Как выровнять фундамент: ленточный, плитный, столбчатый

Как выровнять фундамент — правила выполнения работ


К выбору фундамента и его правильному обустройству относятся с особой тщательностью, поэтому для качественного его изготовления необходимо владеть полной информацией о технологии возведения и, в частности, о том, как вывести ноль на фундаменте. Основание играет определяющую роль в процессе эксплуатации любого дома. Этот элемент конструкции равномерно распределяет все возможные нагрузки, создаваемые строением, и является своего рода промежуточной прослойкой между грунтом и сооружением.

Необходимость выравнивания


Выравнивание с помощью кирпича
Строительный термин «вывести в ноль» подразумевает выравнивание подготавливаемой поверхности по горизонтальной оси с минимальными расхождениями значений по ее периметру.

Простыми словами, выполнение названного мероприятия позволяет основанию равномерно распределять создаваемые нагрузки по всей своей площади.

В случае кривизны опоры на определенном участке создается избыточное давление, которое оказывает пагубное воздействие на прочность возводимых элементов и впоследствии приводит к преждевременному разрушению как фундамента, так и цоколя. Выравнивание следует реализовывать на этапе бетонирования, когда раствор еще не начал затвердевать.

Однако иногда застройщики упускают из вида этот момент и сталкиваются с необходимостью выведения горизонталей после полного схватывания бетона на этапе обустройства цоколя. В любой из представленных ситуаций все замеры проводят своими руками с особой внимательностью и точностью, чтобы фундамент получился максимально ровным, а вся постройка – практичной и надежной.

Выведение горизонталей и вертикалей необходимо осуществлять не только на этапе заливки раствора, но и в ходе выполнения кладки из кирпича или блоков.

Типы грунта

Кроме прочего на какую глубину копать фундамент под дом также влияет тип грунта на строительном участке. Всего выделяется три разновидности почвы:

  • непучинистая (песок);
  • слабопучинистая (смешанные породы);
  • пучинстая (суглинок, глина).

Определяется тип грунта путем предоставления профессионалам образца почвы, взятой на строительном участке. После того, как будет получен результат, можно выполнить предварительные расчеты, которые, в конечном счете, окажут помощь в копании траншеи для фундамента.

Глубина копания фундамента, исходя от типа грунта, может быть следующей:

  • для пучинистых – 1.3-1.8 м.;
  • для слабопучинистых – 0.8-1.3 м.;
  • для непучинистых – 0.5-1 м.

Важно отметить, что наиболее устойчивым считается непучинистый грунт, из-за своей способности выдерживать высокие нагрузки. То есть, при такой почве потребуется выкопать небольшую по глубине траншею.

Выравнивание на этапе бетонирования


При выравнивании важно использовать точный уровень
Для успешного выполнения своими руками исследуемого мероприятия следует подготовить необходимый инструмент и расходные материалы:

  • цемент (не ниже М200);
  • песок;
  • арматура сечением от 10 мм;
  • деревянные плиты или доски для возведения опалубки;
  • топор и молоток;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • широкий мастерок и правило;
  • гидроуровень;
  • шнур или веревку.

Порядок выполнения работ:

  • Устанавливаем нулевую точку. С внутренней стороны опалубки, в одном из углов, делаем отметку, являющуюся границей выравнивания. При помощи гидроуровня в оставшихся углах вымеряем остальные три точки.

В случае отсутствия названного измерительного приспособления можно воспользоваться обычным гибким прозрачным шлангом. Для установления искомых границ следует его протянуть от отмеченной риски до противоположного угла и заполнить водой. Выставив в первоначальной точке уровень будущего размещения нулевой плоскости, путем нахождения баланса жидкости находим вторую точку и делаем пометку. Оставшиеся граничные значения находим по аналогичному принципу.

  • Выполняем два вертикальных пропила в опалубке по серединному сечению будущих стен.
  • Продеваем шнуры или веревку в подготовленные пропилы и осуществляем их фиксацию с необходимой натяжкой.
  • До вымеренного нулевого уровня выполняем заливку бетона и с помощью правила выравниваем состав, равномерно распределяя по всем углам основания.

После застывания бетонной массы получаем идеально ровную поверхность фундамента, на которой приступаем к обустройству цоколя или подвального помещения, не забывая про обязательную проверку соответствия горизонталей и вертикалей каждого кирпича или блока.

Рытье вручную

Копание механизированной техникой применяется не всегда.

Лучше копать вручную в следующих случаях:

  • Периметр и ширина фундамента относительно малы;
  • Участок удален от города, подъездные пути к нему сильно затруднены;
  • Грунт сухой, рыхлый, легко поддается ручной копке.

Работу удобнее выполнять втроем или вчетвером. Вырыть траншею можно обычными штыковыми лопатами достаточной длины, а вот для удаления избытков грунта понадобится удобная совковая лопата и несколько вместительных емкостей, например, ведер на 20-25 литров.

Классический способ выставления нуля при готовом основании


Гидроуровень
Выставление нулевых значений на оборудованном фундаменте – сложная процедура, требующая знаний определенных особенностей строительных материалов и соблюдения технологии наращивания составов. Для реализации названного мероприятия своими руками следует выполнить следующие действия:

  • посредством использования гидроуровня или прозрачного гибкого шланга отмечаем исходную нулевую границу поверхности (разницу показаний в углах целесообразнее проставлять в положительных или отрицательных значениях, например, «+30» или «-15», отражающих информацию соответственно о превышении нулевого значения на 30 мм и размещение ниже на 15 мм);
  • по верхнему показателю разницы значений монтируем с запасом опалубку (опалубочный элемент изготавливается из двух досок или щитов, размещаемых с каждой из сторон фундамента; между составными элементами монтируются вставки длиной, равной толщине основания);

При будущей заливке бетона важно учитывать, что толщина слоя должна быть не менее 4-5 см, поскольку меньшие показатели могут привести к нарушению прочности состава.

  • по аналогии с представленной выше процедуры выполняем в опалубке пропилы и натягиваем сигнальную веревку;
  • выполняем бетонирование поверхности до вымеренной границы.

Для увеличения надежности перед заливкой опалубки бетона необходимо, как минимум, в углах затвердевшего основания просверлить вертикальные отверстия и разместить в них прутья арматуры, таким образом, что их верхние края находились на вымеренном нулевом уровне.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится выравнивание цоколя с помощью цементного раствора.

Советы и рекомендации

В ходе установления нулевой границы при помощи прозрачного шланга необходимо учитывать инертность жидкости. Перед выполнением замеров следует выждать небольшое количество времени для того, чтобы вода «успокоилась» и заняла свое итоговое положение.

Для того, что выровнять места тонкой заливки рекомендуется их периодически смачивать, обеспечивая равномерный процесс застывания, и следить за тем, чтобы «тощие» слои бетона преждевременно не потрескались.

Копка экскаватором

Ручное выполнение земельных работ сэкономит деньги, но не время.

