Как отремонтировать дом из бревна

Внутренняя отделка деревянного дома: технические особенности

Строительство из древесины, наверное, будет всегда. Очень уж хорошая атмосфера в таких строениях, да и внешний вид хорошо срубленного дома, по самым скромным оценкам, привлекательный. Отделка деревянного дома внутри — это отдельная тема со множеством нюансов: древесина — особый материал, характеристики и свойства которого стоит учитывать. О технических и технологических особенностях отделочных работ в доме из дерева и поговорим.

Когда начинать

На «свежем» срубе можно начинать отделочные работы не раньше, чем пройдет основная усадка. Если сруб сложен из клеенного бруса, пройти должно 3-4 недели. Для всех остальных видов деревянных домов срок исчисляется месяцами, а иногда — годами. Точное время усадки зависит от исходной влажности сырья, климатической зоны и времени строительства. Вот так все непросто. В любом случае, раньше чем через год, в крайнем случае, — через 10 месяцев начинать отделку не стоит. В этот промежуток времени идет активная усушка древесины, бревна и брус уменьшаются в размерах, уминается проложенный между венцами утеплитель. Если прикрепить отделку пока основные процессы не прошли, она отвалится или ее перекосит. Придется все снимать и переделывать заново. Так что спешить не стоит. Тем более, работы будет достаточно: вам нужно добиться герметичности стыков, а это непросто. Нужна тщательная грамотная конопатка.

Перед началом отделочных работ сруб из бревна или бурса нудно проконопатить

Перед началом отделочных работ сруб из бревна или бурса нудно проконопатить

Обычно основная конопатка сруба проходит в два этапа. Первичная — через несколько недель после установки сруба, и вторичная — примерно через полгода — восемь месяцев. Каждый раз щели забиваются утеплителем — джутом, паклей, иногда мхом. Сразу ее делают и снаружи и изнутри, иначе дом перекосит. Потому здание обходят по периметру, законопачивая попеременно, каждый венец, то снаружи, то изнутри. Начинается работа снизу, с самого нижнего ряда бревен или бруса.

При каждой конопатке сруб приподнимается на 5-7 см. Потом, под силой тяжести, он постепенно оседает. Уплотнившийся межвенцовый утеплитель надежно перекрывает щели. Качество этой работы очень важно: от нее не в последнюю очередь зависит, насколько тепло будет в доме.

Начинают отделочные работы внутри деревянного дома после того как усядется сруб после второй конопатки. Чтобы определить закончен процесс или нет, высоту стен периодически измеряют. Если в течение двух-трех месяцев значительных изменений нет, можно считать, что основные процессы прошли. Настала пора приступать к отделке внутри дома и снаружи.

Виды отделки стен деревянного дома

Если сам сруб имеет привлекательный вид, его обшивают редко. В этом случае имеет смысл сократить расходы на внутреннюю отделку: отшлифовать бревно или брус и заколеровать. Покрывать лаком стоит только полы: лак будет предотвращать истирание древесины. А стены и потолок лучше всего покрыть подкрашивающими антисептиками или красками на водной основе. Они не закрашивают текстуру дерева, а только придают ему оттенок, лучше проявляя рисунок. Антисептики вам все равно придется использовать — чтобы сохранить привлекательный внешний вид древесины.

Использовать антисептики скорее всего придется, можно взять их с красящим пигментом, заодно подчеркнуть красоту рисунка древесины

Использовать антисептики скорее всего придется, можно взять их с красящим пигментом, заодно подчеркнуть красоту рисунка древесины

Если бревно или брус нормальные, плохо выглядит шов конопатки, его заклеивают витым шнуром, а стены отделывают также — шлифуют и колеруют. Тоже все выглядит неплохо, а шнур в пазу служит дополнительной гарантией от сквозняков.

Некрасивые швы от конопатки можно заделать шнуром - смотрится привлекательно, да еще и от сквозняков

Некрасивые швы от конопатки можно заделать шнуром — смотрится привлекательно, да еще и от сквозняков

Чем обшить стены в деревянном доме внутри

Если сруб настолько кривой или старый, что шлифовкой делу не поможешь, придется внутреннюю отделку деревянного дома делать из вагонки, стеновых панелей, гипсокартона или другого материала.

Для любого из этих материалов лучше сделать обрешетку: так можно выровнять поверхность стен. Кроме того за обрешеткой остается место для свободной циркуляции воздуха. В деревянном доме это важно, так как не гниет и не чернеет только сухая древесина. Свободная циркуляция воздуха между материалом отделки и стеной будет поддерживать их нормальное состояние.

Обрешетка в доме из бруса или бревна делается одинаково:нужно помнить, что она должна «плавать» чтобы отделка не отлетела

Расстояние за обрешеткой используют еще для прокладки коммуникаций — электропроводки, к примеру. В деревянном доме она должна быть сделана в негорючих трубах, так что места для нее нужно порядочно. Туда же, при необходимости, можно заложить утеплитель — это если дом у вас получился холодный. Если на отопление тратите немного и в доме тепло, лучше никаких дополнительных материалов не использовать: ни утеплителя, ни пароизоляции. Древесина сама отлично справляется с поддержанием стабильной влажности в доме, а лишние слои лишь нарушают баланс.

Крепление отделки на обрешетку нравится не всем: если за обшивкой поселится животное или насекомые, избавиться от них сложно. В таком случае можно выровнять поверхность бревен, удалив выступающие части и к такой поверхности прибивать отделку. Идеально ровной поверхности добиться сложно, но возможно. Зазоры между отделочным материалом и стеной, которые в этом случае все равно имеются, когда-то замазывали глиной. Она и теплоизоляцией будет, и от сквозняков защитит. Технологически это неверно, но так тоже делают.

Какие бы материалы для обшивки стен деревянного дома внутри не использовались, до потолка должен оставаться зазор не менее 2-4 см. Для «молодого» сруба это страховка на случай усадки. Для старого — зазор для компенсации изменений геометрии древесины. Она всю свою жизнь дышит: то набирает влаги и разбухает, то усыхает. Зазор под потолком позволит дереву спокойно расширятся или ссыхаться, без последствий для отделки. Если его не сделать, то или щели появятся, или выгнет/вырвет отделку. Чтобы щель не «резала глаз» ее закрывают потолочным плинтусом. Его прибивают только к потоку, к стене лишь прислоняют. В этом случае все подвижки будут незаметны.

Об интерьерах деревянного дома и способах внутренней отделки читайте в статье «Дизайн деревянного дома внутри в фото и видео»

Отделка вагонкой внутри дома

Вагонка — лидер среди отделочных материалов. Ее используют и внутри и снаружи дома, только с разной обработкой (пропитки и краски берут для наружных или внутренних работ). Бывает она разных видов. Речь идет не только о разных породах дерева или разной ширине доски. Есть еще и разные профили: ровные, волнистые, имитирующие брус или сруб. Несколько вариантов есть на фото ниже.

Наиболее популярные виды вагонки для внутренней отделки деревянного дома внутри Отделка деревянного дома внутри может быть сделана и из вагонки с нестандартным профилем

Для отделки внутри дома вагонку берут нетолстую: 1,5-2 см достаточно. Она стоит меньше, а свои функции выполнит. Рейки располагать можно горизонтально, вертикально, под углом. Из комбинаций всех этих направлений можно получить удивительной красоты панно, но занятие это трудоемкое.

Прибивая обрешетку или планки вам нужно помнить об усадке сруба и о способности древесины разбухать и ссыхаться. Возле пола и потолка не прибивайте отделку и обрешетку вплотную, оставьте по 2-4 см на компенсацию этих расширений.

Вагонкой отделывают и стены и потолок. И там и там смотрится она более чем прилично, а стоит такая отделка относительно недорого. Дешевле (и проще в исполнении) только оббить фанерой и наклеить обои. Это, кстати, популярный вариант отделки дачного дома внутри эконом класса. При достаточном уровне исполнения этот метод можно использовать и для оформления помещений не только в дачном варианте. Единственное возражение вызывает клей, который используют при изготовлении фанеры. Но если ее взять I класса эмиссии (разрешена для применения в детских учреждениях), то, наверное, ничего страшного не будет.

