Каркасный дом своими руками: особенности закладки фундамента, монтажа стен и кровли

Пошаговая инструкция по строительству каркасного дома своими руками

В нашей стране до недавнего времени возводились преимущественно дома из бревенчатого сруба, кирпича или бетона, однако сейчас настало время новых технологий, и в данном сегменте появились каркасные дома. Они очень популярны за счет уникального сочетания высокого качества и небольших финансовых затрат. Но главное — это возможность сделать долговечный каркасный дом своими руками без применения спецтехники. Поэтому мы сделали для вас подробную пошаговую инструкцию.

Само руководство состоит из 7 этапов:

• выбор места для дома;
• проектирование;
• монтаж фундамента;
• сборка каркаса;
• возведение стен;
• теплоизоляция;
• кровельные работы.

Строительство каркасного дома имеет главное преимущество над другими технологиями — быстрые темпы возведения без привлечения к работам специальных подъемных механизмов. Недорогие каркасники вводятся в эксплуатацию за один сезон, но такая скорость ни в коем случае не ухудшает комфорт и качество проживания — эти параметры не хуже, чем у деревянных и каменных домов.

Выбор места на участке

В соответствии с градостроительными нормами РФ, ваш жилой дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка. Также в большинстве случаев местными нормативами регламентируется 5-метровый отступ от красной линии улицы до дома.

Следует учесть, что все каркасники относятся к IV и V степени огнестойкости, поэтому в соответствии с противопожарными нормами расстояние от вашей постройки до дома на соседнем участке должно составлять не менее 10 метров.

Остальные требования по размещению дома представлены на данном изображении:

Составляем проект

Согласно ФЗ застройщик обязан руководствоваться проектом, созданным профессиональными организациями по проектированию. Составленная документация также должна быть согласована уполномоченными должностными лицами различных служб, где могут быть внесены изменения и/или дополнения.

По факту местные власти требуют лишь наличия эскизного проекта, включающего схему генплана, планы, разрез, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, и заказать его можно уже по факту после возведения перед сдачей в эксплуатацию.

Тем не менее, для вашего удобства и экономии на переделках мы рекомендуем подобрать подходящий типовой проект или составлять индивидуальный с учетом личных предпочтений и пожеланий. В том и в другом случае необходимо сделать разметку всех коммуникаций и внести в план инженерные системы.

Обращаем ваше внимание на то, что типовые проекты традиционно стоят дешевле, а индивидуальные позволяют реализовать собственные задумки. Индивидуальные чертежи из проектной документации составляются с учетом привязки к рельефу и другим особенностям участка — только такая щепетильность может гарантировать долговечную эксплуатацию жилища без проблем и капитального ремонта.

Инженерные системы

Чтобы построить каркасный дом, необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Они прокладываются в строгой последовательности, и начинать нужно с фундамента. В случае применения бетонного основания все технологические отверстия под коммуникационные системы нужно сделать в момент заливки, чтобы после застывания не заниматься сложным сверлением отверстий.

Электрическая система состоит из распределительного щита, электропроводки, розеток и заземления. Расстояние между точками под розетки должно составлять не более 4 м. Рядом с источниками воды устанавливаются розетки с крышками. Вентиляционная система включает в себя воздуховоды с отверстиями. Стоит ли напоминать, что от правильной разводки труб и проводов зависит удобство доступа и пользования кранами, выключателями, а также функционирование стоков и отвод канализации?

Монтаж фундамента

Технология строительства предусматривает применение мелкозаглубленного ленточного, столбчатого или блочного фундамента. Прочность основы повышают при помощи арматуры и монолитной обвязки. Сделать качественный фундамент можно только после проведения геологического анализа грунта.

В большинстве случаев для каркасного дома достаточно более простой основы, которая с легкостью выдержит небольшие нагрузки. Самый уместный — винтовые сваи. Такой фундамент не требует большого количества материалов, что удешевляет строительную смету в среднем на 15-20%.

В случае монолитного фундамента необходимо вырыть траншею, уплотнить грунт и насыпать песчаную подушку. Перед тем как приступить к заливке бетона, нужно смастерить опалубку и установить прутья арматуры. Раствор в процессе заливки обязательно трамбуется. В жидкий бетон основы через каждые 2 м ставят вертикальные шпильки длиною в полметра — к ним будет крепиться нижняя обвязка каркаса. Поверхность получившегося ростверка обязательно выравнивают цементным раствором.

Нижняя обвязка

Через семь дней после проведения работ по заливке бетона по всей поверхности фундамента укладывается нижняя обвязка из деревянных брусьев сечением 15х15 см. Предварительно древесину обрабатывают антисептическими средствами, а по низу прокладывают два слоя рубероида, выполняющего роль горизонтальной гидроизоляции.

Брус можно фиксировать анкерными болтами или фундаментными шпильками. Если используются болты, то под них нужно сверлить технологические отверстия до 10 см в глубину.

Когда все деревянные брусья уложены и связаны друг с другом и с фундаментом, в них формируются пазы и размещаются напольные лаги (доска 50х150 мм). Верхняя часть лаг выверяется по горизонтали, а по низу прибиваются доски — они будут служить основой для устройства чернового пола. На получившееся досчатое основание укладывается мембранная изоляция (не допускает выветривания и намокания утеплителя, при этом не препятствует выходу наружу водяных паров). В промежутки между лагами нужно запрессовать утеплитель (минвату или пенопласт) и укрыть пароизоляцией. Сверху настилается обрезная доска (40х15 мм).

Создаем каркас

Из самого названия технологии понятно, что основной элемент такого сооружения – каркас, и именно на нем удерживается вся конструкция. Остов состоит из вертикальных стоек, зафиксированных при помощи ригелей и горизонтальной обвязки. Как и ранее, здесь весь строительный процесс выполняется поэтапно.

В качестве материала применяется древесина. Рекомендуется выбирать хвойный брус с малой степень влажности, в идеале — камерной сушки. По высоте стойки должны соответствовать аналогичному параметру помещения. Соединяются стойки гвоздями длиной 10 см. После подгонки элементов не должно быть никаких зазоров.

В зависимости от того, какая нагрузка будет воздействовать на несущие опоры, а также исходя из размеров утеплителя и обшивочного материала планируют расстояние между стойками. Универсальное сечение стоек 150х50 мм, в проемах ставят сдвоенный брус 150х50 мм. Самый популярный шаг — 600 мм (позволяет устанавливать утеплитель «в натяг» для плотного заполнения стены). Для соединения стоек с нижней обвязкой применяют временные раскосы, отчего сооружение приобретает необходимую жесткость.

Установке верхней обвязки осуществляется после установки всех стоек. Фиксация происходит при помощи таких же пазов, которые скрепляли нижний брус. Верхнее крепление к стойкам выполняется двумя гвоздями, которые должны войти в материал не менее чем на 10 см. Окончательное закрепление каркаса осуществляется постоянными укосами, установленными взамен демонтированных временных. Подробнее об этом читайте в статье «Верхняя и нижняя обвязка«. Также рекомендуем ознакомиться с устройством важнейших узлов каркасного дома.

Утепляем стены

Наружные стены дома обшивают имитацией бруса, деревянной вагонкой, пластиковым сайдингом, как того пожелает хозяин дома. Утепление лучше сделать при помощи минеральной ваты. Она экологична, долговечна и не горит, что делает каркасники еще более выгодными и востребованными.

Если вы планируете проживать в доме круглый год, подбирайте теплоизоляцию с толщиной в 15 см и больше. Для большей эффективности поверх стоек набейте контробрешетку из бруса 50х50 мм (8) и положите утеплитель (7) «вторым слоем» — так вы избежите возможных мостиков холода и сделаете дом по-настоящему энергоэффективным. Читайте подробнее об устройстве пирога стены, а также об общем утеплении каркасного дома.

Материал запрессовывается во все щели между балок, чтобы убрать пустоты. Уберечь дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая крепится поверх утеплителя на стойки, и лишь затем набивается реечная обрешетка для вентфасада, который будет скрыт под внешней облицовкой. Изнутри для обшивки стен подойдет OSB или плиты из гипсоволокна, смонтированные поверх пароизоляции.

Сооружаем потолок

Потолок крепится к балкам перекрытия, которые в свою очередь зафиксированы гвоздями или стальными кронштейнами на брусе верхней обвязки. Там, где установлены межкомнатные перегородки, нужно установить опорные брусья, в месте которых прибивается деревянный потолочный щит.

Сверху на щит нужно уложить пароизоляционную пленку, вровень с которыми укладывается минвата или пенопласт. Сверху изоляция закрывается ветрозащитной мембраной, а поверх нее настилаются доски. Читайте подробнее об утеплении чердачного перекрытия.

Крыша

Прежде чем приступить к работе, определите градус уклона, количество скатов, тип кровельной облицовки, конструкцию стропильной системы.

Крыша со сложной формой выглядит привлекательно, но она сложна в реализации, поэтому недешевая. Чаще всего встречаются двухскатные конструкции, позволяющие оборудовать мансарду или чердачное помещение. Здесь необходимо установить лишь один конек, ендовы и вовсе отсутствуют, что исключает скопление осадков и протечки. Чтобы снег не задерживался на крыше, планируйте уклон более 28º, но не более 50º, иначе увеличится ветровая нагрузка.

Сечение стропил определяется согласно толщине размещаемого между ними утеплительного материала. Лучше всего брать доску, калибром 150х50мм и длиной 6 м. Две доски нужно сбить в форме буквы Л, а далее их поднимают наверх и определяют угол, следя за тем, чтобы свесы выходили за уровень стены на 30-50 см. Теперь доски можно собрать при помощи ригеля, и мы получим подобие стропил.

