состав раствора будет кардинально отличаться.

Ленточный фундамент своими руками – выполнимая и несложная работа. И если не полностью, то хотя бы подготовительные работы вы сможете взять на себя, сэкономив финансы на дальнейшее строительство.

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

03.10.2018 292 Просмотров

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

Дерево.
Пено- и газобетон.
Кирпич.
Бетонные плиты.

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

Подготовка.
Разметка участка.
Рытье траншеи.
Укладка и обустройство дренажной системы.
Создание песчаной подушки.
Изготовление опалубки.
Установка арматурного каркаса.
Заливка бетона.
Выдержка для затвердения.
Распалубка.
Гидроизоляция и утепление ленты.
Дальнейшие работы.

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

Электросварка.
Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

Первые 3 дня — каждые 4 часа.
Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

Разметка участка.
Земельные работы.
Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
Разметка ленты.
Гидроизоляция.
Сборка и установка опалубки.
Вязка арматуры.
Заливка бетона и его вибрирование.
Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Монтаж разных типов фундамента

Монтаж фундамента — важный этап строительства, от которого зависят надежность и длительность эксплуатации жилых домов, административных и производственных зданий. Чтобы основание смогло выдержать оказываемую возводимым объектом нагрузку, необходимо правильно выбрать технологию его сооружения и рассчитать все параметры. Особую сложность представляет возведение фундамента для частного дома или хозяйственных построек своими руками, поскольку требует наличия специальных навыков и знаний.

Особенности выбора фундамента

На этапе выбора технологии возведения основания для дома необходимо оценить состояние грунта на строительной площадке, глубину его промерзания и уровень расположения подземных вод. Для этого можно воспользоваться специальными справочниками, где указана информация для разных регионов, или провести геологические исследования своими силами, выкопав несколько шурфов глубиной до 2 м.

На основании полученных данных выбирают вид фундамента и глубину его заложения, которая составляет:

на непучинистых грунтах — не менее 0,5 м;
на глинистых почвах — от 0,5 м до 1 м в зависимости от глубины промерзания;
на пучинистых грунтах — не менее глубины промерзания.

При монтаже основания необходимо учитывать характеристики будущего здания

Во всех случаях следует защитить основание от разрушающего воздействия влаги, для чего используют дренажную систему, которая обеспечивает эффективный отвод атмосферных и подземных вод. При выборе основания для возведения дома или хозяйственной постройки своими руками, необходимо также учитывать:

габаритные размеры и количество этажей;
необходимость использования подвалов;
назначение и срок службы сооружения;
величину нагрузки на фундамент;
наличие инженерных коммуникаций на строительной площадке.

Не менее важным фактором являются и финансовые возможности владельцев будущей недвижимости.

Виды фундаментов

Чтобы построить фундамент, нужно определиться с технологией его возведения. Различают следующие виды оснований для домов и различных сооружений:

Каждый вариант имеет свои конструктивные особенности, преимущества и недостатки. Чтобы выбрать, какой из них лучше, нужно проанализировать характеристики оснований с учетом параметров возводимого дома и особенностей грунта на участке.

Ленточный

Представляет собой заглубленную в землю полосу определенной ширины и высоты из железобетона или типовых блоков, проложенную по периметру здания.

Такой вариант фундамента целесообразно использовать при строительстве своими руками одноэтажных или двухэтажных домов из кирпича или бетона или подземного гаража. Востребован он и при возведении объектов на участках со смешанным грунтом, где велика вероятность неравномерной осадки.

Ленточные основания отличаются простотой сооружения и высокой несущей способностью, но требуют наличия спецтехники для смешивания бетонного раствора и значительных материальных затрат.

Столбчатый

Строительство столбчатого фундамента своими руками заключается в установке опор по углам возводимого дома и в местах пересечения стен. Чтобы избежать горизонтального смещения и создать единую конструкцию, столбы соединяют обвязочными балками. Столбчатый фундамент лучше выбирать при строительстве легких зданий на неподверженных пучению грунтах.

Плитный

Основание в виде плиты используют при сооружении зданий выше двух этажей на слабых грунтах.

Монтаж монолитного фундамента своими руками выполняют на строительной площадке, заливая бетон класса В15 или В25 в предварительно подготовленную опалубку. Для увеличения прочности и повышения несущей способности основание армируют.

Монолитный фундамент не склонен к появлению деформаций и трещин, но отличается высокой стоимостью и трудоемкостью.

Свайный

Его сооружают с помощью свай, объединяя их ростверком. Такое основание сооружают на участках, где на большую глубину залегают рыхлые и слабые грунты. Установка свай позволяет закрепить фундамент в более прочных слоях и обеспечить правильное распределение нагрузки.

На подмываемых территориях и участках с илистым и просадочным грунтом нельзя возводить ленточный или столбчатый фундамент.

Процессы монтажа типов оснований

Сооружение ленточного основания

Монтаж фундамента в виде железобетонной ленты выполняют в несколько этапов. Сначала очищают площадку от мусора и проводят разметку с помощью колышков и шнура, фиксируя расположение главных осей основания.