Способы крепления

Раньше особенно не беспокоились и прибивали вагонку в пласть (в лицевую поверхность) насквозь. В лучшем случае использовали гвозди без шляпок или финишные гвозди (у них шляпки совсем маленькие). Иногда шляпки замазывали шпаклевкой по дереву и зашкуривали, иногда закрывали отверстия от шурупов штифтами. Это — для самых привередливых и требовательных к качеству отделки.

Способы крепления вагонки

Способы крепления вагонки

Сегодня уже и такой способ считается не самым эстетичным: следы все равно рассмотреть можно. Чтобы ничего не было видно, используют потайные методы:

  • гвозди или саморезы забивают под углом в шип или в паз;
  • при помощи кляймеров (кляммеров).

Оба эти способа требуют терпения и аккуратности: используются тонкие гвозди небольшого размера, прибивать их нужно так, чтобы не повредить лицевую поверхность. Чтобы было легче, можно бить не гвоздями, а скобами из строительного степлера. Скобы берут с узкой спинкой и длинными ножками, из нержавейки с заточкой. Хотя есть модели степлеров, «стреляющие» гвоздями с очень маленькой головкой. Для крепления вагонки — самое то. Еще используют саморезы. Сравнение двух методов сделано в видео.

Есть один нюанс. Если вы покупали вагонку не камерной сушки (ее влажность 7-8%) она будет постепенно усыхать. Между планками появятся щели и вам придется или смириться с ними, или все планки прибивать заново. Иногда и два-три раза. Избежать этого невозможно. Можно только подобрать такой профиль, при котором щели будут незаметны (профили «Софтлайн» и «Стандарт» на рисунке в предыдущем разделе). Вот в связи с этим, нужно хорошо подумать, чем лучше закрепить вагонку первый раз: ее придется снимать. Потому желательно сделать так, чтобы это было несложно и чтобы она не разрушилась. Тут каждый решает для себя: кому-то удобнее работать с саморезами, кому-то с гвоздями. Оба способа неидеальны (гвозди вытаскивать тяжело, а под шляпку самореза нужно засверливать отверстие), но оба приемлемы.

Иногда возникает необходимость состыковать вагонку со стеной из бревен. Сложность может возникнуть из-за того, что стена имеет нелинейную форму. Очертить ее можно с использованием небольшого куска вагонки, к которому приложен простой карандаш. Поставив планку и приводя по стене куском вагонки с карандашом, переносят форму бревна на планку. Аккуратно выпилив по намеченной линии можно добиться почти идеального совпадения.


Возможно, вам будет интересно прочесть о том, как укладывать ламинат.

Cтеновые панели для внутренней отделки

Отделка деревянного дома внутри стеновыми панелями дает совершенно разный стилистический результат. Этот отделочный материал делают из разных материалов с разной фактурой:

  • древесины;
  • бамбука;
  • МДФ (ламинированного и шпонированного);
  • стекла (гладкого с нанесенной фотопечатью, рельефного, цветного, прозрачного, матового);
  • пластиков и пластмасс;
  • кожи.

Бывают они наборные или щитовые. Наборные — длинные тонкие элементы, соединяемые между собой по принципу «шип-паз». Вагонка — это по сути тоже стеновые панели. Просто она давно уже используются как самостоятельная категория отделочных материалов. Щитовые стеновые панели отличаются геометрией — имеют сопоставимую длину и ширину.


Собирается все обычно на обрешетку (как и вагонка), бруски которой набивают учитывая размеры выбранной отделки. Этот материал любим дизайнерами: материалы, фактура и цветовые решения позволяют реализовать самые разные задумки. Такая внутренняя отделка деревянного дома может быть очень дорогой — из кожи — или дешевой — панели из МДФ. Но внешний вид имеет вполне приличный.

Если стеновые панели по технологии должны укладываться на клей (гипсовые, например), то на обрешетку (вы помните, что в деревянном доме ее нужно делать плавающей) крепятся плиты подложки — фанера, ГВЛ и т.п. На эту подложку на клей устанавливают плиты. Пример показан в видео.

Как обшить деревянный дом изнутри гипсокартоном

Технология работ в доме из дерева или из другого материала ничем не отличается: собирается каркас, а к нему крепится гипсокартон. Только, как и в случае с обрешеткой для вагонки нужно возле пола и потолка оставить зазоры. Единственное условие: такой вид внутренне отделки деревянного дома возможен только после полной усадки (должно пройти хотя-бы несколько лет и дом при этом должен отапливаться). Гипс — хрупкий материал и при значительных изменениях его просто порвет. Единственный вариант, который позволит до какой-то степени их игнорировать — сделать плавающий каркас, крепя профили к стенам не жестко, а оставляя свободу перемещения. Тогда сруб будет оседать сам по себе, а гипсокартон останется на месте.

При помощи чего и как сделать плавающую обрешетку для крепления жестких отделочных материалов (гипсокартона, основы под керамическую плитку и т.п.) смотрите в видео.

Еще одна особенность отделки деревянного дома гипсокартоном: все стыки, швы и углы обязательно проклеивать полимерной армирующей сеткой. Она предотвратит образование трещин в самых проблемных зонах (или замедлит их образование). Если вам нужно сделать облиццовку дома из бруса внутри гипсокартоном, но очень не хочется терять драгоценные сантиметры площади из-за установки профилей, можете сделать так, как в следующем видео. Есть несколько дельных советов.

Особенности внутренней отделки старого деревянного дома

Если дом из бруса или бревна простоял уже несколько десятков лет, прежде всего вам нужно оценить состояние древесины. Для этого снимаете всю отделку и «ковыряете» все подозрительный пятна — более темного или более светлого цвета, отличающиеся по структуре или фактуре. Делать это можно отверткой, стамеской, даже ножом. Если древесина везде плотная, никаких признаков разрушения нет, все нормально, можно начинать отделку. Возможно, вам нужно сначала пропитать стены и другие конструкции защитной пропиткой — чтобы защитить древесину еще на несколько десятков лет. Но не все владельцы деревянных домов соглашаются на обработку химией, так что решать вам.

В случае, если древесина от ваших усилий крошится, вам нужна консультация специалиста. Необходимо определить что стало причиной повреждения — насекомые, грибки или микроорганизмы — и какие меры нужно принять. Затем поврежденные куски или элементы меняют, особое внимание уделяя обработке антисептиками и защитными пропитками прилегающих зон.

После оценки или «лечения» древесины можно приступать к обновлению внешнего вида. Отделка старого деревянного дома внутри ничем не отличается от описанных выше. Разве только тем, что усадку брать во внимание не стоит: значительных подвижек уже нет. Так что с этой стороны все несколько проще.

Ремонт старого бревенчатого дома своими руками

Старый бревенчатый дом необязательно сносить. Зачастую его еще можно сделать комфортным и современным. Не исключено, что бревна еще крепкие, а под толщей краски и защитных покрытий прячется отличная древесина.

Ремонт деревянного дома

Какие части здания могут потребовать ремонта

Ремонт и реставрация часто нужны бревенчатым домам, которые были построены с нарушениями. Также в зоне риска здания, которые долго стояли без обслуживания или которым более тридцати лет. Помимо возраста огромное влияние на состояние деревянного дома оказывает также и то, насколько большое внимание уделяли ему хозяева. Как дом использовался во время зимы, как часто его отапливали: регулярно или время от времени.

Чаще всего требуется:

  • отремонтировать фундамент;
  • заменить прогнившие нижние венцы;
  • выровнять стены и, если необходимо, заменить отдельные части бревен;
  • устранить протечки и изменить геометрию кровли, устроить мансардный этаж;
  • снять старый и установить новый кровельный материал;
  • разрушить старые и поставить новые внутренние перегородки;
  • отделать дом внутри и снаружи.
Читайте также:  Кованые кресла — кресло-качалка своими руками из металла

Для ремонта бревенчатого дома своими руками потребуется много инструментов:

  • домкрат для подъема дома (чаще всего, несколько);
  • клинья для фиксации;
  • бензопила для быстрого демонтажа старых бревен;
  • ножовка для детальной работы;
  • лопата для окапывания фундамента;
  • гвозди, молоток саморезы для монтажа отелочных материалов;
  • бетономешалка в случае ремонта фундамента.