Среди преимуществ механизированного рытья самыми существенными являются:

  • Высокая скорость, точность выполнения работ;
  • Невосприимчивость к погодно-климатическим условиям, виду и состоянию почвы;
  • Меньшее количество задействованных в работе людей;
  • Возможность быстрого перемещения излишков грунта.

Во многих автотранспортных компаниях цены на услуги экскаваторов довольно демократичны. Важно сразу же уточнить, как выполняться оплата — почасово или за объем выполненных работ. Второй вариант предпочтительнее.

Выравнивание фундамента посредством кирпичной кладки

Представленный способ применим только в случае размещения фундамента на одном уровне с поверхностью земли. Выждав необходимое время для застывания, приступаем к выполнению кладки из кирпича. С помощью необходимого количества рядов брикетов выполняем укладку в несколько ярусов, равномерно выравнивая поверхность основания. Размещение каждого элемента строго вымеряется по уровню и отвесу относительно горизонта.

Предоставив время для полного высыхания оборудованной стенки, покрываем ее гидроизоляционным материалом и приступаем к изготовлению стен цоколя.

После выполнения описанных процедур следует присыпать виднеющиеся из-под кирпичной кладки участки фундамента сначала небольшим слоем песчано-гравийной смеси, а после землей.

Посмотрите видео, как производится выравнивание с помощью кирпича.

Для выполнения представленных монтажных работ целесообразно использовать красный кирпич, имеющий стойкость перед влагой и солевыми отложениями. В качестве скрепляющего состава рекомендуется использовать высококлассный цемент.

Глубина и ширина траншеи

Выделяют два вида фундаментов — мелкозаглубленный и заглубленный. Первый используется на песчаных грунтах в том случае, если местность ровная, а здание одноэтажное и небольшое. Его глубина составляет 50-70 см.

Ямы заглубленных фундаментов копают на 0,7-2 метра, то есть до линии промерзания грунта. Они пригодны для любых почв и профилей местности, но на крутых склонах лучше применить дополнительные фундаментные сваи.

Ширина фундамента должна вдвое превышать толщину несущих стен. Распространение получили конструкции толщиной 40, 50 см. Многоэтажные дома более требовательны к прочности ленточного фундамента, поэтому его ширину можно увеличить до 60 и даже 75 см. Размер траншеи должен обеспечить установку опалубки и иметь запас ширины в 20-50%.

Проверка перед работой

Проверка горизонтальности нужна для выявления недочетов основания конструкции.
До начала проведения каких-либо строительных мероприятий необходимо провести проверку уровня горизонтальности поверхности. Для этого придется воспользоваться строительным гидравлическим уровнем. Проверка проводится от углов и постепенно переходит на участки основания конструкции. При наличии перепадов горизонта делаются необходимые заметки, натягивается ориентировочный шнур. После этого переходят к основным начальным процессам работы.

Вернуться к оглавлению

Как замешать раствор?

Чтобы замешать смесь своими руками для фундамента, необходимо:

Цемент; Песок; Гравий (щебенка), вместо которых можно купить в магазине каменный отсев (но желательно не менее 1 см размером); Вода.

В зависимости от условий и климата, где будет воздвигаться здание, можно выбрать:

Ординарный цемент – при обычных условиях; Шлакопортландцемент – имеет аналогичную прочность при намного большей стойкости к влаге; Пуццолановый портландцемент – максимальная стойкость к влаге, но пониженная прочность.

Для выравнивания рекомендуется брать самый прочный цемент марки 500. Обычно на мешке с цементом произвоидтель указывает, в каких пропорциях и что смешивать,чтобы сделать бетон. Отметим здесь следующее.

Для классической технологии смешивания бетона применяют следующие пропорции: к 1 ведру цемента добавляется 2 ведра песка и 6 щебня. Добавление воды зависит от требуемой консистенции раствора, но полученный раствор должен быть в меру густым: не должен слишком легко скользить с лопаты.

В видеороликах те, кто занимался выравниванием, рекомендуют пропорцию 1 часть цемента к 3 частям песка и зачастую без гравия. Наверное, стоит учесть, какая нагрузка ожидается на фундамент. Если речь идет о легких стенах гаража или одноэтажной бани, можно обойтись без гравия. Но если выравнивание делается под двух этажный дом, лучше на прочности не экономить. Если есть сомнения, посоветуйтесь с опытным строителями.

При толщине слоя в пять и более сантиметров (даже, если это толщина наблюдается местами) рекомендуется укрепить заливаемый фунамент арматурой. Попростому — проложить два прута арматуры вдоль ленты, связав поперек другими нарезанными по ширине прутьями (в строительных магазинах продается специальная вязальная проволка). Нужно делать так, чтобы бетон заливался под длинные прутья арматуры.

Как выровнять верхнюю плоскость фундамента кирпичом

Учитывая, что выравнивание верхней плоскости основания требует немалых затрат времени и ресурсов, делать это нужно грамотно, со знанием дела. Для начала нужно разобраться, по какой причине случился перекос фундамента.

В большинстве случаев, это ошибки проектирования и расчета несущих элементов каркаса здания. Технология выравнивания верхней плоскости кирпичом:

  1. Установка вертикальных направляющих по всем несущим кромкам фундамента. Тут можно использовать индикаторную ленту, веревку или другие приспособления. Выравнивание нужно выполнять с помощью гидроуровня, лазерного нивелира или других приспособлений.
  2. Затем по бетону закладывается слой кирпича, причем допускается установка под углом. Соединяется кирпич жидким бетонным раствором.
  3. В случае незначительных перепадов высоты, можно использовать битый кирпич, который используется в качестве наполнителя для бетонного раствора.
  4. После укладки кирпича и проверки горизонтали, верхний слой затягивается бетоном и оставляется на несколько дней засохнуть.

Когда используется один кирпич для выравнивания поверхности фундамента, нужно помнить, что он не обладает такими хорошими несущими характеристиками, как бетон.

Поэтому, в целях достижения оптимальной прочности конструкции, нужно использовать кладку по максимуму, допускать разрывы нельзя, как и пустоты.

Как выровнять фундамент кирпичом

Как сделать опалубку?

Изготовить опалубки можно как собственными силами, так и заручившись помощью специализированных магазинов. В сущности, изготовление опалубки не представляет собой сложного процесса и не имеет слишком строгих требований к изготовлению, поэтому собрать ее сможет человек даже без наличия опыта.

Итак, чтобы сделать опалубку необходимо:

Доски, колышки и гвозди, а также подпорки, чтобы опалубочная конструкция не меняла форму под массой бетона;

С помощью досок необходимо сбить щиты, одна из поверхностей которых должна быть максимально ровной;

Вдоль контура будущего фундамента вбить колышки, которые будут фиксировать боковые щиты снизу;

Установить сколотые щиты вдоль контура опалубки. Для обеспечения максимальной ровности, рекомендуется использовать при установке уровень или отвес;

Укрепить конструкцию подпорками по периметру для надежности.

На видео ниже показана простая и эффективная технология сборки опалубки из досок, которые соединяются сверху поперечными брусками. На этих брусках доски опалубки как бы лежат на ленте фундамена. Но важно, что с помощью этих же бюрусков и вкручеваемых в них шурупов можно выравнивать доски по высоте.

