Как правильно топить печь

Как правильно топить печь

Когда печное отопление было единственной возможностью обогреть жилище, вопрос о том, как топить печь, не требовал написания инструкций, потому что каждый учился этому искусству с детства. Но нынешняя городская жизнь с её обилием «умной» техники, которая «все может сделать за нас», подсказывает, что достаточно купить современную печку со всеми возможными техническими новинками в её конструкции, чтобы уже не беспокоиться о том, как и что будет в ней сжигаться. К сожалению, это не так – не зная, как правильно топить печь, владельцы часто эксплуатируют её с ошибками, теряя на этом до 20% топлива, сожженного впустую и заметно сокращая срок службы купленного – зачастую недешевого – оборудования.

Топка печи

О дровах

Тем, кто установил у себя в доме печи дровяные, придется в первую очередь позаботиться о том, чтобы в топливник попадали только сухие дрова. Сырая древесина долго разгорается и сгорает не полностью. Водяной пар в сочетании с продуктами сгорания дает много сажи, загрязняющей дымоход, а на просушку сырых поленьев в топке расходуется то тепло, которое могло бы согреть помещение. Поэтому дрова рекомендуется приобрести задолго до начала отопительного сезона и просушить их летом на улице под навесом. Хорошо также уложить рядом с печью для окончательного досушивания небольшое количество поленьев, рассчитанное на одну-две закладки. Изразцовые печи нередко бывают оборудованы с этой целью встроенными отделениями для дров, отопительно-варочные печи с водяным контуром или без него могут иметь для них выдвижной ящик, а если нет ни того, ни другого, можно воспользоваться отдельно стоящей дровницей.

Топка печи

Желательно, чтобы в одной растопке использовались дрова из одной породы древесины, так как разные породы будут сгорать неравномерно. Березовые и дубовые дрова считаются лучшими по своей теплотворности. Топка печи смолистыми породами не рекомендуется, так как смолу, осевшую на стенки дымохода, будет практически невозможно отчистить. Поленья должны быть короче длины топливника на 5-10 см и не слишком массивными – 6-8 см толщиной.

О растопке

Итак, дрова просохли, можно приступать к растопке печи. Сначала необходимо убедиться в том, что топливник и поддувало или зольный ящик очищены от золы и непрогоревших углей. Помещение необходимо проветрить для повышения содержания в нем кислорода и выравнивания давления внутри и снаружи помещения. Перед растопкой поддувало следует прикрыть, а задвижку на дымоходе открыть полностью и не закрывать все время, пока идет топка печи. На колосниковую решетку укладывают бумагу, поверх неё поленья, и поджигают бумагу. Пока она горит, в печи создается температура, достаточная для того, чтобы плавно прогрелась чугунная или шамотная футеровка печи и загорелись поленья. Щепки применять для прогрева печи не рекомендуется – они дают много жара, а резкий перепад температуры может вызвать растрескивание чугуна. Если печь дымит, нужно проверить, открыта ли задвижка, и дождаться прогревания дымохода, прежде чем делать полную закладку дров. Иногда для прогрева дымовой трубы применяют сжигание бумаги или лучины над дефлектором (каминным зубом) и только потом переходят к розжигу в топливнике. Никакие горючие жидкости, включая те, что продаются в хозяйственных магазинах для розжига мангалов, применять для растопки печи нельзя – это чревато пожаром либо повреждением внутреннего оклада печи. После поджигания растопки нужно приоткрыть поддувало, но топочную дверцу сразу плотно не закрывают, так как на её холодную поверхность тут же осядет копоть. Особенно это важно для печей с дверцей из витрокерамического стекла. Чугунные печи-камины или металлические печи-буржуйки, оснащенные системой воздухозабора с улицы или из подвала, поддувала не имеют, поэтому горением в них управляют при помощи регуляторов подачи воздуха.

Топка печи

Когда растопка разгорелась, можно укладывать поленья. Способы укладки поленьев в топливник – важная часть знаний о том, как правильно топить печь. Можно расположить дрова горизонтальными рядами, стараясь, чтобы укладка не была слишком плотной, но и без больших промежутков между поленьями. Другой способ – первое полено уложить на колосник по диагонали, а все последующие – сверху под углом к первому. Третий – укладка дров конусом или «шалашиком» – возможен в больших топливниках с использованием недлинных поленьев. Эти способы обеспечивают равномерный доступ воздуха к каждому полену. Объем закладки, которого требует топка печи, рекомендуется производителем с учетом того, что 1/5 часть топочного пространства должна оставаться свободной. В топливник кухонных печей дрова загружают несколькими уменьшенными закладками.