С масштабной реконструкцией смогут справиться 3-5 человек в течение летних месяцев. Для особо сложных работ лучше нанимать профессионалов.

С реконструкцией дома могут справиться 3-5 человек

Ремонт фундамента и нижних венцов

Каждое здание с течением лет изнашивается. Согласно утверждениям многих специалистов, ежегодно любое строение теряет примерно 1% от своего изначального состояния. Поэтому все хозяева становятся перед фактом, что пора провести работы по реконструкции. Износ зависит от того, какие стройматериалы использовались, когда возводилось здание.

Перед тем, как начинать самостоятельно менять нижние венцы бревенчатого дома или нанять команду строителей, нужно понять причины, по которым они гниют. Если поврежден гидроизоляционный слой, протекает или деформирован слой штукатурки, нужно обязательно обращаться за помощью к профессионалам.

Опалубка для ленточного фундамента

Как правило, больше всего изнашиваются нижние венцы. В зоне риска бревна, которые располагаются прямо под окнами и те, из которых сделан пол. Обычно приподнимают стены, после чего бревна меняют один за другим. Меняя нижние венцы дома, нужно позаботиться, чтобы стены полностью не разрушились. Для этого конструкция стен прочно скрепляется специальными сжимами – массивными балками или брусьями.

Данные сжимы обычно установлены на удалении пятидесяти сантиметров от углов, на противоположных стенах ремонтируемой деревянной конструкции. Они зафиксированы на стенах гвоздями. После этого нужно просверлить сквозные отверстия с диаметром не меньше двух сантиметров, в которых ставятся болты и прочно укрепляются гайками. Чтобы простенки не рассыпались, когда будут меняться нижние венцы бревенчатого дома, их нужно также прочно скрепить.

Иногда просто заменить нижние венцы недостаточно и нужно ремонтировать фундамент. Свойства грунта могут поменяться, как и его структура. На близлежащем земельном участке могут проводиться капитальные строительные работы, что может привести к чувствительной усадке фундамента. Первым симптомом того, что начинает разрушаться фундаментное основание, является появление маленьких трещин на его поверхности. Со временем они становятся больше.

Фундамент на сваях

Если старый фундамент не ушел в землю и сделан из прочного камня, то его целесообразно ремонтировать с применением армированного бетона, предварительно заделав все трещины. Для этого по периметру дома выкапывают траншею, металлической щеткой чистят фундамент.

Деревянный, рассыпавшийся или ушедший в землю фундамент целесообразно заменить. Для этого дом поднимают на домкратах и ставят на подпорки. Популярный и сравнительно простой способ – установка ленточного фундамента. После затвердевания бетона между фундаментом и домом прокладывают слой гидроизоляции, например, рубероид.

Замена бревен под окнами

Деревянные здания часто начинают гнить с венцов под крышей, окнами или у цоколя. Меняют такие бревна и реставрируют венцы двумя способами – обычным и подкладным.

Следует заакцентировать внимание еще на одном нюансе ремонта. Когда меняется хотя бы одно бревно из венца, следует снимать оконные рамы и переплет дверей. Если сруб деформируется, это не повлечет за собой их повреждение. После замены и возвращения рамы на место нужно тщательно заделать все щели.

Замена бревен дома

Ремонт стен бревенчатого дома

Бревенчатые дома могут очень долго стоять, но постепенно в их стенах появляются трещины. Помимо этого, происходит увеличение щелей между бревнами, и нужно определяться, надо ли делать утепление дома. Восстановить теплоизоляционные свойства можно несколькими способами. Наиболее простым способом является конопатка, она позволит заткнуть дыры, но утеплитель долго не продержится и надо будет делать все заново.

Старые бревна можно заменить на новые. Кроме того, перед отделкой фасада можно проложить между бревнами и отделочным материалом слой фольгированного утеплителя. Важно позаботиться о гидроизоляции. Если вода будет попадать под отделочный материал, бревна будут гнить.

Ремонт бревенчатого дома

Реставрация фасада

Часто бревенчатые дома просто красят. Но обшивка фасада материалами позволит поменять внешний вид дома в лучшую сторону. Вариантов множество – вагонка, имитация бруса, блок-хаус, сайдинг, софит, профнастил, фасадные термопанели, фасадный кирпич.

Отделка дома сайдингом

Сейчас наиболее простым, удобным и доступным видом материала для наружной отделки бревенчатого дома является вагонка. Покосившийся или немного осевший дом можно визуально выровнять, монтировав отделочные материалы на обрешетку.

Ремонт стены рубленого бревенчатого дома

В 2015 году мы утеплили три стороны нашего деревенского дома, а затем обшили вагонкой горизонтально. Покрасили в тон с фасадом, надеясь, что менять что-либо еще не придется.

Но уже поздней осенью стало понятно, что новых радостей от работы с домом не избежать. Пятистенок очень старый, мягко говоря, о возрасте его лучше не говорить. Его младшие «родственники» под боком на одной улице, поставленные в 60-е годы прошлого века, уже взывают о помощи. Наш же еще держится молодцом, но было ясно, что под обшивкой, которую сделали в начале 90-х, местами «процесс пошел».

О том, как мы утепляли 2 стороны дома и большую веранду, я писала в статье Как мы в деревню переезжали. Но тема все-таки была другая. Теперь же речь пойдет непосредственно о ремонте и замене венцов.

фасад

Постараюсь на фото представить ход работы, чтобы можно было легко понять последовательность проделанного.
Надеюсь, что кому-то этот опыт пригодится.

Проблемное место — 2 окна с левой стороны фасада дома.
В один из дней начала марта сняли обшивку 90-х. Тогда ремонт делали местные жители, которые могли стоять на ногах с инструментом в руках. Сейчас все они в мире ином… Наблюдать за процессом мы не могли, т.к. жили и работали в городе за 400 верст отсюда. Качество работы — соответствующее. Дом очень хотелось сохранить для того, чтобы изредка наведываться сюда. Лес, грибы, 100 метров до речки, рыбалка, шашлык, мангал, баня… И уж никак не предполагали мы, что захотим постоянно жить здесь…

Вскрытие обнаружило такую картину:

сняли обшивку

Как и должно было быть, венец под окнами сгнил. Осам было над окном вольготно.

первое окно слева

Вскрываем обшивку над вторым окном:

второе окно

второе окно

Второе окно еще в более плачевном виде:

Обнаружили под окнами проход, заделанный давно. Над ним был навес, следы от крепления навеса к стене хорошо видны.
О проходе не знали, так как эта стена с внутренней стороны двойная.
За стеной — холодная комната первого этажа.

второе окно

В начале 90-х вот так вышли из положения — заткнули, чем смогли. Пришлось шаг за шагом избавляться от гнили.

глиль

гниль

опора

Поставили временную опору:

Постепенно, очищая венец от гнили, можно понять, что же можно сохранить.

опора

В ход идет и электропила, и обычная пила.

работа с эл.пилой

Вот тут и возникает вопрос: «Что делать?»

что делать?

левое окно

Вид из комнаты через первое окно:

вынимаем лафет

проем окна

Вывод сделан: надо демонтировать все!

Внешние оконные рамы для дома мы меняли в 2005 году, они деревянные, состояние их пока хорошее, поэтому решили, что они еще могут нам послужить.
Хоть это обрадовало… Ведь второе окно пришлось полностью выпилить… Проем окна изнутри комнаты закрыли листом фанеры.

демонтаж

Утеплитель здесь находится временно, ведь за тонкой стенкой из внутренней вагонки — жилая комната. А на дворе март!

демонтаж

Старые газеты на бревнах!

старые газеты

Зияющее отверстие в стене привлекало аборигенов. Были и щедрые на советы! Но мы лишний раз убедились, что лучше хозяина никто не сделает.

демонтаж

На мне лежала важнейшая обязанность — УБОРКА МУСОРА!

первое окно

проем окна

Решили убрать сгнивший подоконник первого окна. Пришлось это сделать с помощью электропилы по частям. Сидел намертво.