Ленточное основание достаточно просто сделать своими руками от опалубки до заливки бетонного раствора

Затем роют траншею своими руками или с привлечением специальной техники и выполняют следующие работы:

подчищают и уплотняют дно котлована;
сооружают подушку из песка или крупного гравия, которую для лучшего прилегания проливают водой и трамбуют;
укладывают гидроизоляцию, препятствующую обезвоживанию бетона при высыхании;
из досок или других подручных материалов изготавливают опалубку и устанавливают ее по периметру, очищая от стружек и мусора;
проверяют вертикальность стен опалубки с помощью уровня.

Для жесткости элементы опалубки, сделанной своими руками, фиксируют распорками. Можно также использовать для заливки бетона и готовые конструкции. Затем устанавливают каркасы из арматуры и заполняют опалубку бетонной смесью, оставляя отверстия для коммуникаций дома. Чтобы исключить пустоты в основании, бетон заливают слоями 15-20 см, уплотняя каждый с помощью деревянной трамбовки.

Спустя 7-10 дней, когда фундамент набирает до 70% от планируемой прочности, опалубку снимают и проводят гидроизоляцию.

При сооружении ленточного основания не следует заливать раствор с высоты более, чем 1,5 м. Это может привести к расслоению бетона и снижению прочности фундамента.

Рекомендуем посмотреть видео о том, произвести заливку ленты основания своими руками.

Монтаж столбчатого фундамента

При сооружении столбчатого основания своими руками на подготовленной площадке срезают грунт на глубину от 10 до 30 см, выравнивая бугры и подсыпая грунт в образовавшиеся ямы. Для контроля горизонтальности поверхности используют строительный уровень. Затем выполняют следующие операции:

размечают расположение столбов, которые должны находиться в местах пересечения стен;
по наметке роют ямы и устанавливают в них опалубку;
закладывают вертикальную арматуру таким образом, чтобы она выступала над столбами на 10-15 см;
заливают в опалубку бетон, уплотняя каждый слой.

Посмотрите видео, подробно показывающее процесс монтажа столбчатого основания.

После набора прочности столбы соединяют обвязкой. В качестве опор для дома можно также использовать конструкции из кирпича или природного камня высокой прочности. Для небольших построек в виде бань, сараев и летних дачных домиков лучше выбрать столбы из дерева, обработав их перед установкой антисептиками.

Столбчатый фундамент не рекомендуется использовать на участках со сложным рельефом и большими перепадами по высоте.

Возведение монолитного основания

Установка фундамента в виде монолитной плиты проводится на предварительно подготовленной площадке, которую очищают от мусора. Затем в зависимости от габаритных размеров и конфигурации дома размечают расположение основания и выкапывают траншею своими руками или с помощью средств малой механизации. Глубина котлована должна совпадать с уровнем закладки фундамента.

Далее выполняют следующее:

уплотняют дно траншеи;
делают подушку из песка и трамбуют ее, исключая пустоты;
заливают котлован тонким слоем бетона;
укладывают гидроизоляцию и арматуру;
заливают бетон таким образом, чтобы концы арматуры выступали над монолитной плитой.

Чтобы фундамент дома равномерно набирал прочность, его лучше проливать водой при сухой погоде и укрывать во время дождя.

Установка свайного фундамента

Перед монтажом основания на сваях нужно определиться с видом опор. Для сооружения жилых домов на участках со сложным рельефом лучше использовать винтовые сваи, диаметр которых подбирают с учетом предполагаемой нагрузки. В качестве оснований для небольших хозяйственных построек или ограждающих конструкций можно выбрать опоры из дерева.

Посмотрите видео о том, как производится монтаж свайного основания своими руками.

Как построить фундамент на винтовых сваях? Сначала намечают расположение опор и забивают колышки. Затем выполняют следующее:

делают по наметке небольшие углубления;
устанавливают винтовые опоры, закручивая их с помощью специальных приспособлений или отрезков трубы, используя их в качестве рычагов;
проверяют совпадение надземных частей свай и выравнивают их, срезая лишнее болгаркой.

Чтобы обеспечить устойчивость опор, их заливают бетонным раствором. Кроме винтовых свай, при сооружении основания своими руками можно также использовать буронабивные и комбинированные. Для высоких домов с тяжелыми перекрытиями выбирают железобетонные опоры.

Сваи устанавливают строго вертикально, располагая их таким образом, чтобы лопасти находились ниже уровня промерзания грунта.

Ну все , строим дом!

Опубликовано 04.12.2013

Содержание

Общее описание ленточного фундамента

Ленточный фундамент устраивают по периметру всего дома, включая внутренние несущие стены. Это наиболее распространенный вид фундамента, однако сопровождается относительно большим объемом земляных работ, высоким расходом основного материала, и в большинстве случаев необходимостью применения опалубки. Обычно такой фундамент используется при строительстве домов из тяжелых материалов (кирпич, бетон, камень), с железобетонными перекрытиями, в случаях обустройства подвальных помещений. Но из-за простоты технологии этот фундамент очень часто применяется в малоэтажном частном строительстве как жилых домов, так и подсобных хозяйственных построек.