Монолитная плита на ленточном фундаменте: ее применении и технология выполнения работ своими руками

На этапе планирования основы под строение, в последнее время все чаще отдают предпочтение именно монолитной плите на ленточном фундаменте.

Читайте также:  Скользящая опалубка: что это, конструкция, технология

Это обусловлено его высокими техническими характеристиками и положительными особенностям по сравнению с другими видами основ, особенно если рассматривать его с точки зрения надежности на нестабильных грунтах. Он одинаково распределяет давление от стен постройки и давит на грунт всей площадью.

Чтобы избежать непоправимых ошибок, необходимо максимально обдуманно подходить к вопросу выполнения каждого этапа работ. Чтобы дом был надежным и безопасным, очень важно внимательно разобраться в его основании, так как его возведение начинается именно с этого.

Каждое строительство начинается с подготовительных работ. Тут не может быть мелочей или каких-то деталей, которые можно упустить из виду. Предварительная оценка качественных характеристик грунтов – обязательный процесс перед заливкой любого вида фундамента.

Монолитная плита на ленточном фундаменте (ленточно-плитный) хороша тем, что может смело использоваться в торфяном грунте и там, где подземные воды находятся на высоком уровне к поверхности.

Что такое ленточно-плитное основание?

В этом виде фундамента используется технология железобетона, которая имеет единую форму и укладывается по периметру всей ленты основания.

Причем встречаются разновидности с опорой плиты на почву и без. Когда плита не давит на почву, а только на основание, такую конструкцию можно сравнить с методом применения плит перекрытия.

Обе конструкции показывают прекрасные технические характеристики при работе в тандеме.

Важно! Такой вариант подразумевает возможность не только создания «цоколя», но и помещения для автомобиля.

Применение

Есть несколько типичных ситуаций, когда такая популярная конструкция фундамента становится наиболее актуальной:

  • при желании создания единого «цоколя» под всем периметром постройки. Монолитная плита на ленточном фундаменте, в этом случае будет наиболее оптимальной, позволяющая возводить перегородки в других помещениях;
  • во время возведения строений на «плавающих» или других нестабильных типов грунта, где использование другого варианта основания будет необоснованным и невыгодным;
  • при возведении тяжелых зданий, которые могут быть выполнены из монолитного железобетона или кирпича.

Внимание! Во время планирования такого вида основная, очень важно не забывать, что длина пролета без поддержки опор, по максимуму может составлять не более 600 см.

Технология: как правильно выполняется заливка?

Как уже было сказано ранее, уникальностью этого варианта основы является тот факт, что плита распределяет давление на почву, создавая тем самым дополнительную опору для строения.

Чтобы соорудить монолитную плиту по грунту своими руками, требуется подготовить котлован и залить в него бетонную смесь с последующей укладкой теплоизолирующего материала.Как же правильно заливать?

Алгоритм действий для дома без цоколя выглядит следующим образом:

  1. Изначально необходимо создать ленточный фундамент размерами 0.4 м в ширину и 0.4-0.7 м в глубину. Естественно, нужно учитывать не только тип грунта, но и особенности погодных условий того региона, где будет располагаться постройка. Во время этапа установки арматурного каркаса, требуется оставить вертикально торчащие концы арматуры диаметром 1.2-1.4 см по всему периметру фундамента, через каждый полметра. Это необходимо для последующей связки плиты и фундамента. Причем не стоит забывать, что внешняя опалубка должна иметь большую высоту, чем впоследствии установленная монолитная плита на 0.2-0.25 м.
  2. Происходит заливка бетонной смеси.
  3. Для котлована достаточно 50-60 м. Важно, чтобы дно было ровным.
  4. Дно устилается песочной подушкой. Слой должен быть в пределах 15-20 см., после чего тщательно утрамбовывается до того момента, пока на поверхность можно будет наступить в обуви, но отпечатка не останется.
  5. Поверх песка необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы исключить смешивание песка и щебня. Ленты геотекстиля сшиваются между собой с использованием специального оборудования. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и заходить на ленточный фундамент.
  6. Далее приходит этап засыпки щебня. Толщина должна быть не меньше 20 см. По мере возможности необходимо его утрамбовать и как можно лучше выровнять по всему периметру. Далее, этот слой проливается цементным молоком так, чтобы заполнить все пустоты, а слой был поверх щебня 3-5 см.
  7. Как только «пирог» застынет, сверху необходимо уложить гидроизоляционный слой. Далее все швы необходимо тщательно запаять паяльной лампой или газовой горелкой. Гидроизоляция тоже должна выступать за торцы фундамента на 30-40 см.
  8. Теперь этап укладки теплоизолирующего материала. Он должен быть в один уровень с ленточной основой. Для этих целей лучше всего применять пеноплекс плотных марок. Для проклеивания стыков между листами применяется мастика.
  9. Теперь необходимо приступить к обустройству коробки из арматуры. Для этого берутся прутья диаметром 12-14 мм, и располагаются с расстоянием до 20 см. Сетку необходимо укладывать в 2 слоя, с расстоянием в 10-15 см. Между собой слои требуется объединить кусками арматуры. Нижняя часть, под сеткой, должна содержать специальные подставки, которые монтируются таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до нижнего ряда арматуры составляло 5-6 см. Эти прутья необходимо максимально крепко связать с торчащими концами арматуры ленточного фундамента, которые были оставлены на первом этапе.
  10. Пришло время заливки плиты. Важно выполнять работы с бетонной смесью по всему периметру сразу, чтобы бетон смог улечься без пузырей ровным слоем. Уровень требуется выравнивать по наружной стороне опалубки так, чтобы до края верхнего ряда арматуры было не менее 5 см.

Бетон затвердеет за 1 месяц. Теперь пора приступать к возведению дома. Заливка фундамента и плиты должна проводиться сразу, без этапного затвердевания слоев.

Внимание! Перед тем как уложить монолитную плиту, требуется продумать укладку всех коммуникаций, которые проходят под землей.

Этапы работ для дома с цоколем

Если речь идет о доме с «цоколем», тогда технология будет немного сложнее предыдущей, но вместе с этим она будет экономней по соотношению использоваемого материала, так как толщина полученной конструкции будет меньше.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Ленточный фундамент обустраивается по принципу описанному до этого.
  2. По верхнему краю фундамента монтируется палуба. Которая представляет собой деревянный щит из досок. Нижняя часть палубы должна быть подперта брусками из дерева с сечением 5*5 см и расстоянием друг от друга 70-80 см. На брусках укладываются балки 10*5 см. Поверх них закрепляются прогоны (бруски) 5*5 см. Теперь необходимо монтировать доски палубы, которые должны быть закреплены гвоздями или саморезами. Доски должны быть толщиной от 2,5 см. Очень важно, чтобы конечная конструкция была максимально устойчивой и надежной.
  3. В этой палубе проделываются отверстия, куда впоследствии укладываются канализационные трубы, отопление, штробы для проводки и т.д. Тут же необходимо сделать и люк для «цоколя».
  4. Теперь все необходимо застелить ПВХ пленкой, чтобы загерметизировать щели в щите.
  5. Что касается армирования, процесс не отличается, как и в предыдущем варианте без «цоколя».
  6. Заключительным этапом является заливка бетонного раствора, который необходимо равномерно распределить и пройтись по периметру глубинными вибраторами. Работы по утеплению нужно проводить в «цоколе» или во время обустройства пола первого этажа.