В качестве мауэрлата здесь выступает верхняя обвязка. По изготовленному образцу создают стропила на всю кровлю, не забывая про шаг в 600 мм. Стропила на коньке устанавливают на фронтон и уже по ним продолжают установку остальных элементов. От типа кровельного материала зависит, какой будет обрешетка.

Кровельный материал

Пошаговая инструкция заканчивается на этапе установки кровельной облицовки. Вы можете выбрать мягкую черепицу, профнастил или металлочерепицу. Со всеми этими материалами легко работать, они доступны по цене и имеют приличный вид. После облицовочных работ останется только установить водосточные трубы и дренажную систему, которая будет отвечать за отвод осадков за пределы участка.

Теперь вы представляете весь процесс строительства каркасного дома своими руками , чтобы конструкция была прочной и теплой. Если не игнорировать правила строительства и технологию сборки, вы станете счастливым обладателем собственного дома, о котором можно только мечтать.

Каркасный дом своими руками: особенности закладки фундамента, монтажа стен и кровли

Каркасные дома относятся к быстровозводимым зданиям, которые отличаются простотой монтажа и сравнительно низкой стоимостью. Осуществить постройку подобного помещения возможно и своими руками, даже если нет большого опыта. Пошаговая сборка основана на повторении несложных действий. Но для успешного завершения дела потребуется подробная инструкция и определённые знания о принципах строительства.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Набор инструментов для строительства каркасного здания довольно прост. Из ручных приспособлений потребуются следующие:

• для разметки и измерений (рулетка, уголки и т. д.);
• для возведения каркаса (пилы, топор, ножовки и т. д.);
• для прокладки фундамента (штыковые и совковые лопаты, кусачки, плоскогубцы и т. д.);
• для работы на высоте (леса, лестницы, стремянки);
• отделочные (крупный канцелярский нож, монтажный пистолет, степлер и т. д.).

Из автоматических инструментов понадобятся: дрель, перфоратор, шуруповёрт, дисковая электропила, шлифмашина и т. д.

Все материалы, предназначенные для каркасного строительства, делятся на следующие категории:

• для установки фундамента;
• для сборки каркаса (доска, брус из дерева, фанера, панели ОСП);
• утеплители;
• для кровельных работ;
• для внешней и внутренней отделки;
• для прокладывания инженерных коммуникаций.

Выбор проекта

Прежде чем переходить непосредственно к стройке, необходимо определиться с площадью дома, этажностью, количеством и назначением внутренних помещений, дизайном, а затем составить проект и подготовить чертежи. Можно сделать его самостоятельно или воспользоваться готовыми вариантами.

Образец проекта двухэтажного каркасного дома

Образец проекта одноэтажного каркасного дома

Чертежи — довольно большой документ, содержащий подробные планы, схемы и инструкции. В их комплектацию входят следующие:

• Детальная инструкция по монтажу. Содержит информацию о последовательности работ, данные о временных затратах, спецификацию.
• Руководство по закладке фундамента. В этой части представлены детальные рабочие чертежи и узлы, необходимые для его обустройства.
• Инструкция по сборке. На данных страницах сосредоточена бо́льшая часть информации по выполнению основной части работы.
• Руководство по прокладке инженерных коммуникаций. В этой части собраны подробные схемы установки электрической проводки, водопровода, газопровода, канализационной системы.
• Смета. Очень важный документ, который включает сведения об общем бюджете стройки и стоимости отдельных материалов и работ.

Копия страницы комплектации чертежа каркасного дома

Как правильно сделать расчёт материалов

Особое внимание в смете необходимо уделить готовым материалам, в том числе пиломатериалам. Затраты на них будут составлять значительную долю общего бюджета, предназначенного на постройку. Количество и цена продукции деревообрабатывающей промышленности подсчитываются с учётом площади будущего строения и типа теплоизоляционного материала, который используется при строительстве. Большое влияние на итоговую стоимость окажут такие факторы, как выбор кровельного материала, расчёт конструкции крыши.

Кроме стоимости поперечного и стоечного бруса, необходимо рассчитать расход для:

• несущей строительной конструкции (фундамента);
• кровли;
• ветрозащиты;
• пароизоляции;
• гидроизоляции;
• теплоизоляции;
• внешней и внутренней отделки;
• инженерных коммуникаций (водопровода, электрической проводки, водостока, снегозадержателей, канализации и т. д.).

При планировании имеют значение и такие факторы, как климат местности, напрямую влияющий на температуру в помещении. Для получения показателей оптимальной для сохранения тепла толщины стен необходимо составить таблицу с указанием коэффициентов тепловой сопротивляемости различных материалов. Рассчитывать их следует отдельно и для стен дома, и для начинки верхней ограждающей конструкции здания (кровельного пирога, состоящего из пароизоляционной плёнки, утеплителя и гидроизоляционной плёнки), чтобы тепло не улетучивалось через перекрытия чердака.

Фундамент

Выбор фундамента зависит от множества факторов:

• типа грунта на участке;
• глубины расположения подземных вод;
• массы конструкции;
• сезонности проживания;
• климата (температурные колебания, осадки, наличие снега, ветров) и т. д.

В качестве несущей основы под каркасные дома обычно выбирают следующие:

Столбчатый. Представляет собой совокупность бетонных, кирпичных или комбинированных столбов, расположенных в определённом порядке. Опоры устанавливаются на заданную глубину в зависимости от видов и расположения грунтовых слоёв и веса конструкции.

Схема заложения столбчатого фундамента. Такой тип подходит для устойчивых грунтов

Схема заложения свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ с расширенной пяткой и высокой несущей способностью. Такой фундамент сочетает в себе преимущества как свайного, так и ленточного

• Свайно-винтовой. Простой в монтаже и недорогой вариант, для которого не важен уклон на участке.

Схема свайно-винтового фундамента. Идеально подходит для всех типов почвы (в том числе и болотистых), но непригоден для скалистой местности

• Мелкозаглубленный ленточный. Характеризуется бюджетными затратами, возможностью применения надёжных бетонных полов в здании, но имеет и существенный недостаток — хрупкость, из-за которой требуется точное соблюдение технологии заложения.

Схема заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента. Для него требуется грунт хорошего качества, не стоит устанавливать такую основу на болотистой почве и грунте с высоким уровнем грунтовых вод

• Плитный. Универсальный, надёжный, долговечный, но стоит недёшево.

Схема заложения плитного фундамента. Вместо классической монолитной плиты можно использовать плитную основу с рёбрами жёсткости, чтобы сэкономить и усилить конструкцию

Порядок действий при закладке свайно-ростверкового фундамента

Наилучшим решением для российского климата станет свайно-ростверковый фундамент, ведь в нём сочетается высокое качество и низкая цена. При его закладке стоит придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Пробурить отверстия под сваи (ручным или моторизированным буром).
2. Подготовить съёмную форму для укладки бетонного раствора, в качестве неё подойдёт сложенный в три слоя рубероид, трубы из ПВХ или асбестоцемента подходящего диаметра.
3. Внутрь свай прикрепить сцепленные между собой в виде треугольника или квадрата прутья арматуры (3–4 шт.).
4. Залить всё бетонной смесью (марки не ниже М25).
5. Приспособить сверху ростверку (опалубку для ленты), в которую поместить связанную арматуру и соединить её с загнутыми концами свайной арматуры.
6. Предусмотреть место для прокладки коммуникаций и вентиляции.
7. Установить в ленте фундамента шпильки через равные промежутки (1–2 метра и 30 см — от углов), а уже к ним прикрепить обвязочный брус.
8. Произвести общую заливку бетоном.

При комфортных показателях атмосферной температуры (около 20 градусов тепла) уже менее, чем через неделю можно продолжать строительство. Если она окажется ниже, то ждать придётся более десяти суток.

Далее можно производить облицовку фундамента брусьями размером 150х150 мм, 200х200 мм и 200х250 мм, которые укладываются по периметру будущего дома и сцепляются между собой с гвоздями длиной 120 мм. Все стыки укрепляются с помощью уголков. Затем монтируется черновой пол.

Способы возведения стен

Стена каркасного дома в разрезе

Имеется два метода:

• Каркасно-щитовой. При нём сначала устанавливается каркас стены на полу, который потом поднимается, выставляется и закрепляется.
• Каркасное домостроение. Характеризуется постепенной сборкой, сначала прибивается брус нижней обвязки, потом выставляются угловые стойки, затем — промежуточные и т. д.

Первый вариант намного удобнее. Но в этом случае надо точно учитывать все размеры, иначе стены получатся короче или длиннее уже уложенного пола.

1. Определить высоту потолков и рассчитать высоту каркасных стоек: из высоты потолка нужно вычесть 15 см.
2. Рассчитать расстояние между стойками, оно зависит от ширины листа утеплителя, а для более плотного соприкосновения при использовании ватного утеплителя расстояние делается на пару сантиметров меньше.
3. Разложить верхние и нижние доски стены на полу, разметить места установки вертикальных стоек.
4. Разложить стойки и прибить их гвоздями 120–150 мм, а также дополнительно скрепить уголками.
5. Монтировать перемычки между стойками по одной-две штуки на каждый промежуток между стойками для придания конструкции жёсткости.
6. Устроить оконные и дверные проёмы.
7. Выставить одну из стен, прикрепить к полу и сделать временные подпорки;
8. Поднять и выставить все остальные стены и скрепить между собой гвоздями и шпильками.
9. Заполнить углы утеплителем.
10. Закрепить каждую из стен с помощью тонкой доски, расположенной «по диагонали».
11. По всему периметру поверх стен прибить доску гвоздями 120–150 мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25–30 см.
12. Усилить конструкцию с помощью фанеры или OSB-плиты.
13. Обустроить внутренние перегородки.