Затем опять уборка мусора… Теперь можно прикрепить степлером ветро-паро-изоляцию. А под первым окном стоит и дожидается своего часа опора.

ветрозащита

ветро-паро-изоляция

Обработанная пропиткой лестничная ступень пришлась кстати.

подоконник

Во всю длину сгнившего венца укладываем брус 100х150, так как именно такого размера можно здесь использовать. Предварительно укладываем ленту межвенцового утеплителя.

брус под окнами

Это был очень хороший и солнечный день. Вся грязная работа осталась позади.
Подумав, решили, что мы вполне можем обойтись двумя окнами в комнате — с двух сторон дома. А удаленное окно сделаем накладным, фальшивым.
Во-первых, стекла на окнах у нас тонированные, через них не видны даже занавески с улицы, а мы, в свою очередь, видим все, что на улице происходит.
Во-вторых, за этим окном к стене вплотную находится кушетка, без окна ей будет только комфортнее. С такими радостными мыслями мы закончили в тот день работу!

брус уложен

Это южная сторона дома, здесь приятно работать.
Но следующий день испугал нас холодным дождем. Решили сделать перерыв. Сделали подсчет необходимых материалов. Проверили, что у нас есть в наличии. В ожидании погоды съездили в город, купили еще брус, рейки, монтажную пену, арматуру, утеплитель, ну и половую доску/ до кучи, т.к. малый зимний домик стоит под крышей и ждет своего часа/.

Приступили к основному этапу ремонта стены дома. Прикрепили слева в проеме планку, прижав ткань ветрозащиты, планка встала вровень с боковой стенкой окна.

планка

Затем необходимо было подготовить нагели из арматуры. Использовали арматуру диаметром 14 и 16 мм, нарезав их длиной по 23 см.

нагеля

Крепление бруса нагелями обеспечит прочность и стойкость сооружения. Каждый следующий брус должен скрепляться с предыдущим и с по- следующим. Нагель будет забит в брус 150 х 150 полностью, войдя в нижний брус на 8 см.

брус с отверстиями

Лучше несколько раз измерить, проверив тонким прутком соответствие отверстий.

штырь для проверки

При укладывании бруса необходимо использовать уровень.

установка бруса

утеплитель закрепляем

Укладываем натуральный межвенцовый утеплитель, местами прикрепляя его степлером, так как это облегчит установку тяжелого сырого бруса.

Теперь опять очередь нагилей: жаль, молотка не видно.
Коротким отрезком арматуры надо загнать нагиль до конца.

вбиваем нагиля

Опять укладка бруса.

укладка

А здесь — примерка. Отверстия не совпали. Немного отвлеклись, тут и просчитались… Бывает.
Для прочности двумя уголками укрепили сооружение.

примерка

Опять укладка утеплителя. Чем выше, тем труднее, его не сдвинуть. Поэтому можно использовать простые колышки.

следующий шаг

Добрались до верха.
Верхний ярус — брусок 100 х 50. Брус цепочкой соединен между собой.

стена

Теперь надо подготовить место для бруска у первого окна.

левое окно

А здесь, справа, брусок и клинья.

справа

стена

Конопатить стены — не такое простое занятие. Мероприятие это ответственное и требует времени.

конопатим

Закрываем все щели монтажной пеной.

запениваем

из окна

Сейчас главное — утеплить снаружи, погода требует. А окном и подоконником внутри займемся потом.

результат

Вот такова работа по ремонту гнилой стены старого бревенчатого дома. Учитывая, что дому этому 114 лет, процедуру исцеления он перенес на «отлично». Далее пойдет утепление стены.

Основные этапы ремонта деревянного дома

Мало кто из городских жителей не мечтает о собственном загородном доме. Жилье за пределами мегаполиса – это чистый воздух, природа, простор, фрукты из собственного сада.

Вот только не все так радужно. Купить новый дом или построить, что называется, с нуля, очень дорого. Тут впору задуматься о другом пути, ведь за достаточно небольшие деньги можно купить ветхое жилье и восстановить его.

Ремонт деревянного дома – это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, и уж точно не так дорого, как затевать полноценную стройку.

Не забудь поделиться с друзьями!

Анализ состояния дома

Объявления о продаже деревянного дома можно встретить сплошь и рядом. В большинстве своем это здания почтенного возраста, построенные 50 и более лет тому назад. Так уж случилось, что именно тогда, полвека назад, в эпоху дефицита всего, в том числе строительных материалов, дома часто строили из дерева.

Возраст здания – проблема, но не стоит заранее отчаиваться, даже если при беглом взгляде покажется, что дом действительно ветхий, его проще снести, чем восстановить, на поверку все может оказаться не так мрачно. Особенно это актуально для зданий из бревна. Бревно – на удивление долговечный, надежный материал. Стоит отметить, что качественно выполненный ремонт сруба деревянного дома своими руками позволит продлить срок эксплуатации здания еще не на одно десятилетие.

Именно так, прежде чем принимать окончательное решение о покупке, стоит выехать на место, внимательно осмотреть здание, выявить его проблемные места. Если же дом действительно не подлежит ремонту, не беда. Желающих продать подобную недвижимость много.

Деревянный дом имеет свою специфику, есть ряд существенных деталей, на которые стоит обратить внимание при покупке:

  • внешний вид фундамента;
  • состояние бревен венца;
  • повреждения стен;
  • качество окон, дверей;
  • надежность межэтажных перекрытий;
  • состояние пола;
  • целостность кровли;
  • состояние потолка;
  • наличие и вид крыльца;
  • состояние внутридомовых коммуникаций.

Осматривать дом нужно внимательно, обращая внимание на каждую деталь. При этом не стоит зацикливаться на мелочах, к примеру, порванных обоях или растрескавшихся оконных рамах. Отделку в любом случае придется обновлять, да и без замены окон в случае ремонта вряд ли удастся обойтись.

Восстановление фундамента

Важнейшей частью любого сооружения является фундамент. Именно от его состояния зависит долговечность, надежность постройки в целом. Фундамент старого деревянного дома наверняка находится в плачевном состоянии, а возможен вариант, при котором дом вовсе построен без такового. Восстановление фундамента – это именно то, с чего нужно начинать ремонтные работы, в противном случае возможны аварии вплоть до полного обрушения здания.

В большинстве случаев для восстановления фундамента деревянного дома потребуется поднять здание целиком. Для этих целей под коробку заводят прочные балки, используют несколько домкратов.

Обратите внимание! Подъему здания должен предшествовать детальный осмотр состояния стен, возможно, перед началом ремонта придется разобрать наиболее поврежденные участки.

Если фундамент лишь немного растрескался или просел, его можно восстановить, используя бетонный раствор. Достаточно установить опалубку, залить бетон, армируя его металлическими прутами. При частичном разрушении цоколя его можно реконструировать с помощью кирпича, камня или шлакоблоков.

Полностью разрушенный или вообще отсутствующий фундамент придется создавать заново. Хорошим решением для дома средних размеров станет использование свай. Придать ему большую надежность, распределить вес здания на большую площадь можно, создав между сваями ленточный фундамент неглубокого заложения.

Обновленному или созданному заново фундаменту обязательно дают выстояться. Опускать здание можно будет лишь после того, как бетон полностью застынет.

Ремонт стен

Наиболее уязвимой частью стены являются бревна венца. Именно в них чаще всего появляются трещины, древесина в нижней части строения более всего подвержена воздействию сырости, как следствие, гниению, дерево теряет свои свойства, ломается под весом сооружения. Если состояние нижних бревен вызывает беспокойство, их надо менять.

К ремонту можно подойти в буквальном смысле с двух сторон. Можно полностью разобрать дом, поменять нижние бревна и снова собрать. Этот способ займет много времени, но у него есть неоспоримое преимущество. Работа не требует специальной техники, кроме того, в ходе разборки будет проверено состояние всех без исключения частей дома, выполнена замена поврежденных фрагментов стен.