Внимание! До полного затвердевания цемента (минимум 28 дней), ни в коем случае нельзя убирать стойки опоры и палубу.

Плюсы

Среди плюсов, которые имеет такая конструкция, можно отметить следующие:

  • легкость возведения. Технология позволяет сделать все этапы самому;
  • надежность и длительный эксплуатационный период. В среднем срок эксплуатации может доходить до 1 века;
  • можно не делать дополнительно пол для первого этажа, а использовать плиту в качестве черновой;
  • конструкция прекрасно справляется с наземными и грунтовыми водами;
  • есть возможность обустроить цокольный этаж;
  • можно возводить даже на подвижном грунте, где другие фундаменты нельзя укладывать или проблематично.

Минусы

Есть и некоторые отрицательные моменты:

  • стоимость материалов и общая цена фундамента достаточно высокая;
  • если не выполнить предварительно все работы, связанные с подводом воды, канализации и прочих моментов, то впоследствии выполнить эти работы можно будет только с масштабными изменениями и демонтажом.

Есть отдельные ситуации, когда специалисты используют комбинированные варианты фундамента, например свайно- и столбчато-ленточные фундаменты. Как бы там ни было, а первым этапом все равно будет правильный и точный расчет ленточного фундамента.

Заключение

Подводя итог ко всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что такой фундамент, в действительности, достаточно популярен благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и особенностям.

Зачастую он используется при возведении каркасных домов, что максимально экономически оправдано и одновременно решает большое количество разных проблем во время эксплуатации здания.

Отдельно стоит отметить, что для его монтажа не требуется специальная крупногабаритная техника или бригада рабочих, такое основание можно сделать, используя помощь пары друзей или даже самостоятельно.

Полезное видео

Этапы изготовления монолитного ленточного фундамента в видео:

Простая технология выравнивания фундамента бетонным раствором

Фундамент – это основа любого здания, поэтому и возводится с тщательным предварительным расчетом и из правильных строительных материалов. Но далеко не всегда можно достичь идеально ровной поверхности основания, особенно внешней стенки и верхней части, на которой затем будут возводиться несущие стены. В таких случаях нужно использовать выравнивание поверхности раствором или другими строительными материалами. Также рекомендуется провести выравнивание перед укладкой рубероида или пенопласта, а также различных утеплителей плитного типа.

Выравнивание фундамента нужно делать в тех случаях, когда граничная высота смещения поверхности по вертикали не превышает 30 см. Причем, тут учитывается также искусственная неровность фундаментных плит. Если перепад высоты больше 30 см, то в таких случаях выровнять бетоном тяжело и легче использовать кирпичную кладку или наносить новый слой раствора, смешанного со щебнем.

Как правильно выровнять основание бетонным раствором

Процесс состоит из нескольких этапов различной важности, и тут используются материалы, оптимальные для выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей. Таким образом, в зависимости от характеристик основания и типа неровностей, иногда достаточно только оштукатурить и выровнять поверхность. Но это возможно, только если перепад незначительный и больше характеризуется неровностями. А если перепад высот значительный, тогда используется целая технология:

  1. Сначала проводится очистка поверхности от налипшей грязи и камней.
  2. Затем возводится опалубка из дерева или рубероида. Тут рекомендуется делать горизонтальную и вертикальную обвязку, чтобы опалубка сама была максимально ровной. При этом определяется наивысшая и наиболее низкая точка основания, где проводится выравнивание. Учитывая, что вся конструкция будет заливаться бетоном, то отмечать ключевые точки лучше на опалубке.
  3. На внутренней стороне опалубки, где проходит бетонная лента несущей конструкции, с помощью уровня вычерчиваются горизонтальные линии и заливаются бетоном. Если перекосы незначительные, тогда лучше использовать более жидкий раствор. А, если перекосы значительные, тогда лучше заливать густым раствором.

После заливки бетона основание оставляют просохнуть несколько дней и демонтируют опалубку. В некоторых случаях ее можно оставить, ведь внешняя поверхность идеально ровная. По опалубке можно установить слой гидроизоляции и наклеить пенопласт для теплоизоляции.

Необходимый материал и зачем нужно армирование

Для обустройства основательного фундамента понадобится следующий материал:

  • рубероид или пенопласт;
  • минеральная вата или мох;
  • деревянные брусья, доски и готовые фабричные щиты для опалубки;
  • песок, мелкий гравий и цемент для приготовления раствора;
  • арматурные прутья небольшого диаметра.

В некоторых случаях, особенно при выравнивании ленточных сборных фундаментов, смещение достаточно большое по горизонтали, и нужно заливать дополнительный фундамент. Часто такую технологию используют при реставрации уже существующего фундамента, который со временем сместился за счет деформации арматурного пояса.

Если обнаружена такая проблема с фундаментом, тогда в опалубке дополнительно предусматривают арматурный пояс. Для этого потребуется выполнение таких действий:

  1. Тщательно чистится поверхность фундамента от налипшей грязи и отслоившегося бетона.
  2. Открываются старые арматурные прутья горизонтального пояса.
  3. В установленной опалубке предусматривается горизонтальный и вертикальный армирующий пояс, соединяющийся со старым фундаментом. Тут рекомендуют использовать болтовые соединения, но в некоторых случаях допускается и дуговая сварка.

Горизонтальные пояса устанавливаются с интервалом 30 см, может быть и меньший, но соединять нужно все слои. Вертикальные прутья можно устанавливать с интервалом до полуметра. Готовая конструкция проверяется на ровность и заливается бетоном средней консистенции.

Выравнивание верхнего слоя фундамента

Если боковые поверхности фундамента выровнять можно быстро и относительно дешево, то верхний слой уже сложнее. Ведь на нем затем будут возводиться несущие стены, поэтому поверхность должна быть идеально ровной. Если неровности незначительные, тогда с помощью нивелиру устанавливаются метки и по ним монтируется опалубка. Нижняя кромка соединяется с фундаментом, стык закрывается рубероидом. Затем все заливается бетоном.

Если поверхность имеет незначительные погрешности или неровности, тогда достаточно выровнять жидким бетоном по правилам. Когда фундамент дома сделан из дерева, тогда его можно успешно выровнять с помощью дополнительных досок. А комбинированный метод в таких случаях заключается в использовании бетонного раствора, мха, деревянных брусьев и нескольких шаров кирпичной кладки. Такие смеси желательно укладывать на гидроизоляционный слой.

Читайте также:  Как связать два фундамента между собой: старый и новый

Столбчатый-ленточный фундамент своими руками: советы и инструкция по строительству

Столбчатый-ленточный фундамент — это сочетание опор округлой или прямоугольной формы. Расположенных отдельно друг от друга по периметру строительной площадки. Углублённы ниже уровня промерзания земли на 1–3 м. Поле из опор скрепляют лентой.