Стоит учитывать и то, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. Если величина стены больше длины доски, то стена собирается из нескольких частей.

Монтаж кровли

При строительстве каркасного дома своими руками наиболее подходящими вариантами кровли, схожими по конструкции, являются:

Двускатная крыша. Состоит из пары наклонных плоскостей прямоугольной формы, соединённых в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном), в разрезе напоминает треугольник.

Схема двускатной крыши

Схема мансардной крыши

Особое внимание необходимо уделить выбору кровельного материала с малым весом. Более тяжёлые могут повредить деревянные перекрытия.

Большой популярностью пользуется именно двускатная крыша. Она проста в монтаже, нагрузка от неё равномерно распределяется по всем опорам каркасного дома. Также она удобна тем, что с неё не нужно убирать снег и воду, которые скатываются самостоятельно за счёт углов скатов.

Крыша каркасного дома имеет два главных элемента:

• Скаты. Оптимальный уклон — в пределах 30–45 градусов, позволяющий сделать кровлю максимально прочной, снизить нагрузку на всю конструкцию.
• Стропила. Основа всей кровли, сечение стропил выбирается с учётом объёма снеговых осадков, веса и размера отделочного кровельного материала, уклона крыши.

Строительство крыши в каркасном доме включает четыре основных этапа:

1. Установка стропил. Cледует использовать брус сечением 50×150 мм или 50×200 мм, перед началом монтажа нужно предварительно зафиксировать потолочные балки, затем изготовить шаблон строительных ног, собрать по нему две пары стропил и состыковать их толстыми болтами, поднять их на крышу и зафиксировать на балках.
2. Укладка утеплителя. К внутренней стороне стропильных ног прикрепить пароизоляционную плёнку, проработать стыки двухсторонним скотчем, поместить утеплитель в пространство между брусьями стропил, поверх постелить диффузионную мембрану.
3. Устройство обрешётки и контробрешётки. Для контробрешётки, которая монтируется поверх стропил, понадобятся бруски 25х30 см или 30х50 см. На неё кладётся обрешётка, состоящая из досок 25х100 мм или брусьев 40х50 мм.
4. Монтаж отделочного материала и финишных элементов конструкции. Сначала устанавливается карнизная планка и закрепляется саморезами, затем поднимается первый лист кровельного материала, который также крепится саморезами, аналогично укладываются с нахлестом остальные листы.

Утепление дома

Схема утепления каркасного дома минеральной ватой

Утепление — важный этап строительства, ведь так обеспечивается комфортный микроклимат в доме. В качестве утеплителя применяют:

• Прессованныематы минеральной ваты. Этот материал очень надёжен и не теряет своих качеств на протяжении всего срока использования, он обеспечивает хороший воздухообмен, ограничивает теплопотери, прост в монтаже.
• Жёсткие плиты из пенополиуретана. Стоят дешевле минеральной ваты, но существенно уступают ей по качеству, не пропускают воздух, а при монтаже образуют небольшие щели.

Если планируется постоянное проживание в доме, то рекомендуется в качестве утеплителя предпочесть минеральную вату. Укладывать её необходимо следующим образом:

1. Снаружи натянуть специальную гидроизолирующую плёнку (мембрану).
2. Изнутри между стоек уложить утеплитель в несколько слоёв.
3. Поверх положить пароизоляционную плёнку, которая защитит его от влаги изнутри.
4. Набить обшивочный материал (доска, рейки, OSB).

Нельзя использовать обычный полиэтилен вместо мембраны. Этот материал не пропускает воздух и нарушает воздухообмен в помещении.

Установка вентиляции

Схема приточно-вытяжной вентиляции

Для каркасных домов больше всего подходит приточно-вытяжная вентиляция. Её главными достоинствами является эффективность и бюджетность.

• Блок распределителя с установленными вентиляторами и фильтрами очистки. Механизм состоит из двух частей, первая отвечает за приток свежего воздуха и его распределение по зданию, а вторая — за отток наружу.
• Каналы притока и оттока воздуха. Скрыты в стенах и должны быть предусмотрены ещё на ранних этапах строительства.

Советы по монтажу:

• вентиляционные каналы проходят через стены, поэтому целесообразнее составить их схему сразу в проекте строительства;
• монтировать систему надо ещё до отделки помещения;
• управлением вентиляцией располагать в доступном и удобном месте;
• чтобы воздуховоды имели одинаковое сечение, необходимо воспользоваться деревянными или картонными шаблонами в процессе кладки;
• для выведения канала на крышу применяются асбестоцементные трубы;
• вывод трубы укрепляется цементным составом, чтобы избежать появления щелей;
• излишки раствора следует устранять, воздуховод должен иметь гладкую поверхность;
• для тихой работы вентиляции нужно обеспечить звукоизоляцию;
• перед запуском нужно проверить герметичность.

Постройка каркасного дома своими руками не так сложна, как это может показаться на первый взгляд, но она гарантирует высокое качество и надёжность будущего жилья, а также позволяет сэкономить немало денежных средств. Однако, этот процесс требует ответственного подхода, чёткого планирования, точного соблюдения технологических инструкций и выполнения действий строго в определённой последовательности.

Как строится каркасный дом: основные этапы строительства

Теплый и недорогой дом, который можно возвести за один сезон – мечта любого хозяина. Именно этим требованиям отвечает каркасное домостроительство. Небольшой вес всех конструктивных элементов позволяет обойтись без привлечения подъемной и другой специальной техники, а современные теплоизоляционные материалы делают каркасные дома пригодными для жизни даже в условиях суровых северных зим. Но мало знать, как построить каркасный дом, необходимо соблюсти все требования технологии и учесть поэтапные особенности возведения строения. Обо всех нюансах каркасного домостроения мы попросили рассказать специалистов компании «Город домов».

Основные правила каркасного строительства

Чтобы конечный результат строительства не разочаровал, перед постройкой необходимо ознакомиться с простыми правилами:

• Главный критерий при выборе пиломатериалов – качество. Лучше отдать предпочтение древесине камерной сушки, чем дереву естественной влажности, которое может дать трещины при усыхании. Хорошим вариантом будет техническая просушка бруса, которая сводит к минимуму количество влаги в дереве.
• Доверить работу профессионалам. Строительство дома, в котором вы будет жить – это не самая подходящая площадка для экспериментов, если что-то сделать не так, то в лучшем случае это приведет к возникновению дискомфортных условий проживания, а в худшем – к аварийным ситуациям. И это даже не принимая во внимание то, что строительство это не только возведение стен, а еще и множество узкопрофильных видов работ: проводка коммуникаций (канализация, электричество, отопление), кровельные работы на высоте и многое другое.

• Важна любая мелочь. Попытка сэкономить на крепежных материалах, утеплителе или пропитках для древесины может стоить дорого. Некачественный, но дешевый утеплитель может выделять вредные вещества, опасные для здоровья. Ненадежное крепление элементов может привести к нарушению целостности каркаса.

Технология строительства каркасного дома – поэтапная работа, которая сама по себе поможет сберечь средства бюджета. Поэтому не стоит экономить на стройматериалах.

Выбор места на участке

Две группы факторов, которые влияют на место будущего дома, имеют рекомендательный и обязывающий характер.

К последним относятся:

• Противопожарные нормы. Регламентируют правила расположения зданий в зависимости от пожарной опасности. Например, расстояние между постройками из негорючих материалов – не менее 6 метров, для дерева и других горючих материалов – 12 м.
• Санитарные нормы. Регламентируют расстояние от дома до хозяйственных построек, ЛЭП, деревьев и прочего.

Для правильного выбора места расположения дома необходимо учесть множество факторов Источник goroddomov.ru

Соблюдение правил рекомендательного характера остается на усмотрение хозяев:

• Ориентация по сторонам горизонта. Выход окон на юг или восток позволит добиться максимального естественного освещения.
• Учет преобладающих ветров. Не стоит устраивать дополнительные окна и двери с подветренной стороны.
• Расстояние до проезжей части. Чем больше расстояние до дороги, тем тише будет в доме, но увеличит подъездной путь.
• Внешний вид из окна. Предпочтительнее расположение окон с видом на сад, чем во двор усадьбы и на хозяйственнее постройки.

Для соблюдения всех норм и выбора наиболее подходящего места необходимо обратиться в проектную организацию.

Фундамент для дома – основа основ

Крепкий фундамент – залог прочного и долговечного дома. Для каркасных построек обычно возводят фундамент одного из видов:

• мелкозаглубленный ленточный;
• свайно-винтовой.

В первом случае сначала будут проводиться земляные работы, чтобы было куда заливать фундамент, затем делается опалубка и в ней выкладывается армирующий каркас.

Второй этап – заливка бетона. Технологически правильно сделать это за один прием, но иногда допускается и послойная заливка. По мере затвердевания опалубка снимается – фундамент должен набрать прочность в течение 30 дней. После этого проводят гидроизоляционные работы, и начинается сборка нижней обвязки.

Свайный фундамент, в свою очередь считается одним из самых бюджетных и быстровозводимых.

Свая представляет собой толстую металлическую трубу, конец которой снабжен винтовой лопастью. Закручиваются в землю они с привлечением специальной техники. Есть некоторые виды забивных свай, но используют их редко.

Видео описание

Какие плюсы и минусы свайно винтового фундамента? Можно ли за небольшие деньги сделать качественный фундамент? Подробнее в видеоматериале:

Сваи – недавно появившийся на отечественном рынке инновационный способ монтажа фундамента. Поэтому пока он пользуется недоверием потребителей. Однако правильная установка с соблюдением всех требований обеспечит надежность постройки и долгий срок службы.