Другой вариант займет меньше времени, но для его реализации потребуется специальное оборудование, навыки. В этом случае нижние бревна меняют в ходе работ по восстановлению фундамента. Поднимают сруб, удаляют нижние бревна. Ремонтируют фундамент, на нем собирают новый венец, опускают на него коробку дома.

Читайте также:  Как сделать крышу четырехскатную - самая подробная инструкция!

Совет! Выбирая материал для венца, не стоит пытаться сэкономить, это должна быть надежная и долговечная древесина.

Отлично подходит лиственница. Она устойчива к воздействию влаги, прочная, правда, трудно поддается обработке.

Подгнившие или зараженные насекомыми части стен также меняют. Если сруб полностью разобран, это не проблема – бревна меняют по ходу сборки. Если стоит задача отремонтировать здание без полного его демонтажа, можно воспользоваться бензопилой, вырезая поврежденные участки. Резать нужно под углом, чтобы обеспечить надежность последующего соединения и упростить себе работу.

Ремонт кровли

Крышу старого здания наверняка придется полностью переделать. Неважно, чем она была покрыта, если здание прослужило полвека и более, материал гарантированно утратил свои свойства. Лучшим вариантом ремонта, если только разговор не идет о реставрации деревянного дома, имеющего историческую ценность, будет полная замена крыши с использованием современных кровельных материалов.

Заниматься крышей можно только после того, как решены вопросы надежности фундамента, а несущие стены полностью восстановлены. Работу стоит начать с того, что забраться на чердак, проверить состояние стропил и обрешетки. Данные конструктивные элементы не испытывают чрезмерных нагрузок, но если крыша протекла, влага могла привести их в негодность.

Замена дверей и окон

Практически в ста процентах случаев ремонт старого деревянного дома будет включать в себя замену окон и дверей. Наверняка за долгие годы эксплуатации рамы пришли в негодность, да и сам размер окна вряд ли устроит современного человека. Нелишним будет еще на этапе ремонта стен рассмотреть вариант увеличения размеров окна. Это даст возможность впустить в помещения больше света, придаст старой постройке вид современного здания.

Подобная переделка не отличается особой сложностью, одним из существенных преимуществ деревянных построек является простота перепланировки, достаточно немного поработать пилой – и здание обретет новый вид, современные окна.

Ремонт полов

Старый пол бревенчатого дома, даже мастерски сделанный с использованием высококачественных материалов, также придется поменять. Скрипучие половицы – это меньше зло, которое может таиться в старом деревянном здании. Влага за долгие годы эксплуатации сделала свое дело, доски наверняка прогнили и в любой момент могут сломаться. Старый пол нужно будет полностью снять. Это касается не только половиц, но и всей поддерживающей их системы.

Прежде чем делать новый пол, нужно обеспечить максимум защиты от влаги. Деревянный дом очень требователен к гидроизоляции. Помимо этого, важно не забыть при ремонте обработать лаги и половицы антисептиком, это обеспечит долголетие зданию и защитит его от вредителей.

Внутренняя отделка и теплоизоляция

Как и чем будет отделан дом внутри, полностью зависит от вкуса и возможностей владельцев. Существенным плюсом строительства из дерева является широкий выбор вариантов отделки. В зависимости от состояния внутренних стен их можно очистить и покрыть лаком, можно обить любым листовым материалом и покрасить, красивый и уникальный интерьер можно создать, используя вагонку, деревянные или пластиковые панели.

Помимо красоты, нелишним будет подумать о сохранении тепла, никому не понравится тратить деньги на отопление, при этом мерзнуть. Вариантов утепления деревянного дома масса, простейший – уложить между стеной и внутренней отделкой слой минеральной ваты.

Отопление загородного дома

Вряд ли стоит удивляться, если в роли источника тепла в купленном доме будет выступать старая, растрескавшаяся печка в углу, пользоваться которой не просто неудобно, но и опасно. С этим надо что-то делать. Идеальный вариант – подключение к газоснабжению. Это дорого, зато удобно, безопасно.

Конечно, в данном случае придется купить котел, трубы, радиаторы, заплатить за создание проекта. Зато в результате владельцы получат теплое жилье с возможностью самостоятельно регулировать условия в каждой комнате.

Часто бывает, что поселок попросту негазифицирован, тут стоит задуматься о создании электрического отопления или водяного с котлом на твердом топливе.

Далеко не самой бесполезной вещью в загородном доме является мастерски сложенный камин. Это красиво и функционально. Камин внесет свою лепту в создание комфортных условий, уюта. Надо только отдавать себе отчет, что открытый огонь опасен, а в деревянном доме – вдвойне. Сооружение камина можно доверить только профессионалам.

Проводка и внутридомовые коммуникации

После того как восстановлен фундамент, отремонтированы стены, обновлена крыша, нужно заняться внутренними коммуникациями. Первое, с чего стоит начать, – проверить (а лучше сразу поменять) проводку. Конечно, проверку и монтаж нужно доверить профессиональному электрику.

Проводке надо уделить максимум внимания. Старая проводка в деревянном доме – это мина замедленного действия. Она не позволит пользоваться всеми необходимыми электроприборами, но это не самое страшное. В любой момент может произойти замыкание, последствия которого могут быть самыми плачевными.

То же касается других коммуникаций, старый дом – это старые ржавые трубы, которые лучше сразу сменить на современные пластиковые. Это касается водопровода и канализации.

Внешняя отделка

Дом практически отремонтирован, в нем уже можно жить, надо только придать строению завершенность, заняться его внешним видом. В выборе материала для отделки в первую очередь стоит ориентироваться на состояние стен. Бревно или брус можно очистить и покрасить в любой понравившийся цвет, если состояние древесины позволяет, вместо краски можно воспользоваться лаком. В любом случае до начала работы стоит пропитать дерево антисептиком.

Для бюджетной отделки фасада подойдет сайдинг – пластиковые панели, которые отличаются простотой монтажа, небольшой ценой и обилием цветовых решений. Дополнительный плюс от такой отделки – под сайдингом можно проложить дополнительный слой утеплителя.

Покупка старого деревянного дома с последующим ремонтом – это отличный способ разжиться собственной загородной недвижимостью. Это не так дорого, как покупать участок и строить новое здание, нужно вложиться лишь в ремонт, что заметно дешевле, правда, для того чтобы получить дом своей мечты, придется хорошо потрудиться, но это того стоит.

Новая жизнь старого деревянного дома. Алгоритм восстановительных работ

При массе неоспоримых достоинств, деревянные дома – дорогое удовольствие, поэтому построить или купить себе подобное «гнездышко» может далеко не каждый желающий. Однако домик со «стажем» можно получить в наследство или приобрести значительно дешевле, хотя его состояние будет далеким от удовлетворительного. Реконструкция деревянного дома позволит сделать его пригодным для комфортного проживания и вернет былой вид. А с чего начать, как продолжить и чем закончить, подскажут пользователи FORUMHOUSE, имеющие опыт работы с деревом и занимающиеся реконструкцией собственных домовладений.

Содержание

  • Проблемные зоны деревянных домов
  • Реконструкция старого деревянного дома: фундамент
  • Реконструкция старого дома: венцы
  • Реконструкция стен деревянного дома
  • Реконструкция крыши
  • Наружная отделка

Проблемные зоны деревянных домов

Возраст основной массы деревянных домов вторичного жилого фонда приближается к полувеку или уже перевалил за этот показатель, что неизбежно приводит к дряхлению основных узлов. Если же при строительстве были допущены ошибки или нарушена технология, то определенные части строения приходят в полную негодность. Имеет большое значение режим эксплуатации – проживали в доме постоянно, или он в зимний период отапливался от случая к случаю и обслуживался с такой же периодичностью. Исходя из этих условий, могут потребоваться следующие работы:

  • полная или частичная замена фундамента либо его усиление;
  • замена нижних венцов;
  • полная или частичная замена отдельных элементов или крупных сегментов стен;
  • ремонт или замена кровельной системы;
  • наружная отделка.

Даже если при первичном осмотре кажется, что проще снести, чем попытаться восстановить, не стоит отчаиваться, не зря лейтмотивом пользователей портала служит пословица «Глаза боятся, а руки делают».