Применяют этот тип для лёгких сооружений, одно- и двухэтажных домов из бруса, деревянных, каркасных или сип-панелей.
В статье описаны ответы на вопросы. Как построить столбчатый-ленточный фундамент своими руками? Как провести расчёты? Где применяют столбчатый-ростверк? Представлена инструкция по строительству от А до Я.

Устройство столбчатый-ленточный фундамент

Конструкция столбчатый-ленточный фундамента:

  • грунт;
  • песчаная-подушка;
  • столбы;
  • арматура ленты;
  • бетонное основание;
  • гидроизоляция.

Таблица № 1. Плюсы и минусы

ПреимуществаНедостатки
быстрая скорость возведения из-за минимальных земляных работнельзя строить тяжелые кирпичные дома
низкая стоимость в сравнении с другими типами фундаментовутепление цоколя из-за сквозняков;
технология позволяет строить на сильнопучинистых грунтах, болотистых и торфованныхутепление пола
дополнительная рабочая сила и спец техника не требуется

Область применения

Столбчатый-ленточный фундамент применяют на неустойчивых пучинистых грунтах. Как правило, это глинистые или мелко-песчаные, болотистые или торфяные участки земли. А также используют при перепадах высот (склонах).

Фундамент подходит для строительства не тяжелых сооружений одного и двух этажей. Загородных построек: террасы, бани, хоз. строения. Дома из брёвен, бруса, каркасных конструкций, сип-панелей.

Виды столбчато-ленточного фундамента

Столбчатый-ростверк — комбинирование двух основания, столбчатого и ленточного.

Типы столбов

По типу столбы делятся по материалам на три вида:

  • Деревянные — небольшая несущая способность материала позволяет сооружать основание для небольших террас, временных построек. Для увеличения срока службы просушивается и покрывается влагоотталкивающими пропитками. А также гидроизолирующая битумной мастикой. Брусы для столбов используют 120–200 мм.
  • Кирпичные (блочные) — распространённые материалы. Из кирпичей или блоков выкладывают мелкозаглубленное основание квадратного сечения размером 40–50 см.
  • Бетонные — бетонная монолитная конструкция делается путём создания опалубки после армируются стальными прутьями и заливается цементным раствором. Форма сечения столбов 400 мм. Используется при капитальном строительстве частных домов, бань.
  • Бутобетонные — столбы выкладываются из бутового камня с добавлением раствора. Прочная, долговечная конструкция из материала, требует профессиональных навыков кладки.
  • Трубы — из бетона, металла, пластика, асбестоцемента монтируются в землю. Армируются и заливаются бетоном. Крепкая конструкция позволяет строить более тяжёлые сооружения. Трубы из металла требуют дополнительных работ по гидроизоляции, чтобы не образовывалась коррозия.

Уровень заглублённости ленты основания

Ростверк столбчатого основания отличается от свайно-ленточного фундамента. Тем, что лента, скрепляющая опоры, не перераспределяет нагрузку сооружения на грунт, только на столбчатые опоры. Обратная теория является заблуждением. Поэтому при расчётах многие делают ошибки, учитывая площадь ростверка.

Для связки столбов ленту изготавливают из дерева, металла и железобетонна. Материал зависит от выбранного строения.

Как рассчитать столбчатый-ленточный фундамент

Для правильных расчётов столбчатого фундамента понадобиться следующие данные:

  • сведения о грунте (делаем анализ строительной площади);
  • глубине промерзания;
  • общая масса сооружения (суммируйте массу стен, перекрытий, кровли);
  • вес ленты.

Знание параметров поможет определить габариты, расположение и количество столбов.

Важно! За точными расчётами по вашему проекту советуем обратиться к профессиональным строителям. Это поможет сэкономить время, а также обезопасит ваш дом от неверных решений.

Пример расчёта столбчатого фундамента.

Геологические изыскания делают специальные инстанции. Не стоит пренебрегать этим пунктом. Поэтому если нет возможности обратиться к профессионалам изучите грунт самостоятельно. Понадобиться сделать несколько шурфов или ям глубиной 50 см. Определяем тип грунта и проверяем на отсутствие водонасыщенных слоёв.

Тип грунта понадобится для расчётов.

Таблица №2. Масса конструкции

Тип конструкцииВес
Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем30-50 кг/м2
Перекрытие по деревянным балкам утепленные материалом плотностью до 200 кг/м3100-150 кг/м2
Собственный вес фундамента из железобетонна2500 кг/м3
Кровля с несущими конструкциями
Металлическая40-60 кг/м2
Керамическая80-120 кг/м2
Гибкая черепица50-70 кг/м2

Таблица №3. Коэффициент надёжности по нагрузке

Тип конструкцииКоэффициент надежности по нагрузке
Деревянные1,1
Железобетонные плотность более 1600 кг/м31,3
Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые в заводских условиях1,2
Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые на строительной площадке1,3

Таблица №4. Расчётного сопротивления грунта

Тип грунтаRo на глубине 1,5 м и более, кг/см2Ro у поверхности земли кг/см2
Галечный с глиной4,53
Гравийный с глиной4,02,7
Крупнозернистый песок6,04,0
Песок средней крупности5,03,33
Мелкозернистый песок4,02,7
Пылеватый песрк2,01,33
Супесь или суглинок3,52,33
Глина6,04,0
Насыпной грунт с уплотнением или просадочный1,51,0
Насыпной грунт без уплотнения1,00,67

Для примера возьмём каркасный дом в два этажа размером — 6 на 6 м. Площадью — 100 м квадратных и толщиной стен — 150 мм. Металлическая кровля с деревянными стропилами и уклоном 25 градусов, площадь которой 40 м квадратных. Перекрытия деревянными балками — 72 м2. Грунт — гравийный с глиной и снеговой район 4.

Для расчёта собственного веса фундамента:

  1. принимаем ширину 0,4 м;
  2. примерно берём 1 столб через каждые 2 метра: 24/2=12 (шт.).

По СП «Строительная климатология» глубина промерзания грунта — 1,8 м.
Безопасность строения зависит от заглубления, для этого опоры заглубляем ниже глубины промерзания на 0,2 м и выше земли на 0,5 м. Наше значение — 2,5 м.

Таблица № 5. Расчёт нагрузки

НаименованиеРешениеРавно (кг)
от стен100м2*50 кг/м2*1,15500
от перекрытий72м2*150кг*1,111800
от кровли40м2*60кг/м2*1,12640
масса всех столбов1,3*2,5м*0,4м*12шт*2500 кг/м315600
полезная долговременная нагрузка150кг/м2*72м2*1,212960
снеговая нагрузка240кг/м2*1,4*40м,213440
Сумма всех значений5500+11800+2640+15600+12960+1344061940

Решение

Определяем площадь основания для всех столбов, по формуле: S=P/Ro

P — общий вес конструкции, кг;

Ro — сопротивление грунта, кг/см2.