Нижняя обвязка и пол

Для защиты обвязки от воздействия влаги снизу, на фундамент укладывается рубероид или гидроизол. Можно использовать битумную мастику, но она будет дороже рулонного материала. Иногда материалы комбинируют: один раз фундамент покрывается мастикой, а сверху укладывается гидроизоляция.

Сборка каркасного дома начинается с обвязки. Для нее используются доски сечением 15х5 см или брус 15х15 см. Доски укладываются по периметру и выравниваются по внешнему краю фундамента. В нужных местах просверливаются отверстия под шпильки. Второй слой досок укладывается таким образом, чтобы перекрыть нижние стыки досок. Это придает конструкции дополнительную прочность. Проще и быстрее монтаж бруса, но цена его выше, чем досок. К тому же общая несущая способность двойной доски будет выше, чем у одного бруса.

На обвязку устанавливается доска 20х5 см на ребро. Она также выравнивается по внешнему краю фундамента и крепится саморезами. Лаги монтируются из досок такого же сечения. Крепятся саморезами или специальными уголками. Шаг установки – 30–60 см.

Важно! Чем больше длина пролёта лаги, тем меньше шаг. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки на перекрытие, минимизирует прогиб лаг и исключит эффект «батутности».

Следующий этап – утепление. Здесь важно подобрать качественный утеплитель.

Важно! Нежелательно использовать пенопласт. Он относится к горючим материалам, соответственно представляет собой повышенную опасность для деревянных конструкций. Чаще всего для теплоизоляции пола применяют плиты каменной ваты.

Для устройства чернового пола используется обрезная доска 10х2,5 см. Поверх нее укладывается фанера толщиной 0,5–0,6 см. Можно укладывать листы фанеры сразу без настила из досок. В этом случае толщина листов должна составлять минимум 1,5 см. Такой вариант быстрее, но в некоторых случаях дороже. Подобно кирпичной кладке, фанера укладывается в разбежку. Промежуток в несколько сантиметров между листами компенсирует расширение при повышении влажности воздуха.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Возможны две схемы строительства каркасного дома:

• сооружение стены на полу и последующая ее установка в вертикальном положении;
• сборка всех элементов сразу на месте.

Первый способ обычно используется на заводах по производству модулей каркасно-щитовых домов. В некоторых случаях сборка на полу легче, чем сразу на месте, но получившаяся конструкция будет иметь немалый вес, поэтому для ее поднятия и установки понадобиться несколько человек.

Собирать элементы сразу вертикально может даже один человек. Такой способ медленнее, но поможет избежать неточности в размерах – детали собираются «по-месту».

Для расчета шага существуют специальные формулы, в которых учитывается нагрузка на конструкцию. Но на практике чаще всего шаг между стойками зависит от ширины утеплителя. Расстояние между ними должно быть на несколько сантиметров меньше утеплителя. Это обеспечит плотное прилегание к стойкам и сохранение тепла.

Есть два варианта сборки каркаса: на саморезы или на гвозди.

В зависимости от типа наружной обшивки, делают постоянные или временные укосы. Если наружная часть будет обшиваться листовым материалом с достаточной прочностью – она придаст дополнительную жесткость конструкции и постоянный укос не потребуется.

Если отделочный материал будет наборным – сайдинг или вагонка, то потребуется установка постоянных укосов.

Особого внимания требует монтаж угловых стоек. Технология проста, но просто установленный вертикальный брус может промерзать. Поэтому в строительстве каркасных домов используется теплый угол.

Если используется пиломатериал меньшего сечения или хозяева дополнительно хотят утеплить угловые элементы, то возможно несколько вариантов:

• Для увеличения толщины к угловым стойкам прибивают две доски глубиной равной глубине стойки и шириной 5 см. После внешней отделки на угол набивается специальный наличник, который обеспечивает воздушный зазор между углом и доской наличника. Это позволит снизить теплопотери.
• Перед началом внешней обшивки монтируется контр-обрешётка которая будет удерживать гидроизоляцию. Обычно используется брус 5х5 или 5х4 см. 5 см – оптимальный размер для вентиляционного зазора между стеной и отделочным материалом. К контр-обрешётке крепится выбранный материал – вагонка, сайдинг, имитация бруса.

Перекрытие

Потолочные балки крепятся к верхней обвязке методом врубки или на металлические уголки. Врубка не должна превышать 50% от толщины бруса верхней обвязки. Сечение и шаг балок зависит от назначения второго этажа.

• Если предполагается наличие мансарды или полноценного жилого этажа, то возведение перекрытия аналогично полу первого этажа.
• Если наверху будет только чердак, то балки берутся меньшего сечения.

Для удобства работы на перекрытие настилается черновой пол из доски 10х2,5 см. Это облегчит перемещения и сделает работу более безопасной.

Если дом предполагает одноэтажную конструкцию, то верхние балки монтируются с 30 сантиметровым выпуском за стены каркаса. Это делается для крепления стропил.

Монтаж стропильной системы

Важный этап строительства каркасного дома, как и по любой другой технологии – выбор типа и монтаж кровли. Каркасное строительство позиционируется, как быстрая стройка. Поэтому чаще всего выбирают обычную двухскатную конструкцию. При соблюдении всех норм строительства кровлю каркасного дома можно соорудить любой конфигурации и сложности, но это потребует больше времени.

Для хорошего схода снега уклон крыши должен быть более 28 градусов, но не должен превышать 50 градусов – на такую крышу в несколько раз увеличивается нагрузка ветра.

Для сооружения стропил берутся доски 20х5 см длиной 6 м. Из двух досок собирается первая пара стропил и устанавливается на край каркаса. Такая же пара устанавливается с противоположной стороны. Между двумя парами стропил с двух сторон натягиваются шнуры для контроля плоскости крыши. По ним выставляются остальные стропила. Шаг между ними варьируется от 60 до 80 см в зависимости от выбора утеплителя. Для укрепления применяются деревянные ригеля сечением 20х5 см. Они скрепляют пару стропил наподобие буквы «А».

Видео описание

Как изготовить стропильную систему каркасного дома, показано в видеоматериале:

Характер обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Это может быть мягкая черепица, профнастил или металлическая черепица. Ограничением будет вес кровельного материала. Например, использование глиняной или клинкерной черепицы не рекомендуется – большой вес создаст дополнительную нагрузку на каркас дома.

Как быстро и недорого построить каркасный дом своими руками

Каркасный дом – это прекрасная возможность обзавестись собственным комфортным жильем за приемлемые деньги и в короткий срок. Но чтобы первый сильный ветер или пучение грунта не сложили его как карточный домик, необходимо знать четкую последовательность выполнения работ и некоторые секреты каркасного строительства. Приводим пошаговую инструкцию, как правильно построить каркасный дом своими руками.

Дизайн-проект и чертеж дома

Существенно сократить сроки строительства, избежать многих ошибок и уменьшить расход материалов вам поможет дизайн-проект каркасного дома. Но это не только проработка интерьера комнат. Дизайн-проект включает в себя и чертежи. Для фундамента, стропильной системы и каркаса стен они просто необходимы.

Чертежи помогают рассчитать расход строительных материалов и нагрузку на конструктивные элементы. В них отражены размеры всех деталей и узлов, их пропорции и способы соединения, разводка инженерных коммуникаций.

Для разработки дизайн-проекта и чертежей вы можете обратиться к профессиональным проектировщикам или попробовать освоить специализированные программы. Для примера: ArchiCAD, Arcon, WoodEngine, CadWork. Однако учтите, что некоторые программы требуют покупки лицензионного ключа и время на освоение.

Укладка фундамента под каркасный дом

Каркасный дом может быть самостоятельно возведен вами на плитном, свайном, столбчатом или ленточном фундаменте. Каждый имеет свои достоинства и недостатки, подходит для определенного типа грунта. Как определить, какой из них выбрать?

Анализ грунта на участке под строительство

Фундамент, подобранный в соответствии с особенностями грунта, – не просто надежная основа всего строения. Это еще и рациональное использование ваших денежных средств. Не всегда каркасному дому нужен дорогостоящий плитный или ленточный фундамент глубокого заложения.

Сделать правильный выбор поможет анализ земли, взятой со строительного участка. Что он поможет определить:

1. Глубину залегания грунтовых вод. Если они протекают близко к поверхности почвы, придется отказаться от устройства погреба.
2. Качественный состав земли (мелкий песок, гравий, глина и др.). Наилучший вариант для строительства –гравийный грунт, наихудший – мелкопесчаный.
3. Глубину промерзания грунта. Чем она больше, тем более трудоемкими и дорогостоящими будут работы по закладке фундамента.

Для исследования можно самому выкопать яму глубиной не менее полутора метров, взять пробы земли и отнести их в лабораторию. Менее трудоемкий вариант – приглашение инженеров-геологов непосредственно на строительную площадку.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из армированного бетона. Его прокладывают под несущими стенами дома по всей их длине.

Несмотря на трудоемкость и дороговизну укладки, ленточное основание является оптимальным вариантом для каркасного дома. Оно имеет большую несущую поверхность, позволяет обустроить подвал и выполнить строительные работы даже на пучинистом грунте.

Последовательность возведения ленточного фундамента:

1. Рытье траншеи и укладка песчаной подушки на ее дно.
2. Гидроизоляция стенок траншеи.
3. Монтаж деревянной опалубки.
4. Сборка и установка армирующей сетки.
5. Заливка опалубки бетоном и его уплотнение.

Высота ленточного фундамента должна быть минимум в 2 раза больше его ширины. При таких условиях в нем не возникает поперечная деформация.