Львиная доля домов визуально находится в ужасном состоянии, а на поверку и бревна еще крепкие, и древесина под наслоениями красивая, и на реконструкцию уйдет меньше времени и средств, чем на новую стройку.

Реконструкция старого деревянного дома: фундамент

Для возрастных деревянных домов характерен ленточный или столбчатый фундамент. Большая редкость, если лента залита на глубину промерзания, в основном это мелкое заглубление, которое с течением времени под весом конструкции прилично утопило в земле. Фронт работ зависит от состояния основания. Для его оценки проводят тщательный осмотр надземной части, если она имеется, а заглубленные элементы откапывают и обследуют. Пользователь портала и по совместительству руководитель бригады, занимающейся ремонтом и заменой фундаментов деревянных строений, Игорь Беккерев, так классифицировал возможный фронт работ.

Основная задача фундаментаэто передать нагрузку от дома на грунт. Есть разные дефекты фундаментов, также есть разные способы ремонта. Это может быть один вид работ или чаще приходится применять комплекс.

  • Утепление фундамента и отмостки;
  • Гидроизоляция фундамента;
  • Дренажные работы (водоотведение);
  • Усиление фундамента армопоясом сверху;
  • Усиление фундамента внешним армопоясом;
  • Замена фундамента с вывешиванием строения или с передвижкой строения;
  • Выравнивание фундамента или выравнивание строения на фундаменте.

Чтобы получить доступ к фундаменту, коробку дома приподнимают на необходимую высоту – вывешивают, реже применяется ее перемещение. Для подъема используются гидравлические домкраты, стены приподнимаются поочередно, или сразу вся коробка. Благодаря способности древесины выдерживать определенные деформации при правильном исполнении, эта операция не нарушает целостность дома. Исходя из состояния фундамента и предполагаемых работ, домкраты устанавливаются непосредственно на основание (ленточный фундамент) или на землю, на предварительно подложенную толстую доску или другую опору. Количество домкратов на стену зависит от габаритов коробки, под домкрат делаются выпилы в заранее предусмотренных местах.

Обычно для такой работы нанимается бригада из нескольких человек, но и один умелый мастер в сжатый срок способен поднять деревянный дом. С таким профессионалом повезло форумчанину Arty-CooL, который занимается реконструкцией бревенчатого сруба. Фундамент под домом в нормальном состоянии, но решено его усилить, нарастить и залить сразу новый контур под пристройку.

Сегодня завершили подъём дома и замену нижнего венца, мастер работал один, я после работы старался помогать, хотя, наверное, больше отвлекал от работы. При замене венца одновременно были врезаны в новый венец лаги перекрытия. Справился за 3 дня, вот так мастера работают!

Семья пользовательницы ГриНаты в подобной ситуации обошлась без привлечения мастеров – в качестве рабсилы использовался муж с сыновьями. Фундамент был мелкозаглубленный, бутовый, после вывешивания коробки его частично демонтировали, залили новую широкую ленту, а после выложили цокольную часть из кирпича.

Фундамент там бутовый, совсем неглубокий, 40-50 см, на наружном углу дом видимо начал проседать, из-под угла вынули бут и заменили его облицовочным кирпичом. Когда мы его доставали оттуда, он рассыпался в мелкие черепки. Нижние два венца – просто труха, мы выгребли часть бута, поставили опалубку, залили и положили кирпичную кладку.

Для усиления фундамента внешним армопоясом по периметру заливается монолитная армированная бетонная лента. Глубина ленты превышает глубину старого фундамента на размер песчано-гравийной подушки, средняя ширина – 40-50 см. Поверхность старого основания тщательно зачищается, удаляются все отслаивающиеся элементы. Для повышения адгезии с новым раствором, фундамент пропитывается грунтовкой с высокой проникающей способностью. В качестве связующего применяются арматурные штыри, забиваемые в старый фундамент на расстоянии 20–25 см, в несколько рядов. С новым каркасом штыри сваривают или связывают, раствор в опалубку заливается послойно.

Замена фундамента проводится поэтапно или сразу, в первом случае производится демонтаж старого основания по частям, с постепенной заливкой новых фрагментов. Во втором случае демонтируется сразу все, заливается монолитная лента, отливаются столбы или закручиваются сваи. Пользователю форума под ником Андрюха052 предлагали поэтапную замену, но он предпочел одновременную, побоявшись возможных проблем с основанием в будущем.

Предлагали убрать бревна между столбами, выкопать траншеи между столбами и залить там фундамент, выложить кладку до сруба между столбами, положить дом на кладку. Потом убрать столбы, вырыть траншеи под столбами и залить – соединить кладку. Мне такая затея не очень понравилась, фундамент получится из нескольких участков. Если будут какие-то подвижки в земле, может и потрескаться все. Даже если ничего и не будет, но я подумал, что лучше перестраховаться. Поэтому дом подвешивали на П-образные подпорки, убирали все разом, заливали единую ленту и делали единую кладку.

Реконструкция старого дома: венцы

Нижние венцы деревянных домов сгнивают, постепенно насыщаясь влагой через фундамент. Это происходит как из-за отсутствия слоя гидроизоляции, так и по причине нарушений технологии. Со странным способом защиты бревна от воды столкнулись несколько форумчан, в том числе и val-lel.

Мой сруб50-х годов постройки, на ленте фундамента как раз-таки была гидроизоляция между бревном и основанием, но! Вдоль первого венца края этой гидроизоляции были подняты и прикреплены к самому бревну, а сегмент между фундаментом и венцом, с аккуратно прибитыми к нему краями гидроизоляции, был «заботливо зашлепаны» цементным раствором вдоль всего первого венца как снаружи сруба, так и внутри, видимо, чтобы бревно никуда не съехало.

Замену венцов проводят обычно вместе с фундаментными работами, при вывешивании коробки. По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным – бревно или брус, некоторые заменяют сгнившие части кирпичной кладкой. Arty-CooL воспользовался шпалами.

Шпалы ставил, так как достались даром, и работать с ними легче (хоть делал и не я), под весом дома они никуда не денутся, а в фундамент вмонтирую шпильки оцинкованные, на них и посажу дом. Стоимость бетона по объему шпал выйдет однозначно дороже.

Выбирая материал для замены венцов, в основном отталкиваются от предполагаемого финишного слоя – под сайдингом и кирпич можно скрыть. Если же планируется оставить стены в исходном варианте, новые сегменты должны быть максимально приближены к имеющимся.

Между фундаментом и новыми венцами обязательно прокладывается гидроизоляция, древесина предварительно обрабатывается антисептиком.

Реконструкция стен деревянного дома

Кроме венцов, может потребоваться замена и других частей конструкции, когда древесина подвергается воздействию влаги. Чаще всего это происходит с верхними венцами, если протекает кровля и вода скапливается в утеплителе. Также распространено намокание стены вокруг окон, хотя снаружи дерево может казаться целым.

Один момент, на который еще не мешало бы обратить внимание – бревна под окнами. Если окна зимой «плакали», бревна могли погнить. Причем, я видел такое, что бревно сгнило изнутри, а снаружи – вполне хорошая древесина, только засверливанием диагностировали гниль.

У меня так было, когда менял у себя в доме окна на пластиковые. После того, как разобрал старые, пришлось делать вставки, так как бревно под окном сгнило, а снаружи не видно.

Выявить гниль в нормальной внешне древесине можно простукиванием обухом топора или молотком – трухлявая начинка дает глухой звук, целое бревно – звенящий. В качестве альтернативы засверливанию используют шило – в нормальное дерево оно не войдет больше, чем на несколько миллиметров, в гнилое – погрузится без сопротивления.

Читайте также:  Как укрепить фундамент деревянного дома - пошаговая инструкция!

Замена одного элемента коробки или части стены проводится по кускам – вырезаются испорченные, вставляются новые, обязательно герметизируются все щели, древесина предварительно обрабатывается, как и места врезки. Чтобы сэкономить время и средства, один из пользователей поступал следующим образом.

Я вырезал всю гниль изнутри бензопилой до «живого» дерева, пропитал антисептиком 2 раза и внутрь загнал антисептированный брусок, выпиленный под размеры «дупла» и простеплеренный льноватином, далее зафиксировал саморезами на 150 мм с двух сторон.