S = 61940/4,0 кг/см2 = 15485 (см2)

Площадь одной опоры = 40*40 = 1600 см2

Количество опор = 15485/1600 = 9,67 (шт). Округляем до 10.

Совет! Располагайте 4 опоры по углам, а оставшиеся 6 распределите по периметру в зависимости от нагрузки.

Как сделать столбчатый-ленточный фундамент своими руками

Строительство фундамента начинается с подготовки территории. Очищаем площадку от ненужного мусора, выкорчёвываем деревья и снимаем верхний плодородный слой земли.

Разметка и земляные работы

После подготовки нужно разметить наш проект. Чертёж и расчёты к этому времени должны быть готовы. Переносим чертёж в масштабе на строительный участок.

Для этого понадобиться:

  • геодезический прибор (теодолит, нивелир, лазерный уровень или дальномер, построитель точек);
  • колья;
  • верёвка.

Важно! Согласно СП 126.13330 «Строительная геодезия» допустить погрешность можно не больше 10 мм.

Первый угол определяем с помощью прибора (теодолита) или берём рядом стоящее сооружение за ориентир. Вбиваем колье.
Второй угол намечаем противоположно первому на нужном расстоянии и вбиваем второе колье. Между ними натягиваем леску или верёвку.

Далее, делаем то же самое с остальными углами. Размечаем для внешней и внутренней стороны стены. Ширина между ними стенами, будет зависеть от дома, который строите.

Важно! Для удобства при выкапывании траншеи перенесите колья на расстояние 0,5 м. с каждого угла.

Копаем ямы для опор по разметке, для этого понадобится: штыковые и породная лопаты. Яму копаем глубиной заложения столбов согласно расчётам проекта. Ширина должна позволять рабочему помещаться и выполнять строительные работы по закладке подошвы и самого столба. Грунт далеко не вывозите, пригодиться для обратной засыпки.

Совет! Если подошва небольших габаритов, яму откапывайте с откосами.

Песчано гравийная подушка

Стелим геотекстиль, предотвращая заливание подушки грунтовыми водами. Засыпаем песчаную подушку толщиной 0,15 м и утрамбуем.

Армирование столбов

Вяжем арматурную сетку из арматуры диаметром 10–12 мм класса А3 (А400), которая будет расположена горизонтально для подошвы столба.

После чего делаем каркас для столба. Вертикальные 4 прута диаметром 12–14 мм класса А3 (А400). Соединяют между собой хомутами через каждые 30 см по всей высоте каркаса. Для хомутов используем пруты 6–8 мм класса А1 (А240). Все стержни связываются между собой проволокой.

Длину арматуры берём с тем расчётом, что она будет выше верхней плоскости столба на 25 см. Это расстояния хватит, чтобы скрепить опоры с лентой. А также не забываем загибать пруты снизу на 20 см, и связать их с сеткой подошвы.

Заливка подошвы

Арматурную сетку и вертикальный каркас изготовили и опустили в яму на специальную пластиковую подкладку. Это поможет защитить слой бетона.

Приготавливаем бетонный раствор не ниже М300 и заливаем нижнюю часть. Толщина подошвы будет зависеть от проекта дома.
Перед заливкой нужно закрепить арматурный каркас. Для этого сверху ямы делаем перекладину из доски или металлической опоры, а по её краям кладём шлакоблоки, чтобы прижать к земле. Привязываем каркас к перекладине.
Теперь при заливке бетонного раствора арматура не будет гулять.

Незабываем! Уплотнять бетон глубинным вибратором. Если строительного инструмента нет, то берём штыковую лопату или обычный брус.

Опалубка столбов

Сверху арматуры монтируем опалубку, изготовленную заранее. Конструкцию делаем из деревянной доски или фанеры, подойдёт ДСП или ОСП.

Важно! Опалубка необходима для того, чтобы образовывающаяся субстанция в виде цементного молочка не проникала в грунт, ухудшая качество бетонных столбов.

После опалубка накрывается плёнкой и крепится строительным степлером по всему перемету. Для того чтобы во время обратной засыпки грунт и мусор не попал в конструкцию.

Обратная засыпка выполняется послойно каждые 15 см засыпаем песком и трамбуем брусом. Последний верхний слой делаем гравийным.

Совет! Мусор всё же попадает через плёнку. Поэтому перед заливкой стоит его убрать с помощью старого пылесоса.

Заливка столбов

Заливаем столбы бетонным раствором класса не ниже B15–20. Марку бетона берём М200–250.

Для приготовления цемента понадобиться:

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Готовый бетонный раствор заливается в опалубку слоями по 30–40 см. Каждый слой уплотняем для равномерного распределения раствора. После заливки накройте плёнкой используемая ранее.

Гидроизоляция

Увеличение долговечности и прочности столбов, можно с помощью гидроизоляции. Это поможет защитить от влаги сделав конструкцию водонепроницаемой.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

  • Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
  • Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
  • Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

Монтаж ленты

Создание бетонной обвязки столбов лентой, делается в несколько этапов:

  1. Выкапываем траншею. Ширина её будет зависеть от сечения ленты — (от 30 до 50 см) и высотой (от 30 до 40 см). Размеры зависят от проекта дома. Добавляем к ширине ленты 10 см для запаса на установку опалубки. Глубину делаем с запасом для песчано-гравийной подушки.
  2. Песчано-гравийная подушка. Делается в два слоя по 15 см каждый. Первый слой песка. Второй из гравия.
  3. Сооружаем опалубку. Конструкцию собираем из ДСП или доски 3–5 см. В зависимости от высоты делаются щиты с внешней и внутренней стороны ленты. Углубляются в траншею укрепляются опорами. А также с помощью бруса крепятся между собой через каждые 50–60 см по всему периметру.
  4. Армирование. Каркас вяжется из арматуры 10–12 мм. Пруты соединяются хомутами, которые крепятся проволокой.
  5. Заливка. Приготавливается бетонный раствор по рецепту. Далее, заливается слоями по всему периметру. Заливку нужно выполнять одним днём. После чего накрываем плёнкой для того, чтобы бетон набрал прочности.
  6. Гидроизоляция. Обмазываем битумной мастикой или рулонной гидроизоляцией обклеивается лента.

Видео: Сборный-ленточный фундамент


Как выровнять фундамент своими руками

В домашнем строительстве часто возникает вопрос: как выровнять фундамент? Даже при правильно подготовленной бетонной смеси основание здания может получится не ровным. Для исправления уклона поверхности фундамента существует несколько способов.

Ошибки при заливке фундамента

Для большинства дачных построек применяют ленточный или блочный фундамент. Первый представляет собой монолит из цементного раствора с добавлением песка. В зависимости от грунта и типа постройки (беседка, многоэтажка, баня) бетон укрепляют бутовым камнем и стальной арматурой. Блочная конструкция подходит для небольших сооружений и позволяет экономить на строительных материалах.