Свайно-винтовой фундамент – простое и доступное основание для дома

Свайно-винтовой фундамент позволяет без опыта строительства возводить жилой дом на слабых и участках с неровным рельефом. Он становится надежной опорой для стен, так как сваи прочно цепляются за твердые породы ниже уровня промерзания грунта.

Винтовые сваи – металлические стержни, на заостренные концы которых приварены лопасти. Такая конструкция позволяет просто вкрутить их в землю, как сверло. Это можно сделать с помощью привлеченной специальной техники или вручную. Но в последнем случае понадобится не менее трех человек.

Укладка столбчатого фундамента

Столбчатое основание возводят только на стабильных грунтах с высокой несущей способностью.

Работы выполняют пошагово:

1. По выбранному периметру в земле бурят круглые скважины.
2. В них устанавливают связанный из арматуры металлический каркас.
3. Опускают в скважины опалубку из обсадных труб.
4. Обрезают надземные элементы по одному уровню.
5. Заливают скважины бетоном и уплотняют его.

Высота оголовков (надземная часть столбов) не должна быть меньше 400 мм. В противном случае древесная обшивка пола будет гнить от постоянного воздействия влаги.

Плитный фундамент – когда немалые вложения оправдывают себя

Плитный фундамент по праву считается самым дорогостоящим. Это связано с большой несущей площадью, которая является главным достоинством монолитного основания.

Построенный на такой плите дом защищен от перекосов, ведь даже при воздействии сил морозного пучения он двигается вместе с фундаментом.

Технология укладки основания предполагает

1. Снятие верхнего слоя почвы (плодородного).
2. Укладку геоткани, засыпку песчано-гравийной подушки и ее трамбовку.
3. Настил гидроизоляционного материала.
4. Установку деревянной опалубки.
5. Монтаж и установку сетки, связанной из ребристой арматуры.
6. Заливку бетона и его последующее уплотнение специальной вибрационной машиной.

Высота плитного основания обычно составляет 100 мм.

Нижняя обвязка дома

Если вы собрались строить каркасный дом своими руками, без нижней обвязки не обойтись. Она объединяет все элементы фундамента, если он столбчатый или свайно-винтовой,соединяет основание дома с его стенами, служит опорой для укладки пола.

Для устройства нижней обвязки используют брус 150х200 мм или связку из поставленных на торец досок. Пиломатериалы должны быть предварительно обработаны антисептиком и антипиреном.

На фундаменте их фиксируют с помощью анкерных болтов с широкой гайкой. Соединение брусьев между собой выполняют с помощью панелей или “в полдерева”, “в лапу”, дополнительно укрепляя их гвоздями, стальными уголками.

Укладка и утепление чернового пола

Основой чернового пола служат балки цокольного перекрытия. Их функцию выполняют брусья с сечением от 140х180 мм или доски размером не менее 160х50 мм. Идеальный вариант – материал с тем же сечением, что и элементы нижней обвязки.

Крепление балок перекрытия осуществляют “в полдерева”, делая соответствующие выпилы. Для дополнительной фиксации используют по два гвоздя на каждое место соединения брусьев.

Затем настил пола и его утепление выполняют по следующей схеме:

1. Крепление черепных брусков к нижней части балок.
2. Фиксация на них досок чернового пола.
3. Гидроизоляция балок и настила с помощью плотного полиэтилена.
4. Укладка утеплителя в образованные брусьями ячейки.
5. Монтаж пароизоляции.
6. Настил фанеры, половой доски или OSB-плиты.

Такой “пирог” готов к чистовой отделке на финальной стадии самостоятельного строительства каркасного дома.

Этапы возведения каркаса стен и крыши

Черновой пол с его жестким основанием – опорная точка для возведения каркаса стен и монтажа стропильной системы под кровлю. Это один из самых трудоемких этапов строительства каркасного дома.

Монтаж вертикальных стоек для внешних стен

По уже имеющейся нижней обвязке делают разметку для крепления вертикальных стоек каркаса. Их длина определяет высоту потолка на этаже за минусом его чистовой отделки.

Работу начинают с установки угловых элементов с сечением не менее 100х100 мм. Их фиксируют двумя основными способами:

• С помощью деревянного нагеля, который должен возвышаться над угловым соединением обвязки на 80-100 мм. В этом случае стойку буквально нанизывают на него.
• С помощью оцинкованных металлических уголков с усилением.

Для стоек на прямых участках подойдет брус с меньшим сечением – 50х100 мм. Его соединение с обвязкой выполняют путем полной, неполной вырубки или с помощью стальных уголков. Здесь можно использовать крепежные элементы без усиления.

При определении шага стоек ориентируйтесь на ширину утеплителя или листового материала обшивки стен. Чтобы вертикальные элементы каркаса не кренились, их можно зафиксировать временными укосинами.

Верхняя обвязка каркаса и межэтажное перекрытие

Только после фиксации стоек строго вертикально и в неподвижном положении приступают к работе над верхней обвязкой. Все пазы и крепления в ней должны быть аналогичны тем, что имели место в аналогичном нижнем поясе. Это придаст конструкции хорошую пространственную жесткость.

Обратите внимание! Ширина балок верхней обвязки должна равняться ширине вертикальных стоек.

Межэтажное перекрытие монтируют аналогично цокольному. Лаги из доски 50х200 мм с шагом 600-800 мм крепят гвоздями к брусьям верхней обвязки.

Если перекрытие является не элементом стропильной системы крыши, а полом второго этажа, его необходимо дополнительно усилить распорками. Их функцию выполняют обрезные доски, которые выстраивают между лагами в одну линию и фиксируют с помощью гвоздей. При ширине пролета второго этажа в 2,5-3 м достаточно одной линии распорок. Для большего пролета понадобится две параллельных линии.

Сборка стропильной системы

Стропильная система определяет форму крыши каркасного дома, возводимого с нуля. Чаще всего она бывает двухскатной.

Для стропил подходят доски с сечением 50х150 мм или 50х200 мм. Их устанавливают на брусья верхней обвязки с шагом 0,6-1,1 м.

Стропила также соединяют между собой, что придает кровле соответствующую жесткость и обуславливает ее несущую способность. Для этого используют следующие элементы:

• продольные прогоны;
• обрешетку;
• ригели;
• стойки;
• лежень;
• затяжку.

Если ширина пролет второго этажа или мансарды составляет менее 10 м и в доме нет несущих стен, кроме внешних, можно монтировать висячие стропила. Эта система предполагает крепление каждой стропилы одним концом к обвязке, а вторым – к встречному элементу. Затяжка в виде горизонтальной балки позволяет усилить конструкцию.

Наслонные стропила уместным там, где для них есть промежуточная опора в виде несущей стены или столбчатого элемента. Их усиливают внутренними серединными стойками.

Теплоизоляция стен и крыши

К работам по утеплению стен и кровли следует переходить только после установки всех окон и дверей.

В правильном каркасном доме технология их выполнения схожа и сводится к созданию “пирога”, состоящего из нескольких слоев.

• Наружная обшивка. Это может быть фанера, ДВП, OSB, ЦСП или фасадная доска.
• Гидроизоляция. Необходима для защиты утеплителя от влаги с улицы.
• Теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата и др.
• Пароизоляция. Обычно используют мембранную пленку, позволяющую отводить влагу из помещения.
• Внутренняя обшивка. Для этих целей подойдут: фанера, OSB, гипсокартон.

Крышу не обшивают снаружи листовым материалом. Его место занимает обрешетка, которая служит основанием для кровельного материала.

Утепление межэтажного перекрытия аналогично теплоизоляции чернового пола.

Инженерные системы каркасного дома

Без инженерных коммуникаций каркасный дом будет темной и холодной коробкой. По этой причине необходимо знать, где и на каком этапе их прокладывают.

Каркасный дом своими руками

За окном ещё зима, а у дачников самый разгар подготовки к весеннему строительству. Они собирают информацию, обсуждают проекты и принимают окончательное решение по какой технологии строить дом.

После тщательного обдумывания «Старик» и компания решили, что каркасная технология вернее всего. Сделать столбчатый фундамент и поставить каркасный дом без отделки можно довольно быстро.

Дом строиться для семьи со средним достатком из 4 человек. Это значит, что должно быть не менее трёх спален, комната для гостей, туалет, душевая, кухня, терраса для отдыха и обедов на открытом воздухе.

К проекту каркасного дома отнеслись очень серьёзно, учитывали не только удобство проживающих в доме, но и цену дома, и время на его строительство.

По проекту размер дома 9х11 метров. Вход в дом решили сделать через закрытую террасу площадью – 13 м/2. В зимнее время она будет выполнять роль холодного тамбура, из которого вошедший в дом попадает в отапливаемый коридор в – 5м/2. Там имеется полка для обуви и вешалка для верхней одежды. Коридор ведёт: в спальню родителей – 11м/2, в туалетную комнату – 6м/2 и на кухню – 18м/2. Кухню разделили на 2 зоны. Возле входа – рабочая зона с мойкой, столом, холодильником, газовой плитой и полками, а во второй зоне расположен большой стол и диван рядом с камином. Из кухни дверь ведёт в комнату для гостей – 21м/2 и спальни для детей – 8,6м/2 и 10,8м/2.

Строительство фундамента началось с бурения бензобуром отверстий под столбы диаметром 200 мм. на глубину одного метра. Расстояние между столбами решено было сделать 90 см.

Сделав отверстия установили в них асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100 мм. и длиной 1,3 метра. Подравняли их при помощи лазерного уровня и закрепили на местах посыпав вокруг труб песок и полив водой, а потом утрамбовали. Затем в трубы залили бетонный раствор – ведро цемента, четыре ведра песка и пять вёдер щебня. Во время заливки, для удобства, использовали специальную воронку.