Кроме того, ленточный фундамент отлично справляется со своей задачей и в случаях угрозы неравномерной усадки. Обычно такие ситуации возникают на участках, состав грунта которых неоднороден по площади, например, часть площади суглинок, а часть — песчаный грунт.

Ленточный фундамент позволяет обустроить подвальные помещения. В таких случаях стены фундаменты будут выполнять роль стен подвала. Однако, возможность строительства подземных помещений обуславливается свойствами грунта земельного участка, а также уровнем грунтовых вод. Кроме того, ленточные фундаменты отлично подходят для домов со сложной конфигурацией.

Срок службы ленточного фундамента зависит от используемого материала: кирпичные — 30-55 лет, сборные бетонные — 50-80 лет, монолитные бетонные и бутовые — до пары сотни лет. Однако цифры эти условные и очень многое зависит от качества самого материала (бутовые и кирпичные фундаменты) и качества используемого при кладке раствора.

Типы ленточного фундамента, материалы и особенности

По конструкции ленточные фундаменты подразделяют на монолитные, сборные и комбинированные. По виду используемого материала — бутовые, бутобетонные, кирпичные и бетонные. Также различают сплошные (непрерывные) и прерывистые ленточные фундаменты. Отметим, что по форме продольного сечения ленточные фундаменты бывают прямоугольные и трапециевидные. Ширина ленты фундамента не должна быть меньше толщины стены, которая на него опирается. Как правило, ширина фундамента больше на 10-15 см. Рассмотрим по порядку каждый из этих типов ленточных фундаментов.

Монолитный ленточный фундамент (его иногда называют заливным) монтируется непосредственно на строительной площадке. Он представляет собой однородное по составу полотно (ленту). После затвердевания бетонного раствора образуется жесткая неразрывная конструкция. Такой тип ленточного фундамента дополнительно армируется для придания еще большей прочности. Особенностью такого фундамента является необходимость возведения опалубки, которая и задает форму всей конструкции. Опалубка изготавливается из материалов, способных удержать бетонный раствор от растекания (дерево, металл и др.). Кроме того, опалубка может быть съемной (демонтируется после затвердевания фундамента) и несъемной (остается на месте в качестве утеплителя и гидроизоляции). Иногда опалубкой служат сами земляные стены выемки.

Особенности монолитного ленточного фундамента:

основной материал — бетонный раствор;
необходимость в жестком соблюдении технологии (температурный режим, технология укладки, последующий уход);
необходимость обустройства опалубки;
необходимость дополнительного уплотнения слоя бетонной массы;
высокая прочность, надежность и долговечность.

Сборный ленточный фундамент собирается из отдельных железобетонных блоков, соединяемых между собой с помощью бетонного раствора и арматуры. На подготовленное основание, выровненное и утрамбованное, укладывают железобетонные плиты — блоки-подушки прямоугольной или трапециевидной формы, поверх которых на раствор устанавливаются бетонные фундаментные блоки с перевязкой швов (смещением). В местах стыков блоки дополнительно армируются.

Часто в случаях малоэтажного строительства фундаментные блоки кладут на песчаное основание без использования блоков-подушек. Это допустимо, если расчетные нагрузки на грунт не велики.

По сути сборный ленточный фундамент представляет собой тот же монолитный, но разрезанный на составные элементы, которые надежно соединены между собой. Пожалуй единственным существенным недостатком такой конструкции является сложность подгона отдельных элементов под требуемый размер фундамента в силу того, что изготавливаемые на заводах изделия стандартизированы по габаритам. В результате может возникнуть ситуация, когда в некоторых местах невозможно разместить готовый блок целиком и его приходится дробить. Часто такие места заполняют кирпичной кладкой или просто заливают бетоном.

Особенности сборного ленточного фундамента:

значительное сокращение сроков возведения фундамента и трудозатрат на его обустройство;
необходимость использования спецтехники (кран);
возможность осуществления работ в зимние периоды;
необходимость тщательной подгонки блоков между собой;
удобство монтажа фундамента для домов с подвальными и цокольными этажами.

Комбинированный ленточный фундамент представляет собой сочетание форм и свойств разных типов фундаментов. Существует несколько его разновидностей: ленточный с использованием буронабивных свай, стоблчато-ленточный, сборный ленточный с монолитной подушкой, сборный ленточный с монолитный верхним поясом.

Такой тип фундамента целесообразно использовать только в конкретных ситуациях (сложные грунты, необходимость поднятия уровня первого этажа, склоны и др.). Технология комбинированного ленточного фундамента обоснована только в случаях, когда существует угроза преждевременного разрушения здания на обычном ленточном фундаменте.

Особенности комбинированного ленточного фундамента:

сложность, а следовательно, и стоимость работ;
снижение теплопотерь всего дома;
возможность ведения строительства на сложных рельефах (склоны, холмы и др.);
сохранение эксплуатационных характеристик на подвижных и глубокопромерзающих грунтах.

Бутовый ленточный фундамент кладется из крупного бутового камня (известняк, доломит, песчаник и др.). Камни в процессе кладки необходимо подбирать по размеру и форме так, чтобы максимально заполнить цементным раствором пустоты между ними, а также обеспечить перекрытие. Оптимальными считаются камни постелистой формы (с двумя примерно параллельными плоскостями).