Фундамент ленточного и блочного типа застывает в течение нескольких дней (до 7). Пока смесь полностью не затвердеет происходит усадка (изменение плотности раствора при естественном испарении влаги). Даже идеальный фундамент, проверенный строительным уровнем на 2-3 день застывания, к концу недели может покоситься из-за неравномерного увлажнения и особенностей грунта. Плохо замешанный раствор в блочном фундаменте также приводит к перекосу (в участках, где доля песка выше нормы, железобетонные блоки сильнее опускаются под действием собственной массы).

В процессе установки блоков и арматуры могут образоваться воздушные, водные и песчаные полости на границе с раствором, которые влияют на усадку и снижают прочность основания дома. Таким образом, выравнивать фундамент после заливки и застывания нужно в следующих случаях:

  • Неоднородный раствор. Для всех участков фундамента бетонный раствор должен иметь одинаковую плотность. Если при строительстве закончились цемент или песок, докупать нужно материалы с теми же характеристиками;
  • Неравномерное увлажнение. Грунт под фундаментом и уровень освещения на участках основания может быть разным. При этом потеря влаги и усадка происходят неравномерно. Чтобы исправить ситуацию, нужно промерять уровень пола каждые 24 часа и поливать приподнятые участки холодной водой, что бы их усадка происходила быстрее. В дождливую погоду наоборот нужно удалять лишнюю влагу;
  • Полости на стыках с арматурой и блоками. Самый простой способ равномерно залить армировку и бетонные столбы цементом: предварительно нанести на них небольшое количество раствора, так чтобы не образовалось песчаных комков, скоплений влаги и воздуха;
  • Некачественные материалы. Цемент и песок могут изначально иметь неоднородный состав и образовать комки при замешивании. Для равномерной усадки рекомендованы стройматериалы, соответствующие нормам ГОСТ. В частности, цемент М-200, популярный в домашнем строительстве.

Как выровнять фундамент до полного застывания?

Проще всего исправить дефекты фундамента за 2-3 дня до полного застывания. Не рекомендуется уплотнять мягкий раствор под уровень, так внутри образуются трещины, из-за которых состав начнёт крошиться после 2-3 лет эксплуатации.

Как выровнять ленточный фундамент?

Искривления на поверхности могут быть трёх видов:

  • Уклон основания по отдельному участку фундамента. В этом случае на площади в 20 и более процентов от основания здания образуется небольшая ямка, которую легко обнаружить если полить фундамент водой;
  • Трещины, сколы, ямки на небольших участках. Обычно возникают над воздушными и песчаными пузырями в растворе через пару дней после заливки;
  • Выступы. Возникают из-за накопления влаги под определённым участком фундамента. Если здание строится на глинистом или болотистом грунте, испарения влаги из глубинных слоёв почвы могут поднять отдельные участки фундамента.

Небольшие выступы удаляют при помощи режущих инструментов: шлифовальной машинки, шпатель-ножей. Мягкий раствор можно соскрести мастерком. При срезании выступов могут образоваться трещины, поэтому шлифовку выполняют до появления небольшой ямки, которая заполняется раствором.

Трещины, сколы, ямки ошлифовывают, придавая им округлую форму, а затем заполняют раствором. Если сразу заполнить щель цементом, неизбежно образуются воздушные полости, из-за которых раствор сядет неравномерно, а фундамент начнёт трескаться через несколько лет. Для замазывания ямок не подходит свежий цемент: раствор после замешивания должен немного постоять, так чтобы после нанесения на поверхность фундамента состав застыл моментально. Если использовать слишком влажную смесь, она усядет в течение 48 часов и фундамент снова придётся выравнивать.

Если уклон оказался большим, то проверяют плотность раствора. Для ещё мягкого ленточного фундамента рекомендуют залить дополнительную порцию раствора по всей площади, подняв уровень пола на 5-7 см. К твёрдому ленточному фундаменту со значительным искривлением применяют те же методы, что и при полном застывании.

Как выровнять фундамент блочного типа?

Напольное покрытие и каркас здания могут опираться не на бетонное основание, а на цементные и железобетонные блоки. Если трещины в блочном фундаменте необходимо замазывать подсохшим раствором, то выступы и углубления не влияют на прочность конструкции. Выровнять основание здания по периметру можно шлифовальной машинкой, подрезав бетон по уровню. Блоки нельзя резать раньше, чем через 72 часа с момента заливки: колебания при работе шлифмашинки повредят мягкий раствор на стыке с блоком и приведут к образованию трещин в будущем.

Исправление дефектов после застывания

Как выровнять фундамент после заливки и полного застывания бетонной смеси?

Если раствор полностью затвердел, а уклон отдельных участков превышает 50 мм, выровнять ленточный пол можно с помощью кирпичной кладки.

При постройке дома важен наклон основания по периметру и в местах внутренней кладки. При этом дефекты участком фундамента под напольным покрытием могут быть исправлены повторной заливкой: ленточный фундамент состоит из слоя гидроизоляции и слоя цементного раствора.

Если на готовый пол выложить слой гидроизоляции и сверху залить раствором, получившийся фундамент не потеряет прочность, а высокая плотность первой заливки обеспечит равномерную усадку. Выравнивая основание здания таким образом, можно изолировать участки будущей кирпичной кладки с помощью деревянной опалубки. Высота фундамента под помещениями здания будет увеличена, а уровень по периметру основания останется без изменений.

Для выравнивания цоколя будущего дома применяют печной кирпич. Модели с фаской и отверстиями могут привести к неравномерной усадке раствора вокруг них, но подойдут для наружной кладки.

Как выровнять фундамент кирпичом?

Для работы потребуются:

Кирпич (целый любого типа и колотый не облицовочный);

Инструменты: лопата, мастерок, строительный уровень, рулетка;

Ёмкость для замешивания раствора.

Из доски по периметру фундамента возводят коробку, ограничивающую цоколь снаружи и с внутренней стороны кирпичной кладки. В получившуюся траншею укладывают битый кирпич – это нужно для повышения плотности раствора. На мягком основании кирпичом можно частично выровнять кромку фундамента по высоте. Далее замешивается цементный раствор с добавлением песка. Заливка происходит в 2 этапа:

  • Сначала наносится небольшой слой раствора для выравнивания колотого кирпича по горизонту. Должен получиться ровный фундамент, приподнятый на 5-8 см;
  • На свежий раствор по всей ширине опалубки кирпич укладывают так, чтобы длинное ребро оказалось целиком погружено в раствор, а сам кирпич находится под острым углом к основанию здания. Такая кладка называется «ёлочка». Убедившись, что все кирпичи уложена под правильным углом и на максимальную глубину, конструкцию заливают жидким раствором с большим содержанием песка.

Раствор должен быть максимально уплотнён до начала засыхания (в первые 30-40 минут после замешивания). Если траншея имеет большую высоту или ширину, нагрузка при уплотнении раствора может сломать опалубку. Для укрепления конструкцию доски устанавливают в несколько рядов или используют опалубочные щиты.

Самый ответственный момент при выравнивании фундамента кирпичной кладкой – это снятие опалубки. Делать это нужно через 48-72 часа с момента заливки второго слоя. При полном застывании неравномерное испарение влаги из деревянных щитов может деформировать фундамент. При раннем удалении опалубки цоколь может «поехать», из-за чего не только изменится наклон по периметру, но и деформируется боковая кромка фундамента, что в будущем приведёт к трещинам.