На трубы фундамента установили специальные пластины, на которые впоследствии будут опираться, и закрепляться лаги пола. 125 труб столбчатого фундамента установили и наполнили бетоном за два дня.

Благодаря изготовлению столбчатого фундамента из асбоцементных труб нет необходимости ждать месяц пока бетон затвердеет.

Конструкция и строительство каркаса

Перед тем как строить каркасный дом нужно исходить из длины строительных материалов. Поэтому «Старик» с компанией разрабатывая планировку дома, учитывали этот фактор. Благодаря этому экономиться строительный материал.

После установки фундамента не тратя времени даром они приступили к установке нижней обвязки из досок 150х50 мм. положенных на ребро. Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски.

Затем нижняя обвязка выравнивается электрорубанком по уровню. Размечаются места для установки лаг пола и прорезываются пазы электролобзиком в нижней обвязке. А уже затем закрепляются лаги на обвязке и на столбах фундамента.

Обычно во время строительства каркасных домов стелют пол, а затем ставят стены, но так как погод была дождливая, пришлось изменить технологию и чтобы не мочить доски пола пришлось заняться стенами.

Стены ставили от угла. Вначале сделали пазы и установили угловые вертикальные стойки, а затем поставили в пазы стойки вдоль одной стены от угла до угла. Установив угловые и стеновые стойки одной стены каркаса закрепили на ней верхнюю обвязку.

Поставив каркас одной стены «Старик» с компанией начали устанавливать от угла в обе стороны по уровню листы ОСП. От полученного базового угла они начали крепить каркас дома и листы ОСП, по кругу не забывая оставлять проёмы под окна и двери.

Используя этот метод нет необходимости устанавливать продольные укосины, которые держат каркас в вертикальном положении. А в дальнейшем они даже мешают в работе при укладке утеплителя, да и расход материала и время на работу увеличивается. А чтобы каркас не упал во время сборки стен используются временные поперечные укосины. А когда весь каркас будет собран прочность и жёсткость ему придадут не укосины, а перегородки.

Для облегчения установки листов ОСП, к нижней обвязке строители временно крепили бруски на месте стыков двух листов ОСП, а после этого крепили листы к стойкам. Во время крепления листов зазор между ними иногда оставляли, а иногда и нет.

Обязательно обратите особое внимание на угловую стойку. С её внутренней стороны закреплена полоска ОСП шириной 5-10 см. Она нужна для крепления листов ОСП с внутренней стороны, но закрепить её нужно до установки внешних панелей стен.

Поднимать несущие стены в середине дома можно после полной установки трёх стен каркаса. Закончив устанавливать несущую стену, начинается установка каркаса последней четвёртой стены дома. Вот стены и сделаны с проёмами для окон и дверей.

Для того чтобы половые доски выпрямились и подсохли, но при этом не повредились во время строительства каркаса их настелили на пол лицевой стороной вовнутрь.

Затем были установлены пластиковые окна в проёмы в стенах оставленные для них. По расчётам «Старика» ширина окон должна быть на 4 см. меньше расстояния между стойками стен, а высота не имеет значения, всё зависит от системы отопления.

Сделали потолочные балки и установили их на стены, но не закрепили к верхней обвязке, они будут выполнять функцию затяжки стен. Затем сделали из ОСП накладки и соединили с их помощью маленькие и большие пролёты каркаса.

К потолочным балкам снизу по всему дому закрепили листы ОСП. Чтобы во время строительства крыши потолок не провисал, были сделаны подпорки по всей пятиметровой длине внутреннего помещения, поперёк балок перекрытий. Используя саморезы, строители закрепили потолочные балки к верхней обвязке.

Для удобства в работе часть досок обрешётки настелили на потолочные балки. Были установленные и закреплены к потолочным балкам стропила.

Чтобы потолок гарантированно не провисал, для надёжности, подвязали потолочные балки к стропилам. Затем сделали обрешётку из доски 25х125 мм. с интервалом между досками 8 см. Обрезали по фронтону доски обрешётки оставив по 30 см. выпуска. На обрешётку настелили рубероид, а сверху листы ондулина.

Для лёгкости закрытия фронтонов листами ОСП перед установкой стропильных блоков по одному из них вырезали заготовки. Затем на крыше уложили плиты утеплителя в три слоя между потолочными балками, накрыли их пергамином и зашили листами ОСП. А когда крышу утеплили из заранее вырезанных листов ОСП закрыли фронтоны.

Внутренние работы

После установки крыши «Старик» и компания приступили к работам внутри дома. И прежде всего убрали временную подпорку потолка. Доски пола перевернули лицевой стороной вверх, соединили их и прикрутили шурупами в паз к лагам пола – получилось половое покрытие.

Утепление пола производилось со стороны подполья, прикрепляя к лагам пола и половым доскам теплофол толщиной 10 мм. Утеплили стены и закрыли их листами ОСП. Разметили по чертежу и установили межкомнатные перегородки и двери.

Перегородки

Для установки межкомнатных перегородок по разметке на потолке и на полу закрепляется металлический П-образный профиль шириной 10 см. и с высотой полки 5 см. Затем внутрь профиля вставляются стойки стен, перегородок из бруса сечением 10х5 см. а расстояние между стойками 57 см. С двух сторон к стойкам крепиться ОСП, а между стойками устанавливается утеплитель в два слоя

Отмостка и цоколь

Чтобы закрыть трубы фундамента к нижней обвязке с наружной стороны закрепили брусочки 5х5 см. а к этому бруску по всему периметру закрепили пластмассовые цокольные панели под камень. Сам брусочек закрыли металлическим оцинкованным отливом.

После цокольных панелей сделали песчаную подушку вокруг дома, уложили сетку в качестве арматуры и залили бетоном. Таким образом, была сделана отмостка вокруг дома.

Стены дома покрасили фасадной краской цвет «слоновая кость» в два слоя. Деревянными накладками сделанными из досок 25х150 мм. закрыли места стыков листов ОСП. Накладки покрасили «Акватексом» цвет «махагон».

Материалы для каркасного одноэтажного дома 9х11 метров

• На фундамент использовали четыре мешка цемента, на отмостку 10 мешков. Мешок цемента 200 руб. – 2 800 руб;
• Трубы асбоцементные диаметром 100 мм. и длиной 4 м. 42 шт. За штуку 300 руб. – 12 600 руб;
• Листы ОСП размером 1,25мХ2,5м. 152шт. За лист 490 руб. – 74 480 руб;
• Обрезные доски размером 50х150 мм. длиной 6 метров. Всего 9 м/3 на каркас;
• Обрезные доски размером 25Х120 мм. длиной 6 метров. Всего 3 м/3 на обрешётку крыши;
• Доски 25Х150 мм. и длиной 6 метров. Всего 1м/3 для закрытия щелей между ОСП;
• За все доски – 65 000 руб;
• Доски для пола 100 м/2 по 500 руб. м/2 – 50 000руб.;
• Плиты утеплителя размером 5х60х100 см. Всего 70 м/2 – 60 000 руб;
• Ондулин в количестве 81 лист, стоимостью 380 руб. и конёк – 33 780 руб;
• 12 рулонов рубероида по 15 м. стоимость 350 руб. – 4 200 руб;
• 10 рулонов пергамина стоимостью 100 руб. – 1 000 руб;
• Оцинкованный монтажный профиль 100х50 мм. Всего 50 м. – 2 500 руб;
• Шурупы и гвозди – 3 000 руб;

Цены на материалы за период май-июнь 2009 года. Из-за того, что вкусы и возможности у всех разные отделочные материалы: двери, окна, краски и т.д. не включены в этот список.

Итого: 309 360 руб.

Строительство каркасного дома вели 4 человека (двое впервые строили дом). За 5 дней они возвели каркас дома 9х11 метров под крышу.

Дом предназначен для посещения во время летнего отпуска и зимой – если смогут добраться.

Размещено участником форума «Дом и Дача» Старик
Редактор: Адамов Роман

Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Скорость строительства, энергоэффективность и стоимость — основные достоинства каркасного дома. Именно поэтому такая технология становится все более популярной.

Но чтобы свой дом стал еще доступней, его можно построить своими руками с помощниками или даже одному. И эта статья является пошаговым руководством самостоятельного строительства каркасного дома от А до Я.

Шаг № 1 Проект каркасного дома

• Правильный расчет прочности.
• Возможность предварительно оценить стоимость строительства.
• Надежность и продуманность конструкции дома.
• Экономия при строительстве.
• Возможность в последующем сделать перепланировку опираясь на проект.
• Облегчает процесс и сокращает время строительства.

Готовых и бесплатных проектов каркасных домов очень много на просторах интернета с довольно детальным описанием. Но бывает так, что очень сложно подобрать проект под себя. В этом случае его Вы можете нарисовать сами. По обучавшись пару часов рисовать в SketchUp и выбрав за основу привлекательный для Вас проект, основываясь на технологии строительства каркасных домов, сможете создать, что то более индивидуальное.

При выборе готового проекта или самостоятельном проектировании стоит обратить внимание на расположение дома на участке. Строительные нормы и правила(СНиП) — именно этим документом регламентируется строительство дома. А в частности он включает в себя предельные расстояния расположения дома от различных объектов.

* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения; * «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Желательно заранее сделать план участка, хотя бы примерный. И обозначить на нем где будет канализация, а где колодец или скважина.

Шаг № 2 Подготовительные работы

Участок спланировали , проект готов, теперь надо подготовится к основным работам.