Это самый трудоемкий и «медленный» тип фундамента, но в силу использования прочных природных материалов самый надежный и долговечный. Основными преимуществами бутового фундамента являются устойчивость к промерзанию и действию грунтовых вод. Несущая способность такой каменной кладки обусловлена правильным подбором камней и их взаимного расположения, раствора и соблюдением технологии укладки.

Бутобетонный ленточный фундамент отличается от бутового технологией и размером используемых камней — потребуются средние и мелкие бутовые камни, крупный щебень или гравий. Возможно использование битого пережженного кирпича. В качестве вяжущего используются цементные растворы. Состав бутобетонного фундамента примерно 50/50: половина — камни, половина — раствор. Технология укладки отличается тем, что нет необходимости тщательно подбирать размеры и форму камней, слои укладываются один за другим проливая раствором. Для домов из тяжелых материалов рекомендуется применять расширенное основание под бутобетонный ленточный фундамент.

Кирпичный ленточный фундамент по сути является обычной кирпичной кладкой на цементных растворах. Для этого типа фундамента используется полнотелый, влагоупорный, хорошо обожженный кирпич, иногда специальный кислотоупорный для агрессивных сред. Целесообразно применять такой фундамент в сухих грунтах. Для увеличения срока службы кирпичного фундамента необходимо особое внимание уделить качеству гидроизоляции, чтобы уменьшить разрушительное воздействие влаги на кирпич. Также неприменим кирпичный ленточный фундамент при высоком уровне грунтовых вод и большой глубине заложения фундамента. Крайне не желательно использовать для кладки силикатные виды кирпича, поскольку в любом грунте он более других подвержен быстрому разрушению.

Бетонный ленточный фундамент обустраивается из бетонной смеси и является разновидностью монолитного. В этом случае прочность и надежность фундамента будет определяться не только его размерами, но и качеством самой бетонной смеси — чем выше расчетные нагрузки на фундамент, тем выше должна быть марка бетона. Смесь или привозят готовую или приготавливают на месте строительства. В последнем случае необходимо использовать качественные (чистый) песок, мелкий гравий и воду. Для бетонного ленточного фундамента обязательно использование опалубки. Дополнительное армирование желательно, но не критично.

Сплошной ленточный фундамент является самым распространенным и обустраивается в большинстве случаев возведения ленточного фундамента независимо от вида используемого материала. Сплошным он называется потому, что фундаментная лента непрерывна и образует замкнутый контур по всему периметру дома.

Прерывистый ленточный фундамент обустраивается в случаях, если фундамент собирается из отдельных элементов (сборный). На подготовленное основание укладываются блоки-подушки, поверх которых устанавливаются сами фундаментные блоки. Эти блоки-подушки могут располагаться как встык друг к другу, образуя сплошную фундаментную подушку, так и через определенные промежутки. В последнем случае фундамент и будет называться прерывистым. Такая конструкция целесообразна, когда ширина типовых блоков-подушек превышает расчетную ширину подошвы фундамента.

Различают также мелкозаглубленный и заглубленный ленточные фундаменты. Отличаются они и технологией и глубиной заложения (отсюда и название). Также существует еще незаглубленный фундамент, который устраивают на скальных основаниях.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является промежуточным между заглубленным и незаглубленным. Обычно глубина заложения такого фундамента составляет около 50-70 см. Обустраивается он, как правило, из бетонной смеси и армируется лентой или отдельным металлическими прутьями без жесткой связки их между собой. Также возможно использование готовых бетонных блоков, но с выпущенной арматурой для надежного соединения их между собой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для каркасных, деревянных и одноэтажных домов и хозяйственных построек из кирпича и камня. Целесообразно использовать этот тип фундамента на непучинистых и слабопучинистых грунтах. На других видах грунтов необходимы будут дополнительные меры повышения его прочности, например, большие песчаные подушки для уменьшения степени пучинистости грунта.

Технология (этапы монтажа)

Технология устройства ленточного фундамента довольно проста, однако, требует соблюдения определенного порядка действий. Знание этапов строительства ленточного фундамента пригодится также и для того, чтобы было возможным осуществлять контроль за строительными работами если используется наемная сила. Рассмотрим обобщенные основные этапы обустройства ленточного фундамента без частных случаев.

Этапы возведения ленточного фундамента:

1. Подготовительные работы

Включает в себя расчистку участка, завоз строительных материалов в нужном количестве, разметка осей дома. Здесь важно уделить особое внимание правильности и точности разметки. Необходимость соблюдения геометрических размеров, прямых углов является залогом успешных и быстрых последующих работ. Для разметки используются деревянные колья и веревка или проволока.