При коммерческой застройке опалубку снимают строительной техникой. Ручное удаление деревянных досок и щитов должно производиться строго перпендикулярно фундаменту: рыхление раствора при раскачивании снизит прочность состава и повлияет на уклон цоколя.

Сложности возникают, когда при усадке меняется расстояние между блоками в составном фундаменте. Столбы и блочные укрепления располагают строго по углам будущей постройки и вдоль кладки, чтобы снизить нагрузку на цементное основание. Смещение блоком нельзя исправить шлифовкой, а перестилка фундамента стоит дорого. Для решения проблемы применяют метод армированной стяжки.

Набор стройматериалов и инструментов аналогичен кирпичному выравниванию. Дополнительно потребуются стальные прутья арматуры и режущий инструмент для них. На высоте 10-15 см по уровню цементного основания устанавливают стяжку из арматуры, опирающуюся на блоки. При натяжении неправильно расположенные блоки сдвигают и фиксируют арматурой. По периметру будущей постройки монтируют опалубку и выкладывают кирпич. После заливки раствора поднимаются как уровень цоколя, так и основание, в котором замурованы блоки.

Выравнивание фундамента требует больших расходов. Так, расходы на стройматериалы при переделке блочного фундамента могут превышать его начальную себестоимость, т.е. оказывается выгоднее возвести основание для постройки в другом месте. Ленточный фундамент изначально стоит дороже, но для его выравнивания доступно сразу несколько способов. Наиболее сложный и эффективный – замурованная кирпичная кладка по периметру. Массы опалубки достаточно для нанесения тяжелой травмы, поэтому при самостоятельном монтаже и снятии опорных конструкций обязательно соблюдение техники безопасности.

Как выровнять ленточный фундамент

При обустройстве основания важно отслеживать четкость выполнения горизонталей и вертикалей поверхностей, однако нередко встречаются случаи, когда застройщики допускают ошибки в просчетах, вследствие чего сталкиваются с вопросами: как выровнять фундамент или цоколь, какой необходимо использовать для этого материал и пр. За счет широкой распространенности ленточной технологии, особенно в частном строительстве, представленные задачи имеют особую актуальность при выполнении работ по выравниванию своими руками.

Особенности выравнивания

При существенных расхождениях фундамента, в частности свыше 50 мм, выравнивание дома следует осуществлять посредством раствора. Как и первоначально, по периметру ленточного основания возводится опалубка, наращивается арматура и выполняется бетонирование поверхности.

В случае колебаний значений по ширине, перед оштукатуриванием стен следует устанавливать армированную сетку. Выравнивание поверхности осуществляется за счет интенсивности нанесения бетонного слоя.

Необходимый инструментарий

Для выполнения всех работ достаточно подготовить следующий набор инструментов и расходных материалов:

  • цементную смесь;
  • совковую лопату;
  • мелкофракционный песок (потребуется для изготовления состава);
  • строительный уровень и рулетку;
  • армированную сетку (при расхождениях по ширине);
  • опалубочные доски или щиты;
  • кирпич;
  • мастерок.

Исправление недостатков ленточного фундамента

Для изготовления идеально ровного основания или цоколя дома необходимо установить уровень и найти точку максимального расхождения. Простыми словами следует заново определить значение, которое будет являться ориентиром при выравнивании поверхности.

Профессионалы в строительной области именуют названную процедуру «вывести цоколь под ноль». Под данным термином кроется простая трактовка – установить максимальную точку и выровнять остальные относительно нее в одной горизонтальной плоскости.

Поскольку на дно опоры после заливки фундамента мы уже не сможем оказать воздействие, то на материалах для песчано-гравийной подложки целесообразнее изначально не экономить.

Боковые стороны основания

Представленные элементы фундамента выравнивают после установления показателя кривизны. В том случае, если разница между требуемым и фактическим значениями не слишком высока, то исправить допущенные огрехи можно путем фиксации специальной металлической сетки. Впоследствии установленный каркас оштукатуривается специальным раствором.

В зависимости от уровня расхождения боковых стен мелкофракционную сетку типа рабица целесообразнее крепить с аналогичным углом наклона, в сторону увеличения кривизны. В случае сильных отклонений допускается неоднократное повторение описанных выше действий с предоставлением времени для высыхания каждого из слоев.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится выравнивание боковых сторон основания.

В случае сильной кривизны боковых граней необходимо выполнить следующие действия:

  • заново по уровню обустраиваем опалубочную систему;
  • после выполняем заливку выравнивающего бетонного раствора в промежутки между опалубкой и фундаментом;
  • для увеличения жесткости сцепления не лишним будет установить металлическую сетку.

Верхняя оконечность фундамента

Выравнивание представленной части основания – мероприятие более ответственное, нежели выравнивание боковых граней. Это обусловлено в первую очередь укладкой гидроизоляционных листов и последующим формированием по уровню несущих опор сооружения.

Выравнивание ленточного основания с помощью кирпича производится путем его распила и укладки

От идеально ровной поверхности фундамента или цоколя зависит продолжительность дальнейшего периода эксплуатации сооружения и его надежность. Таким образом, не допускается даже присутствие небольших расхождений после обустройства поверхности. Выравнивание опор можно осуществлять несколькими способами:

  • Обустраиваем по периметру рабочей плоскости с запасом опалубочную систему. Затем, посредством строительного уровня или нивелира устанавливаем границу выравнивания и делаем по периметру опалубки отметки. Подготавливаем цементный раствор и заливаем его на отмеченную высоту. В случае выравнивания таким способом следует учитывать, что подготовленная цементная смесь должна иметь более жидкое состояние, чем та, которая первоначально использовалась при возведении основания или цоколя.
  • Выравнивание с помощью кирпичной кладки. Представленный способ идеально подходит для ситуаций, когда допускается возможность установки цоколя. Однако кладка кирпича может выполняться и в несколько рядов при несущественных расхождениях рабочей поверхности.

Процедура укладки кирпича предусматривает укладку и фиксацию гидроизоляционного слоя, нанесение раствора как на кирпич, так и на фундамент, кладку кирпича, обработку возведенной кирпичной стенки мастикой.

За счет того, что кирпич является гигроскопичным материалом, имеющим незначительную морозостойкость, возведенную кладку следует обрабатывать битумной мастикой или иными специальными составами.

Посмотрите видео, как выровнять верхний уровень основания своими руками.

Заключение

Выравнивание фундамента или цоколя при наличии обыденного состава инструментов реализуется своими силами в относительно небольшие временные сроки. Однако стоит учитывать, что наращенные слои бетона или кирпича и основания будут иметь разную структуру, что, в конечном счете, скажется на периоде функционирования как выравнивающих составов, так и всего сооружения.

В связи с этим еще на этапе планирования и возведения фундамента стоит качественно подходить к расчету и установке горизонта всех поверхностей.

Добавить комментарий