Реконструкция крыши

Реконструкция деревянного дома для многих – возможность увеличить его площадь не только за счет пристройки, но и путем превращения старого холодного чердака в утепленную мансарду.

Именно так поступил WAB57, переделавший бесполезную надстройку в функциональное помещение. В результате у него получилась спальня и ванная комната.

Чердак переделывался мучительно долго: пришлось оставить старые стропила, сделанные из тонкомера, с шагом 100-115 см и опорой на выносные балки. Трогать их мы не решились, поэтому добавили новые стропила из доски 50х200 мм, тем самым уменьшив шаг. Балки новые сделали из бруса 100х200 мм. Сделали ригель и боковые опоры (стойки) для всех стропил. Потом это все нужно было выровнять под обрешетку для кровли и эффективного утепления. Бревнодиаметром от 150 до 200 мм, с обрезной доской 50х200 мм.

Если в мансарде нет необходимости, можно обойтись ревизией кровельной системы и заменой подгнивших из-за протечки или скопления конденсата элементов. Особое внимание уделяют зоне вывода печной трубы. В большинстве случаев именно там происходит протекание и порча перекрытий.

Учитывая, что старый шифер не добавляет конструкции шарма, его обычно меняют на современные материалы и обычно требуется утепление перекрытий и подкровельного пространства. Когда к дому пристраиваются дополнительные помещения на жесткой связке, старую крышу полностью переделывают, чтобы завести все строение под новую.

Планирую пристроить часть дома на всю длину, шириной 2,5-3 метра, тем самым сделать дом квадратным, и будет единая мансардная кровля с жилыми помещениями.

Наружная отделка

Чтобы сохранить естественную красоту деревянного дома, отказываются от использования сайдинга и других облицовочных материалов. Потемневшие с годами стены, с различными отложениями на поверхности, приводят в порядок – зачищают щеткой и пропитывают специальными отбеливающими антисептическими составами.

Удобнее всего обработку проводить с помощью болгарки и специальной насадки – щетки с железной щетиной. Все загрязнения и наслоения таким способом из древесины не удалить, но значительно улучшить внешний вид и проявить структуру реально. В дальнейшем можно использовать лак по дереву или краску: оттеночные средства сравняют поверхность, и новые элементы перестанут привлекать внимание. Как и облицовка, лакокрасочные средства не только декоративны, они эффективно защищают поверхность от внешнего воздействия.

Как пользователи портала восстанавливают свои деревянные дома, можно узнать в разделе о реконструкции и ремонте домов. Необходимую техническую информацию по основаниям легко найти в теме фундаментов. Как превратить чердак в кровлю, рассказывается в разделе теплых кровель. Статья о правильном выборе исполнителей подскажет, как сэкономить нервы и деньги во время ремонта или реконструкции. В материале о нюансах возведения пристройки – информация о способах связки строений. Видео о комбинированном доме из газобетона – для всех, кто собирается строиться.

Ремонт деревянного дома — как отремонтировать старый дом недорого своими руками

Ремонт старого дома

Ремонт

Многие мечтают иметь большой деревянный дом, в котором можно жить и отдыхать в комфортных условиях, дышать чистым воздухом вдали от города. Построить загородный дом для постоянного проживания — удовольствие не из дешёвых. Но есть вариант купить старый дом и восстановить его своими силами.

Реставрация старого деревянного дома выйдет дешевле, чем его строительство.

О том, как самостоятельно отремонтировать бревенчатый дом читайте ниже.

Обследование дома

Перед тем, как приступить к восстановлению старого строения, следует тщательно обследовать его. Важно узнать, в каком состоянии находятся стены, кровля, насколько разрушен фундамент. Необходимо обратить внимание на то, насколько надежны перекрытия, не сгнили ли бревна, как выглядит пол и потолок, имеется ли крыльцо, функционируют ли коммуникации. Оценив степень разрушения его частей, можно определить масштаб будущих работ по его реставрации. Вы можете рассчитать, в течение какого срока дом можно восстановить, какие материалы приобрести и какие затраты вам предстоит понести. Кроме того, можно хорошо поторговаться с прежним владельцем и сбить цену, зная на какие вещи обратить внимание. Смотрите это в видео.

Подготовка к ремонту

Чтобы подготовиться к ремонту — мебель, старые ненужные вещи, мусор убирают. Если некоторые части строения сгнили, то их нужно заменить. Следует заделать трещины и щели, в которых могут завестись жуки-короеды или появиться плесневый грибок. Для того, чтобы избежать появления патогенных микроорганизмов в дереве, следует обработать его антисептиком.

Составляется план работ и ориентировочная смета, куда входят затраты на материалы и оплату работ, если вы планируете нанимать работников.

Полезный совет: заложите в смету непредвиденные затраты в размере 10-15 % от общей стоимости ремонта, т.к. при вскрытии существующих конструкций дома могут обнаружиться работы, на которые вы не рассчитывали изначально.

Этапы ремонта

Ремонт старых деревянных домов проводится поэтапно.

  1. Ремонт кровли — важный этап ремонта деревянного дома. От того, в каком состоянии кровля, зависит безопасность жильцов и их комфортное проживание в нем.
  2. Восстановление фундамента, ведь он — основание всего здания.
  3. Ремонт стен — третий этап реконструкции. Если бревна сруба не в порядке, то их частично заменяют на новые.
  4. Немаловажную роль в доме играют двери и окна. Во время реконструкции строения их нужно заменить.
  5. Пол. Разрушенные от грибка доски следует удалить, заменив их новыми. Правильная переделка пола поможет жильцам чувствовать себя комфортно и уютно.
  6. Без коммуникаций не обходится ни одно строение. Необходимо заменить электропроводку и сантехнические трубы, отопительную систему.
  7. Следующий этап—внутренняя облицовка помещений и теплоизоляция.
  8. Наружная отделка дома поможет вернуть эстетичный вид строению и придаст ему новый облик современного жилья.

Капитальный ремонт кровли

Перед тем, как сделать капитальный ремонт крыши, ее нужно осмотреть, выявив повреждения и дефекты. Нужно определиться с материалом покрытия крыши. Его выбирают в зависимости от типа кровли. Крыша бывает плоская и скатная. Плоская обустраивается в хозяйственных помещениях. Если в доме планируется чердак, то кровлю лучше сделать двухскатную или ломаную. Чердак применяется для хозяйственных нужд. К тому же, он способствует вентилированию дома. После обследования крыши, снимают кровельное покрытие, демонтируют обрешётку и стропила.

Металлочерепица на старом доме

Старый шифер сняли, заменили обрешётку и уложили металлочерепицу

Сгнившие стропила заменяются новыми. Чтобы предупредить появление насекомых в доме, стропила обрабатывают антисептическими средствами. Укладывают новую обрешётку из доски толщиной 25 мм с шагом 200-300 мм между досками, гидроизоляцию и кровельный материал. В случае утепленной крыши, «кровельный пирог» будет сложнее — добавится пароизоляционная мембрана и контробрешётка.

Утеплённая крыша

Правильный «кровельный пирог» утеплённой крыши

Восстановление фундамента

Ремонт фундамента следует начинать с его тщательного осмотра и оценки состояния. Если фундамент ленточный и он частично разрушен, то вокруг дома копают траншею. В старом фундаменте бурят отверстия, в которые вставляют арматуру диаметром 12 мм с шагом 300-400 мм по горизонтали и вертикали. Соединяют их с новым вертикальным арматурным каркасом из арматуры диаметром 8 мм при помощи вязальной проволоки. Ячейка каркаса 200 х 200 мм. Ширина каркаса 100 мм. Выставляют опалубку на расстоянии 200 мм от старого фундамента, раскрепляют её.

Ремонт старого фундамента

Подготовленная к заливке опалубка

Заливают по периметру существующего фундамента бетонную ленту из бетона класса В20 на всю высоту фундамента. Важно сохранить защитный слой бетона минимум 40 мм от арматуры до наружной стенки нового фундамента, для исключения коррозии арматуры.