2. Земляные работы

Включают в себя рытье траншеи (выемки) и ее обустройство. В зависимости от размеров и удобства последующего возведения самого фундамента определяют ширину выемки. В случаях, когда ленточный фундамент строится без опалубки, т. е. бетон укладывается прямо в земляной ров, ширина траншеи соответствует расчетной ширине фундамента. Способ осуществления земляных работ ручной или механизированный и определяется объемом работ. Дно вырытой траншеи необходимо обязательно подчистить и выровнять вручную. После этого следует подготовить основание. Для этого на дно укладывают слой (100 -200 мм) песка или мелкого гравия и тщательно утрамбовывают. Далее поверх получившейся подушки укладывают гидроизоляцию или заливают цементным раствором. Это необходимо для того, чтобы вода из заливаемого бетона не уходила в грунт. В случаях обустройства бутового и кирпичного ленточного фундамента также необходимо уплотнение подушки цементным раствором. Мы уже писали об этом.

3. Установка опалубки

Этот этап включает в себя подготовку в размер и монтаж опалубки внутри траншеи. Чаще всего опалубку изготавливают из деревянных досок, струганных с одной стороны, реже она бывает разборная металлическая. Неструганная сторона располагается к земляным стенкам, толщина доски 40-50 мм. Для жесткой фиксации стен опалубки применяют распорки и клинья подходящего размера. На этом этапе крайне важно надежно зафиксировать опалубку, чтобы избежать «раздувания» стен фундамента — это может негативно повлиять на качество самого фундамента. Также важно соблюдать вертикальность стен и зафиксировать верх планками. Обычно опалубку выводят на 30-40 см выше плоскости земли — эта часть станет цоколем будущего строения. Важно проследить, чтобы доски опалубки плотно прилегали друг к другу для избежания потерь жидкого бетона через эти щели. Иногда на внутренние поверхности установленной опалубки дополнительно кладут слой гидроизоляции (пленка, рубероид). Перед укладкой бетона крайне желательно заложить места входа и выхода будущих коммуникаций. Непосредственно перед укладкой желательно обильно смочить деревянную опалубку водой, чтобы дерево меньше впитывало влаги из бетона.

В случаях обустройства бутового и кирпичного ленточного фундамента опалубка не применяется и на подготовленное и пролитое цементным раствором основание начинают укладывать слои камня или кирпича, строго соблюдая вертикальность и геометрические размеры фундаментных стен.

4. Монтаж арматуры

Этот этап заключается в правильном монтаже армирующих прутьев внутри опалубки. Диаметр прутьев, их количество и расположение определяется проектом. Обычно арматуру собирают в специальные каркасы, скрепленные между собой. Горизонтальные и вертикальные армирующие слои соединяются между собой сваркой или проволокой с определенным шагом (обычно 10, 15, 20 см). Глубина заложения арматуры соответствует высоте фундамента. Таким образом получается железобетонный монолитный ленточный фундамент.

5. Укладка бетонной смеси

После окончательной подготовки опалубки и армирующих слоев производится укладка бетона в получившуюся форму. Технология укладки (ее также называют заливкой) бетона проста: слой за слоем, толщиной около 15 см, бетон заливают в опалубку, трамбуя каждый слой. Процесс трамбовки необходим, чтобы удалить из бетонной смеси возможные воздушные пузыри и помочь ей равномерно распределиться по форме. Здесь очень важна однородность бетонной смеси и ее густота. Конечно, жидкий бетон гораздо легче перемещать и он легко заполняется пустоты, однако, в таком случае высока вероятность, что наполнитель (гравий, песок) будет оседать на дне фундамента, тем самым снижая его общую прочность. Важно проводить укладку бетонной смеси целиком, т. е. не делать длительных перерывов между заливкой, чтобы бетон не успел схватиться полностью.

В случае обустройства бутобетонного фундамента технология монтажа несколько отличается. Необходимо чередовать операции заливки бетона и укладки бутового камня с одновременным подгоном камней друг к другу и уплотнением бетонной смеси.

6. Гидроизоляция фундамента

Спустя 1-1.5 недели после укладки бетона снимают опалубку. Обычно к этому моменту бетон набирает около 70% своей расчетной прочности. На наружные стены фундамента монтируется гидроизоляция (битумная мастика, рубероид). На этом этапе важно проконтролировать, чтобы гидроизоляция не отслаивалась от стен фундамента. Особое внимание следует уделить гидроизоляции кирпичного ленточного фундамента.

7. Обратная засыпка

Этот этап включает засыпку оставшихся пустот вокруг фундамента песком, глиной или земляными остатками. Не рекомендуется использовать для этих целей плодородные слои почвы. Обратную засыпку необходимо проводить последовательно и аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. Каждый уложенный в пазухи вокруг фундамента слой необходимо тщательно утрамбовать.

На этом монтаж ленточного фундамента окончен. Фундамент желательно сооружать как можно скорее после рытья траншеи, чтобы избежать ее возможного обрушения и попадания дождевых вод. Рекомендуется до полного схватывания накрывать верхние поверхности изолирующими материалами, например, пленкой, для исключения попадания атмосферных осадков и мусора. Также рекомендуется обустроить отмостку вокруг фундамента, которая служит для отведения воды.