Инструмент для строительства каркасного дома

Базовый набор будет выглядеть так:

Весь пиломатериал желательно антисептировать или непосредственно уже готовые элементы. Это не обязательно, но СНиП указывает на то,что защитить надо всю древесину, которая располагается ниже полуметра от земли.

Пиломатериал надо уложить на некотором уровне от земли. Для этого хорошо подойдут поддоны. На каждом реду укладывать горизонтальные и желательно вертикальные проставки, чтобы доску не повело и не образовывалась плесень.

Пиломатериал лучше закупать изготовленный из сосны. Особенно это касается балок перекрытия так как несущая способность у нее в 1.5 раза выше чем у ели.

Подготовка участка

Участок следует отчистить от лишних деревьев и травы. Произвести разметку фундамента согласна проекту будущего дома и опираясь на предельные отступы (от дорог и заборов). Проверить размеры и самое главное диагонали прямоугольников.

Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом

Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.

Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:

• Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
• Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
• Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
• Может использоваться как теплоаккумулятор;
• Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
• Подходит почти под все виды грунтов;

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.

Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубленная лента не вписывается в бюджет строительства.

Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента низкая даже если его заказывать в компании. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме скалистых.

Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.

Ростверк и обвязка фундамента

Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя. Крепить лежень можно либо на заранее установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.

Для фундамента на забивных сваях и столбчатый целесообразно поверх делать ростверк. И как в случае с лентой и плитой прикрутить лежень на шпильки или анкера. Сверху у столбиков делается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетоном. В этой статье не будем подробно описывать процесс заливки фундамента, более подробно можно почитать здесь.

Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.

Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.

Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.

Очень хорошим недорогим и не вымываем антисептиком считается ХМ11, который разводится в теплой воде.

Первое что необходимо это выровнять в уровень обвязку. Для этого подойдет электрический рубанок. Перекрытие в основном собирают из доски 50 на 200, но все требует расчетов. Калькуляторы которые потребуются для расчета конструкций дома. В зависимости от расчетов, выбирается шаг балок. Зачастую это 58-59 см. под размер плитного утеплителя. При использовании эковаты шаг можно сделать уже более удобным для крепления плитного материала чернового пола (ОСП, ЦСП, фанера).

Все слои каркасного дома должны перекрывать друг друга. Гвозди забиваются с учетом один гвоздь на каждые 5 см. и 2.5 см. от края доски. Для менее податливых досок можно использовать саморез для того чтобы плотно стянуть их. И не забывать снимать обзол, чтоб вредители не завелись.

В местах установки перегородок , лестниц и других тяжелых конструкций лаги пола монтируются двойными. Для дополнительной жесткости и в местах к примыканию к стенам, устанавливаются перемычки. После сборки перекрытие его также выравнивают в уровень. Для удобства последующего сбора стен, на перекрытие монтируют временный пол. Это может быть доска 25 на 100, 25 на 150 с шагом 2-3 см.

Шаг № 5 Стены и проемы каркасного дома

Стены каркасного дома состоят из лежней стоек укосин и ригелей. Расстояние между стоек выбирается исходя из размера используемого утеплителя (обычно 58-59 см.) или при использовании плитного материала ЦСП ОСП или/и ИЗОПЛАТ ( если дом более 2-х этажей, стоит прибегнуть к расчетам).

Углы формируются из трех стояк, его еще называют «теплый угол». В отличии от бруса, часть объема занимает утеплитель, а как известно теплосопротивление древесины хуже. Поэтому в каркасных домах и применяют в углах не брус, а конструкцию из стояк.

Проемы в каркасных домах также могут отличатся. Первый вариант общий ригель по всей длине стены. В этом случаи в местах оконных и дверных проемов нет необходимости обустраивать дополнительный ригель, к тому же он равномерно распределяет нагрузку по стойкам.

Второй предполагает отдельный ригель над каждым проемом, причем стойки в таких проемах должны быть сдвоенные.

Сборку стен каркасного дома начинают с длинных стен, а точнее которые будут располагаются от края до края дома. Это обусловлено очередностью их подъема. Длинные стены можно разделить на секции для удобства подъема ( по опыту минимум один человек на 3 метра стены ). По проекту напиливаются все стойки стен, лежни, ригели, стойки под оконные и дверные проемы. Стены собирают таким образом чтобы при подъеме она сразу встала на свое место. Укосины выпиливаются после измерений диагоналей. Существует две основные технологии установки укосин:

• укосина выпиливается во все стойки и в верхний и нижний лежень;
• укосина выпиливается во все стойки и встает в распор между верхним и нижним лежнем;

Если используется доска естественной влажности то лучше применить первый способ.

После сборки и установки стен их надо выровнять и закрепить. Поверх стен с перехлестом стыков укладывается обвязка стен — это доска уложенная плашмя.

Межэтажное перекрытие устраивается по тому же принципу что и цокольное. Только здесь заблаговременно надо учесть лестничный проем размер и его местоположение. Проем усиливается с двойными балками. Также не лишним будет соорудить временную лестницу.

Для того чтобы перекрыть большие пролеты в доме без промежуточных опор, используют деревянные двутавровые балки.

Далее на межэтажном перекрытии также как и на цокольном собираются и поднимаются стены второго этажа.

Шаг № 7 Стропильная система каркасного дома

Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

• Длины стропильных ног и шага их установки
• Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
• Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны , а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

• Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
• Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
• Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
• Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
• Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.

На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.

Каркасный дом своими руками: как самостоятельно построить дом-конструктор | Фото & Видео

В настоящее время всё большую популярность обретают быстро возводимые строительные объекты. Особое место среди таких объектов занимают каркасные жилые дома. Особенности их конструкции и способы их возведения постоянно поднимаются на самых разных уровнях, где вызывают достаточно острую полемику. Простота устройства подобных строений, а также возможность относительно быстро построить каркасный дом своими руками являются несомненным плюсом таких сооружений. Естественно, обладают они и недостатками, но по совокупности характеристик каркасные дома являются одним из самых перспективных направлений развития современного индивидуального строительства.

Каркасный дом: плюсы и минусы

Каркасный или модульный дом в процессе изготовления

Исследуя опыт Западной Европы, модно смело утверждать, что в скором времени каркасные дома выйдут на первые места по объёмам строительства среди малых и средних объектов. Главным их преимуществом по сравнению с обычными зданиями станет экономичность, поскольку аспект финансирования – основной вопрос, волнующий желающих обзавестись собственным жильём.

Материалы, используемые при строительстве каркасного дома – это дерево, теплоизоляция и плиты из древесных материалов (фанера, ДСП, OSB и проч.) Посчитано, что стоимость каркасного дома примерно на 30% дешевле дома из пенобетона, на 58% дешевле кирпичного и на 27% дешевле изготовленного из бруса. Кроме того, современный уровень развития технологий строительства подобных сооружений позволяет строить такие объекты в три уровня, что особенно актуально при возведении строений на участках ограниченной площади. Размеры типовых зданий такого типа составляют 6 на 6 или 6 на 8 метров.

Другим плюсом каркасного строения являются его прекрасные теплоизолирующие свойства. Например, модульные строения с толщиной стен всего 15 см имеют коэффициенты теплопроводности соизмеримые с двойной бетонной кладкой (от 38 до 43 см).

Заполнение стен каркасного дома теплоизоляцией

Толщина стен каркасного дома определяется климатическими условиями, а также временем проживания в нём; для сезонного пребывания в нём необходимость в приобретении дорогих утеплителей отпадает сама собой.

Тем не менее, для круглогодичного проживания в условиях, например, холодного канадского климата, достаточно толщины стен около 20 см (без учёта обшивки изнутри, а также снаружи). Мало какой другой строительный материал может похвастаться подобными показателями.

Однако, каркасные дома имеют ряд недостатков, к которым относят:

• высокую степень поглощения влаги
• повышенную пожароопасность
• посредственную работу вентиляции
• уязвимость к вибрациям, механическим повреждениям
• относительно малую долговечность

Ниже рассмотрены основные этапы возведения каркасного дома, описаны их особенности.

Определение толщины стен модульных строений

Возведение дома начинают с проектирования конструкции стен. Для этого используют уже готовые таблицы или формулы, отличающиеся для каждого региона. По ним определяют:

• толщину утеплителя
• тип используемого материала (по значениям теплопроводности, теплоёмкости, плотности, пр.)
• другие параметры

Для каждой климатической зоны или для каждого типа строения существуют свои алгоритмы вычисления необходимых параметров.

По полученным данным у производителя стеновых блоков заказываются необходимые материалы. Это могут быть как готовые конструкции панелей, так и необходимые узлы для их сборки на месте.

Общие вопросы сборки

Сборка каркасного дома по финской технологии (монтаж отдельных блоков)

Существуют две технологии в сборке каркасных домов:

Первая подразумевает создание стен или панелей, из которых они будут собираться непосредственно на месте стройки. Вторая заключается в изготовлении готовых панелей на заводе-изготовителе; при этом на стройке производится только их монтаж без предварительной сборки.

В любом случае, алгоритм создания дома одинаков; он включает в себя следующие этапы:

1. Закупка материалов или готовых модульных конструкций
2. Заливка фундамента, подготовка основания дома
3. Нижняя обвязка фундамента (слой между фундаментом и полом)
4. Изготовление пола
5. Строительство стен, потолка, крыши
6. Монтаж дверных и оконных конструкций (совмещается с изготовлением стен)
7. Утепление стен
8. Отделка помещения изнутри

Рассмотрим каждый из этапов более подробно.

Грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома. ОПАСНО.