Усиление старого фундамента

При заливке важно тщательно провибрировать бетонную смесь глубинным вибратором

Опалубку снимают через трое суток, когда бетон набрал примерно половину требуемой прочности при среднесуточной температуре +15-20 градусов. Обрабатывают фундамент снаружи битумным праймером Технониколь на 2 раза и производят обратную засыпку.

Полезный совет: для быстрой вязки арматурных каркасов удобней использовать крюк для вязки арматуры автоматический, который можно приобрести недорого в строительных инструментах либо крючёк-насадку в шуруповёрт.

Если фундамент разрушился неравномерно, а дом склонился набок, то его следует поднять с помощью домкратов, предварительно подставив под него подкладки. Чтобы легче было поднимать сруб дома, мебель, бытовую технику выносят, удаляют окна и двери. Разрушенную часть фундамента демонтируют, а вместо неё монтируют опалубку, выполняют армирование, заливают бетоном. Опускать дом можно только после набора прочности бетона 70%, что происходит примерно через неделю при средних температурах +15-20 градусов.

Старый столбчатый фундамент

При мелкозаглублённых столбчатых фундаментах морозное пучение выворачивает их в случае легкой пристройки

Ремонт стен

Стены деревянного дома состоят из бревен. С течением времени бревна могут разрушаться от сырости, на них появляются трещины.

Старые стены

Необходимо полностью очистить стены, чтобы выявить все дефекты

Существуют два способа замены сгнивших бревен на новые:

  • полная разборка сруба. Для быстроты процесса можно воспользоваться помощью кран-борта и взять его в аренду. Кроме того, при разборке дома все детали проверяются и повреждённые части заменяются. После замены компоненты собираются в обратной последовательности.
  • подъем дома. Под ним роют отверстия, в которые ставят домкраты. Для поддержки сруба укладывают подставки, поднимают дом. Ремонтируется фундамент. На него укладывают гидроизоляцию. Нижние бревна снимают. На их место кладут новые бревна. Дом опускается, подкладки убираются. Для этого способа требуется специальное оборудование — гидравлические домкраты.

Замена дверей и окон

Окна и двери в ветхом деревянном доме следует заменить на деревянные или пластиковые. Установка окон может происходить с демонтажем старой обсады или без ее демонтажа.

  • сначала снимаются створки, затем рама окна, стекла;
  • проем очищается от строительного мусора;
  • проводят ревизию обсадной коробки. Если в ней обнаружены значительные повреждения: сколы, трещины, признаки гниения, то окосячка демонтируется. В старый дом можно поставить окна и двери без окосячки, если вы не планируете менять часть бревен сруба на новые.
  • рама окна фиксируется в проеме с помощью клиньев;
  • она крепится к проему двумя способами: с помощью саморезов и анкерных пластин;
  • зазоры между срубом и рамой закрываются монтажной пеной, излишки ее срезаются;
  • в рамы устанавливают стеклопакеты;
  • заканчивается монтаж обустройством отливов и наличников.

Иногда имеет смысл расширить проем для того, чтобы поставить новое окно, сделать свой дом более солнечным.

При замене дверей важно избежать перекосов. Старую дверь демонтируют. Проверяют окосячку, в каком она состоянии. Если она сгнила, то ее демонтируют, выравнивают стену, ставят новую обсаду, если нет желания покупать дверь большего размера. Монтируют раму на саморезы к обсадной коробке, затем навешивают дверную створку, ставят наличники.

Ремонт полов

Прежде всего следует проверить состояние древесины. Для его оценки можно использовать шило.

Если шило с трудом проходит только на несколько миллиметров, то деревянные доски в порядке. Если шило легко проскальзывает внутрь древесины, и она к тому же крошится, то доски сгнили и их нужно заменить.

Нужно проверить лаги, разобрав частично пол. Гнилые лаги демонтируют, на их место ставят крепкие и прочные.

Ремонт старого пола

Необходимо разобрать старые доски и убедиться в том, что лаги целые

Если доски не повреждены, но настил стал неровным: выгнулась середина, приподнялись края, то его выравнивают с помощью шлифовальной машины, стесав выступающие части.

Когда доски остались ровными, но появились щели между ними, то доски следует перебрать, демонтируя их и снова настелив на лаги, плотно приложив друг к другу.

Ремонт деревянного пола

Если доски пола в хорошем состоянии, можно сверху уложить фанеру 8 мм в 2 слоя, а сверху ламинат

Так же можно обустроить бетонную стяжку, предварительно убрав доски, лаги и мусор с основания. Устраивают песчано-гравийную подушку толщиной 15-20см, утрамбовывают ее. Сверху кладут полиэтиленовую пленку. Для компенсации расширения между стяжкой и стеной приклеивают демпферную ленту. Заливают бетон, разравнивая его правилом. Полностью бетон наберет требуемую прочность через 28-30 дней при плюсовой температуре. После того, как стяжка высохла, на нее укладывают напольное покрытие. В случае утепленного пола, перед заливкой бетона укладывается пеноплэкс толщиной 100 мм.

Замена коммуникаций

В старом деревянном доме следует поменять проводку полностью. Чтобы избежать замыкания и других негативных последствий, старая проводка демонтируется. На ее место устанавливается трехжильный кабель из меди, желательно марки ВВГнг-ls. Это — сокращенная маркировка кабеля силового с медными жилами в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымовыделением, с заполнением из мелонаполненной резины или заливкой из материала оболочки.

Кабел ВВГ нг-ls

Если проводка скрытая, то кабель располагают в трубах или металлических коробах.

Но лучше, если проводка будет открытая. В любое время можно исправить дефекты и устранить повреждения, возникшие в ходе эксплуатации. Открытую проводку располагают в кабель-каналах, оставляя внутри пустоты в целях пожарной безопасности. Электрощит изолируют. Розетки монтируют накладные.

Кроме электропроводки, меняют сантехнические трубы. Предпочтительнее использовать пластиковые.

Внутренняя отделка и теплоизоляция

Ремонт внутри деревянного дома, сделанный своими руками, может быть выполнен из любых материалов. Если вы хотите оставить деревянные стены, не обшивая их отделочными материалами, то старую облицовку внутри дома убирают, затем шлифуют поверхность древесины и покрывают ее лаком.

Ремонт стен деревянного дома

Покраска стен на 2 раза составом для дерева

Полезный совет: можно не выкидывать старую вагонку, а снять её, отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой зернистостью 80-100 лепестковыми кругами на болгарку, покрасить и заново смонтировать, таким образом сэкономив средства.

Если же хозяин решил наклеить обои внутри дома, то после очистки стен от мусора и гвоздей устанавливается обрешетка из профилей 60*27. На нее накладывается гипсокартон или ДВП.

Ремонт стен в таром доме гипсокартоном

Стыки между листами шпаклюются и шлифуются. На листовые материалы наклеиваются обои или накладывается декоративная штукатурка. Можно стены покрасить. Нужно подумать и о теплоизоляции (между стеной и отделкой укладывают слой минеральной ваты, но обязательно с пароизоляцией).

ГКЛ на стены

ГКЛ так же можно крепить и на потолок

В ванной, санузле стены можно обклеить кафельной плиткой. Материал прекрасно подходит для помещений с повышенной влажностью. Вместо кафеля можно использовать пластиковые панели. На кухне предпочтительнее обои и краска. Плитка монтируется для оформления фартука.

Наружная отделка

Чтобы придать фасаду старого частного дома эстетичный вид, его обшивают сайдингом или обкладывают кирпичом. Сайдинг крепится к обрешетке. Между брусьями обрешетки укладывается утеплитель. Монтируют сайдинг сверху вниз.

Если решили обложить дом кирпичом снаружи, то древесину обрабатывают антисептиками. На стены строения ставится обрешетка, между ее брусками —утеплитель. Расстояние между брусьями обрешетки должно быть меньше ширины утеплителя. На утеплитель монтируют ветрозащитную мембрану. Оставляют зазор 50 мм для вентиляции и обкладывают отремонтированное здание облицовочным кирпичом.

При обкладке кирпичом в обязательном порядке необходимо залить фундамент под облицовку.

Ссылка на основную публикацию