Технология строительства ленточного фундамента довольно проста, но трудозатратна и сопровождается большим объемом земляных работ. Такой фундамент подходит для большинства домов и хозяйственных построек не только по прочности, надежности и долговечности, но по доступности используемых материалов. Возведение ленточного фундамента возможно своими силами, однако, при самостоятельном его обустройстве и отсутствии практических навыков будьте готовы к длительности процесса и возможным ошибкам, которые часто возникают вследствие попытки сэкономить или просто по незнанию. Поэтому желательно доверить строительство фундамента будущего собственного дома профессионалам, предварительно убедившись в их квалификации. И уж экономить на этом важном этапе строительства никак не рекомендуется.

Все о ленточном фундаменте

При возведении дома вся конструкция устанавливается на фундамент, а значит, эта часть строения на себе испытывает основные нагрузки. Поэтому фундамент под дом сооружается с большим запасом прочности. Перед тем как построить дом, надо выбрать вид фундаментной основы.

Из всех разновидностей, которые сегодня предлагает строительство, чаще всего используется ленточный фундамент. Его применяют и в промышленном, и в гражданском, и в частном домостроении. Потому что это самый простой вариант, к тому же обладающий значительным показателем прочности.

Критерии

Тот, кто начинает сам строить дом, всегда задается вопросом, какой фундамент лучше. И, останавливая свой выбор на ленточном, задумывается над многими позициями. А именно: схема ленточного фундамента, его размеры, тип, какие материалы и в каких пропорциях можно использовать. Вопросов на самом деле немало, при кажущейся простоте конструкции ленточный фундамент для дома – это непростое сооружение, требующее знания и опыта проведения данного типа работ.

Первый вопрос, на который необходимо ответить – что такое ленточный фундамент? Из самого названия становится понятным, что конструкция собой представляет ленту, которая закладывается под стены дома. Здесь неважно, какие стены именно: несущие или перегородки, лента должна располагаться под всеми.

Поэтому очень важно еще не стадии проектирования дома точно определиться с расположением помещений, которые определят место установки стен. При этом обязательно учитывается, какая именно стена и где расположена. Потому что под несущие стены надо заложить основание с большими размерами, а под перегородки можно залить конструкцию и поменьше.

Материалы

Для сооружения ленточного фундамента используются разные материалы:

Чаще всего используется вариант заливки бетона в опалубку, куда был установлен армирующий каркас из металлической арматуры. К бетонным конструкциям относится и сборный вариант, элементы которого изготавливаются на заводе. Эта технология проще и быстрее в монтаже. Но для установки фундаментных блоков потребуется подъемный кран, за услуги которого придется заплатить, что увеличит бюджет строительства.

Ленточный фундамент из кирпича сегодня используется редко. Но если выбран он, тогда надо обратить внимание при покупке на технические характеристики самого кирпича, а именно на прочность и на морозоустойчивость. Что касается бутового камня, то рекомендуется для сооружения большого каменного дома использовать прочные породы.

Сложность сооружения фундамента ленточного из камня заключается в том, что придется подгонять камни друг к другу и по размерам, и по сопрягаемым плоскостям. На это уходит много времени, да и опыт такого строительства не помешает. Поэтому, если нет опыта, то от такого вида лучше отказаться в пользу бетонной конструкции.

Для каких домов рекомендуется?

Ленточные фундаменты лучше всего использовать в четырех ситуациях:

Если здание возводится из бетона, кирпича или камня, при этом их плотность составляет не меньше 1000-1300 кг/м³.
Если в доме используются перекрытия тяжелого типа. К примеру, из сборного железобетона, из металлических ферм или заливается монолитная конструкция по несущим балкам.
Если по проекту в доме будет подвал. Сооружение ленточного фундамента с подвалом – один из популярных способов создать цокольный этаж.
Если на участке, на котором строится дом, присутствует неоднородность грунтов, за счет чего может произойти неравномерная усадка здания. Конструкция ленточного фундамента перераспределит нагрузки, а значит, стены постройки не покроются трещинами. Говоря о ленточном фундаменте его плюсах и минусах, эту позицию надо упоминать в первую очередь.

В зависимости от того, какие по величине нагрузки будут действовать на фундаментную конструкцию, используются три типа:

Первый тип используется для сооружения тяжелых зданий, или если в доме планируется подвал. Его также закладывают на пучинистых грунтах. При этом глубина закладки определяется уровнем промерзания грунта. Подошва должна располагаться ниже этого показателя на 50-60 см.

Второй тип закладывается под каркасные дома, под щитовые, деревянные, из пеноблоков. То есть, под те, которые создают небольшие нагрузки. Свое название он получил за то, что глубина его заглубления составляет всего 50-70 см.

И последний тип – это конструкция ленточного фундамента для частного дома, которая сооружается вровень с поверхностью грунта. На сам грунт его не устанавливают (не заливают), потому что почва – основа не надежная. Поэтому по всей схеме закладки выкапывается траншея, куда засыпается слой песка, а сверху щебень. Именно на эту подушку и сооружается поверхностный ленточный фундамент. Фундамент без заглубления может устраиваться под любые здания с различными нагрузками.