Каркасный дом своими руками: как самостоятельно построить дом-конструктор | Фото & Видео

Изготовление фундамента

Установка винтовых свай

Поскольку конструкция модульного строения обладает небольшой массой, делать мощные фундаменты не нужно. В зависимости от характера грунта, а также высоты строения выбирают один из трёх типов фундамента:

• с применением винтовых свай
• столбчатый
• ленточный

Первый способ является самым популярным в силу его универсальности. Он может применяться практически на всех видах грунта (стандартный, заболоченный, со сложным рельефом и т.п.). Единственное место, где он не применяется – на скалистых грунтах. Недостаток такого фундамента – самая высокая стоимость из всех вариантов.

Небольшие строения на семью из 4 человек лучше всего делать на столбчатых фундаментах. Такой фундамент представляет собой асбоцементные трубы, углублённые на 80 см и расположенные в несколько рядов с расстоянием до 90 см друг от друга. Их среднее количество на один дом составляет от 120 до 150 штук. Пространство между ними засыпают песком или щебнем. После утрамбовывания всю конструкцию заливают легким бетоном или цементным раствором.

Ленточный фундамент является классической технологией изготовления основания строительных объектов. Это обычная бетонная полоса, представляющая собой замкнутый по периметру строения контур. Он обеспечивает хорошую несущую способность. Учитывая лёгкость конструкции, сильно заглублять его не нужно. Такой фундамент легко сделать самостоятельно. Для этого понадобятся такие компоненты:

• арматурный прут 18 мм
• сыпучие материалы (песок, щебень, проч.)
• стальная проволока
• цемент марки 400 или 500
• средства гидроизоляции

Возведение подобного фундамента потребует минимума строительного инструмента:

• лопата
• пила
• миксер для бетона

Ленточный фундамент для каркасного дома

Периметр фундамента размечается на участке, под него вырывается неглубокий ров. Глубина рва после снятия плодородного слоя почвы составляет не более полуметра.

На дно рва укладывается геотекстиль, а сверху насыпается подушка. Её толщина для глинистых почв составляет 50 см, для песчаных – 25 см. Далее производится возведение опалубки, после чего выполняется монтаж каркаса из арматуры и стальной проволоки.

Дальнейший этап – изготовление бетона из смеси песка, щебня и цемента и его равномерная заливка в опалубку. Для равномерной заливки бетона его постоянно утрамбовывают.

Рекомендуется заливка фундамента в два этапа. Вначале заливается первый слой (40-50% высоты), затем, до окончательного схватывания, в нём делаются отверстия. Далее бетон заливается до верхнего уровня.

После окончательного утрамбовывания фундамента и выравнивания верхнего слоя его посыпают сухим цементом. Окончательное высыхание фундамента наступает примерно через месяц, затем работы продолжаются.

Каркасный дом своими руками. Часть 1. Обвязка свайного фундамента

Каркасный дом своими руками: как самостоятельно построить дом-конструктор | Фото & Видео

Нижняя обвязка. Изготовление пола

Пример изготовления нижней обвязки каркасного дома на сваях

Обвязка – это укладка самого нижнего слоя досок и соединение их с основанием дома. Только по её завершении можно приступать к строительству стен.

Обычно, в качестве обвязки используют лежни – хвойные брусья сечением не менее 150 на 150 мм. Их обрабатывают специальными антигрибковыми составами.

Создание обвязки начинается с углов. Обычно, края обвязки располагают по контурам фундамента, а в углах фиксируют при помощи какого-нибудь надёжного соединения.

Для соединения с фундаментом применяют анкера или шпильки. Между собой брусья, расположенные по периметру дополнительно соединяют при помощи уголков или других элементов (скоб, нагелей, проч.).

Конструкция пола в каркасном доме

После окончания работ с лежнями по периметру приступают к монтажу поперечных лаг. Они также делаются из бруса 150 на 150 мм и располагаются на расстоянии не более 40 см одна от другой. К лежням их прибивают гвоздями соответствующей длины, а для дополнительной прочности конструкции применяют перемычки или металлические уголки.

После того, как обвязка будет выполнена, приступают к мощению пола. На обвязку укладывают гадроизоляцию и утеплитель; сверху располагают пароизоляцию.

Сооружение настила производится в последнюю очередь. Для чернового пола используют фанеру или плиты OSB. Полотна материала укладывают так, чтобы они располагались поперёк лаг обрешетки. Настил крепится к лагам при помощи саморезов. Поверх настила располагают доски полового покрытия. Теперь можно приступать к монтажу стен.

Каркасный дом своими руками. Часть 2. Цокольное перекрытие

Каркасный дом своими руками: как самостоятельно построить дом-конструктор | Фото & Видео

Изготовление стен

Конструкция дома с верхней и нижней обвязками и с вертикальными стойками

Вначале осуществляется монтаж вертикальных стоек. Первыми монтируются угловые, которые в верхней части прикрепляются к верхней обвязке. Верхняя обвязка состоит из таких же брусьев, что и нижняя (минимум 150 на 150 мм); она монтируется аналогично.

После того, как установлены угловые стойки, приступают к монтажу промежуточных продольных стоек, которые фактически будут «колоннами» между которыми и будут устанавливаться стеновые конструкции.

Вся конструкция в процессе монтажа должна постоянно проверяться на перпендикулярность поверхности земли и соблюдение всех расстояний согласно проекту.

Стеновые пролёты могут как собираться отдельно, а затем устанавливаться на место, так и собираться сразу же в точках их установки. Как правило, готовые стеновые блоки просто крепятся к основанию и вертикальным стойкам.

Применение временных укосин при монтаже стен

Обычно, первый пролёт прибивается к полу и дополнительно закрепляется укосиной, второй – к полу и первому, третий – к полу и ко второму и так далее.

Какая бы ни была конструкция дома, наличие временных укосин до момента окончательного скрепления стеновых блоков, вертикальных стоек и верхней обвязки обязательно!

Проёмы окон или дверей устанавливаются на свои места согласно проекту каркасного дома.

После установки всех конструкций вся «коробка» подвергается следующим манипуляциям:

1. Следует произвести контрольные измерения всех углов и расстояний. На данном этапе используют рулетку, а также отвес или уровень. В случае несоответствия параметрам конструкции в неё вносят изменения или корректировки
2. Убирают все временные подкорки, а также укосины
3. Каждая вертикальная стойка дополнительно фиксируется двумя планками внизу и вверху.

На этом монтаж стен окончен, можно приступать к потолку.

Каркасный дом своими руками. Часть 3. Несущие стены 1 этажа

Каркасный дом своими руками: как самостоятельно построить дом-конструктор | Фото & Видео

Потолок и крыша

Утепление потолка пенополистиролом

Монтаж потолка можно разделить на следующие этапы:

Крыша каркасного дома ничем не отличается от крыши любого другого здания, но её изготовление упрощено. При изготовлении крыши используют стандартные методики и отступать от них нельзя.

Вариант изготовления стропильной каркасной системы

Дать какие-либо рекомендации по устройству крыши или её расчёту достаточно сложно, однако можно перечислить ряд стандартных мероприятий по монтажу крыши:

1. Начальная сборка стропил осуществляется на земле из бруса соответствующей толщины. Затем конструкция понимается наверх здания, где фиксируется на верхней обвязке. Свес крыши должен быть не менее 40 см
2. Первыми устанавливают фронтальные стропильные пары, затем все остальные. Шаг между ними должен быть не более 70 см. Затем все стропила соединяют с коньковым брусом
3. Производят обрешетку стропил поперечными рейками с шагом 30 см
4. Внутри к стропильным ногам прикрепляют пароизоляцию, стыки между брусьями заполняют теплоизоляцией, которая сверху накрывается диффузионной пленкой
5. Осуществляют настил кровли

Каркасный дом своими руками. Часть 12. Стропильная система

Каркасный дом своими руками: как самостоятельно построить дом-конструктор | Фото & Видео

Утепление стен

Слои теплоизоляции: минеральная вата, влагозащитная мембрана, лист OSB

Для этой цели используется выбранный ранее материал рассчитанной толщины. В качестве такого материала выступают минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан или пенопласт.

Вначале закладывают маты между стойками, расположенными вертикально. Если применяется двойной настил, стыки располагаются таким образом, чтобы они не накладывались друг на друга. С внешней стороны располагают гидроизолирующий слой.

После этого производится набивка решетки из реек, толщина которых соответствует толщине утепляющего материала. Таким образом гарантируется циркуляция воздуха между теплоизоляцией и внутренней отделкой.

Утепление стен при помощи напыления целлюлозного утеплителя

С внутренней стороны также обязательно наличие гидроизоляции (или хотя-бы пароизоляции). Обычно, её прикрепляют к рейкам при помощи строительного степлера.

Внутренняя облицовка стен делается с применением гипсоволокна, фанеры или вагонки. Дальнейшая внутренняя отделка зависит от желания хозяина.

С наружной стороны стены следует защитить лёгким отделочным материалом: металлическим или пластиковым сайдингом. При желании можно использовать блок-хаус или любой другой сходный материал.

На этом строительство фактически завершено. Останется только завершить внутреннюю отделку и провести коммуникации.

Каркасный дом своими руками. Часть 26. Утепление стен

Каркасный дом своими руками: как самостоятельно построить дом-конструктор | Фото & Видео

Заключение

Проект каркасного дома

Строительство каркасного дома своими руками в настоящее время – это самый недорогой вариант обзавестись собственным жильём. Материалы, из которых изготавливаются подобные дома, экологичны, кроме того, обладают приемлемыми эксплуатационными качествами. Изготовление подобного строения не требует наличия каких-то особенных строительных навыков, поскольку, по сути, представляет собой сборку уже готовых конструкций по заранее спроектированному типовому проекту.

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.