Необходимо отметить, что заглубленный ленточный фундамент самый затратный и сложный в плане проведения монтажных работ. В некоторых регионах уровень промерзания грунта превышает 2 м, а значит, придется траншеи под конструкцию выкапывать на глубину 2,5 м. Вручную этого не сделать, поэтому к работам привлекается тяжелая техника в виде экскаватора.

Ленточный фундамент глубокого заложения не всегда приемлем, особенно, если разговор заходит о пучинистых или песчаный грунтах. В первом случае лучше использовать столбчатые конструкции, обвязанные ростверком, во втором плитные. При этом две последние позиции по затратам материалов и сил в разы дешевле и проще.

Что касается других параметров, то в первую очередь определяется ширина ленточного фундамента. В основу ее расчета вкладывается толщина стен. Оба показателя должны быть равны между собой, как минимум. Чаще ширина фундаментной конструкции шире, но по строительным нормам можно ее делать и меньше на 13 см (максимум) с учетом, что основа сделана из бетона в виде монолита, и у конструкции есть расширенная подошва. Это так называемая разновидность Т-образного ленточного фундамента.

Но, определяя ширину ленты фундамента, надо обязательно учитывать, под какую стену конструкция будет заливаться. Если под несущую, то лучше значение увеличить, если под перегородку, то можно уменьшить показатель. Что касается высоты ленточного фундамента, то она зависит от размера заглубления и высоты цоколя (это часть, расположенная над уровнем грунта).

Виды ленточного фундамента – это две позиции, о которых уже упоминалось выше:

К первому относятся те, которые сооружаются на строительной площадке с использованием бетона. Что представляет собой сборный ленточный фундамент? Это конструкции, элементы которых изготавливаются на заводе, а их сборка проводится по месту. Поэтому к монолитным относятся бетонные сооружения, заливаемые вручную, а также кирпичные и каменные. К сборным – собранные из железобетонных изделий.

Необходимо отметить, что сборный вид ленточного фундамента по прочности уступает монолитному примерно на 20-30% при одинаковой толщине. У него меньше жесткость. Но ЖБИ можно устанавливать на место сборки не сплошной конструкций. Блоки укладываются с промежутками. Такой вариант называют прерывистым.

Его используют нередко в частном домостроении, что дает возможность неплохо сэкономить. Но собрать такой ленточный фундамент своими руками непросто. Как уже упоминалось, без подъемной техники здесь не обойтись, да и нужно знать правила сборки этого вида.

Виды ленточных фундаментов определяются технологией их сооружения. При этом необходимо понимать, что каждый вид – это свои нюансы строительных операций, свои тонкости и расчеты, материалы и компоненты. Потому, выбирая один из них, надо учитывать требования строительных канонов.

Преимущества и недостатки

Плюсы и минусы ленточного фундамента определяются в основном по затратным позициям, по скорости выполнения работ и по прочности конструкции в целом. Поэтому к достоинствам можно отнести:

Если это монолитная конструкция, то для ее заливки потребуется лишь бетономешалка и несколько тачек для перемещения готового бетона к месту заливки.
Прочность и устойчивость по отношению ко всем видам нагрузок.
Возможность заливать практически на всех видах грунтов.
Быстрота проведения монтажа. Главное в этом деле – правильно организовать работу и вовремя поставлять материалы для замешивания бетона.

К недостаткам относятся следующие позиции:

Нагружать залитую из бетона основу можно только через 28 дней. Именно через этот срок бетон наберет свою марочную прочность. Сборную конструкцию нагружать можно сразу после окончания монтажа.
Сложность сооружения заглубленного типа за счет глубины самой конструкции.
Размеры ленточного фундамента подбираются с учетом веса здания и типа почвы на строительном участке. Рассчитать все это самому непросто, а иногда и невозможно. Поэтому рекомендуется без проекта и без инженерных исследований ничего не сооружать. А все это стоит денег.
Заглубленный тип является самым дорогим в плане расхода материалов.

К ленточному фундаменту его преимуществам и недостаткам надо относиться с позиции правильного расчета. Даже небольшая ошибка приведет к деформации под нагрузками здания.

Технология сооружения

Монтаж ленточного фундамента лучше рассмотреть на примере закладки мелкозаглубленного типа из армированного бетона, потому что его чаще используют в частном домостроении.

Подготовка

До начала всех работ надо завести на участок необходимые материалы. А это цемент, песок, щебень, металлическая арматура. После чего производится очистка грунта от растительности, камней, мусора и так далее.

Далее на земле наносится разметка ленточного фундамента, для чего используются колья или куски арматуры, а также шпагат или прочная нить.

Этот этап очень важен, потому что точность габаритов ленточного фундамента его размеров – это точные параметры самой постройки.

Поэтому размеры берутся из проекта и переносятся на грунт с учетом величин углов сопряжения стен.

Добавим, что основное требование к правильно нанесенной разметке ленточного фундамента – чертеж, на котором указаны и величины сторон, и их ширина, и их месторасположение в плоскости участка.

Теперь по нанесенной разметке выкапываются траншеи на глубину, которая определена проектом. Дно траншей выравнивается.
Делается засыпка из крупнозернистого песка или гравия толщиною 12 — 15 см. Проводится трамбовка засыпанного слоя.
Теперь надо провести гидроизоляцию. Ее назначение – это, чтобы из бетонного раствора не уходила вода. Потому что снижения влажности бетона приведет к его растрескиванию. Поэтому на подушку укладывается полиэтиленовая пленка или рубероид, а можно залить на нее тонкую стяжку на основе цемента и песка.
Сооружается опалубка. Если на участке грунт глинистый прочный, то опалубку надо собирать по грунту, тем самым определяя только цокольную часть. Если грунт рыхлый, то опалубку устанавливают в траншеи. Изготовление ленточного фундамента по опалубке – единственно возможный вариант. Используются разные виды опалубок, основное к ним требование – прочность и герметичность стыков между ее элементами.

Все эти операции делать сложнее, если сооружается ленточный фундамент на склоне. Неровный рельеф создает трудности правильного определения размера, по которому надо заглубляться в грунт. Поэтому разметку начинают проводить с самой верхней точки, где вбивается колышек. От него строго по плану ленточного фундамента откладываются по сторонам отрезки, равные сторонам будущей конструкции. В нижней точке также вбивается высокий кол, который будет выше верхней точки.

Между колышками натягивается нить точно по горизонтали. При этом в нижней точке нить должна располагаться прямо у грунта. Затем по колышкам вверх откладываются размеры высоты цоколя, куда нить и перемещается. Это и будет полная высота, от которой вниз придется отложить размер заглубления. Ленточный фундамент на участке с уклоном заливается, как и обычный, только часть его опалубки будет располагаться больше на поверхности, чем в траншеях. Поэтому важно хорошо закрепить щиты укосинами, перемычками и подпорками.

Требования к деревянной опалубке

Она должна изготавливаться из струганных с одной стороны досок. Именно этой поверхностью доски устанавливаются вовнутрь траншеи, она должна быть чистой и смоченной водой. Для герметизации, чтобы между досками не просочился бетонный раствор, покрывают опалубку рубероидом.

Конструкция монтируется точно по вертикали, каждый элемент устанавливается по отвесу. Через каждые 1 — 1,5 метра производится фиксация распорками. Делается это для того, чтобы не происходило выпячивание досок от давления бетона изнутри. Не забываем установить внутри опалубки трубы, через которые в дом будут проводиться коммуникационные сети.

Арматурный каркас

В ленточный фундамент по чертежу устанавливается армокаркас, изготовленный из арматуры. Его размеры точно указаны в проекте здания. Если проекта нет, то придется сборку проводить на глаз. При этом нужно учитывать, что каркас укладывается на всю глубину возведения ленточного фундамента.

Соединяют арматуру между собой при помощи электросварки или вязальной проволоки. Но проще заказать и изготовить готовый каркас в любом сварочном цеху, главное – выдать правильно размеры.

Чаще всего армокаркас – это две сетки с квадратными ячейками, стороны которых имеют размеры: 10-25 см с градацией 5 см.

Устанавливаются сетки вертикально и соединяются между собой арматурными перемычками.

Одно из важных условий правильной установки армирующего каркаса – это установить его на подставки, которые укладываются на подушку в траншее.

Все дело в том, что каркас должен располагать внутри тела фундаментной конструкции. В качестве подставок можно использовать цельные кирпичи.

Заливка бетона

Подходить к заливке ленточного фундамента к ее технологии надо с позиции правильно выбранной рецептуры бетонного раствора и качества используемых ингредиентов. К примеру, песок должен быть крупным с размерами частиц 1,2 — 3,5 мм. В нем не должно быть глиняных вкраплений больше 5%. Щебень выбирается средней фракции с размерами гранул от 1 до 8 см.

Многое будет зависеть от марки цемента, чем она выше, тем в меньших количествах его можно использовать. К примеру, если в раствор добавляется цемент М 400, то рецептура бетона имеет соотношение компонентов, как 1:2:4. То есть, одна часть цемента, две песка и четыре щебня. При использовании М 600 соотношение будет 1:3:6.

Бетон заливается в опалубку слоями толщиною 20 — 30 см, который обязательно подвергается вибрированию с помощью электрического вибратора.

Внутри раствора находится воздух, который после затвердевания бетона образует внутри воздушные поры. А они снижают качество.

Если вибратора нет, то можно проштыковать раствор лопатами или арматурой. Мастера советуют простукивать и саму опалубку.

Через 7 — 8 дней после заливки опалубку можно снимать. Но нагружать сооружение, как уже отмечалось, можно только через 28 дней.

Видео

Видео про характерные ошибки при возведении фундамента.

Заключение

Сделать ленточный фундамент своими руками несложно, если знать технологию возведения и некоторые нюансы строительных операций. Но отвечая на вопрос, о ленточном фундаменте — что это такое, необходимо обозначать именно конструктивные особенности этого элемента здания.

Это просто лента, расположенная по периметру дома и внутри под стенками. Она непрерывная, с минимум соединительных узлов. Это на самом деле простая конструкция, но с достаточно высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Для удобства производства работ рекомендуется использовать чертежи ленточного фундамента.