Управление горением

После того, как топливо разгорится, регулируют приток воздуха для достижения необходимой температуры горения, открывая или прикрывая дверцу поддувала, или же пользуясь регулятором воздухозаборной системы и регулятором подачи воздуха на дожиг дымовых газов. Оценить качество тяги можно по цвету пламени и звуку, которым сопровождается горение. Золотистый цвет пламени в сочетании с легким потрескиванием говорят о нормальном режиме горения. Гудение огня в печи и яркий, почти белый его цвет свидетельствуют о слишком большом притоке воздуха, избыток которого снижает температуру горения и уносит тепло в атмосферу. Темно-красный цвет пламени и черный дым подсказывают, что топливо сгорает не полностью и подачу воздуха пора увеличить. Все манипуляции по управлению горением осуществляются при помощи поддувала или регуляторов забора воздуха. Дверца топки остается закрытой, чтобы не терять тепло и обеспечить хороший прогрев корпуса печи, а также ради пожарной безопасности. Желательно, чтобы температура сгорания топлива была высокой, потому что дымовые газы с температурой выше 200°С почти не оставляют сажи на стенках дымохода. Большинство современных печей оборудовано с этой целью камерой вторичного дожига дымовых газов, повышающей КПД прибора и упрощающей такое малоприятное занятие, как чистка печи и дымохода.

Топка печи

После достижения желаемой температуры воздуха в помещении интенсивность горения топлива уменьшают, регулируя доступ воздуха к нему. В печах длительного горения можно довести процесс до состояния медленного тления, который будет продолжаться до 8 часов. Если производится топка печи, не оснащенной системой длительного горения, то одной закладки дров хватает на 1,5 – 2,5 часа. За это время нужно один-два раза поворошить горящие дрова кочергой для равномерного сгорания. Недогоревшие остатки топлива при этом подгребают ближе к центру колосниковой решетки. Повторная загрузка топлива может производиться тогда, когда поленья из предыдущей закладки дров превратились в крупные угли.

Особые случаи

Те же правила нужно соблюдать, если вы пользуетесь печью, работающей на каменном угле. Небольшое отличие состоит в том, что такую печку предварительно растапливают так же, как дровяную, затем загружают небольшое количество некрупных поленьев, и только после хорошего их разгорания можно засыпать уголь. Первая засыпка должна иметь толщину не более 5-6 см, и лишь после того, как разгорелся первый слой, можно засыпать второй – толщиной до 15 см. Это обеспечит равномерность сжигания и экономичный расход топлива.

Пеллеты – разновидность твердого топлива в виде гранул из древесных опилок. Пеллетами можно топить обычную дровяную печку, единственное условие – расстояние между колосниками должно быть меньше размера самих пеллет. Иногда для этой цели в топливник ставят металлическую корзину с небольшими ячейками. Но правильнее обратить внимание на пеллетные печи, специально разработанные для этого вида топлива. От владельца здесь требуется только выбор температуры горения, а загрузку топлива, регулировку подачи воздуха и тяги устройство произведет само, так как все процессы в нем автоматизированы и контролируются электроникой. Желающие могут программировать его и в ручном режиме, если располагают знаниями о том, как топить печь и пониманием того, как работает данное устройство. Во всех остальных случаях правильнее будет воспользоваться автоматическим режимом.

Топка печи

Как топить печь кухонную, работающую на твердом топливе? Единственное отличие заключается в том, что такие печи имеют «летний» и «зимний» ход дымовых газов, регулируемый двумя задвижками. Летом, когда печь используется только для приготовления пищи, открываются обе задвижки, чтобы дым уходил быстрее и помещение не нагревалось. Зимой открывают только одну, верхнюю задвижку, чтобы горячий дым прогревал весь корпус печи.

Если вы топите свою печь впервые после её приобретения, то нужно убедиться в том, что в топке, поддувале или зольнике не осталось каких-либо деталей или наклеек. Не следует сразу загружать топливник дровами или углем полностью – для первого раза достаточно заполнить примерно 1/3 его объема. Огонь при первой протопке должен быть небольшим, а при последующих можно постепенно увеличивать и количество топлива, и интенсивность его горения.

В холодное время года, когда обогрев помещения нужен постоянно, не стоит допускать полного остывания печи, так как на каждый повторный её нагрев расходуется дополнительное топливо. Для экономичной работы топка печи производится дважды в сутки – для печей с функцией длительного горения, и более – для печей обычной конструкции. По окончании процесса необходимо убедиться, что топливо прогорело полностью, и только после этого можно закрывать задвижку. Признаком завершения горения служит отсутствие голубых огоньков над углями и налет пепла, образовавшийся на их поверхности. Если в топке остались тлеющие угольки, можно отравиться угарным газом, который трудно обнаружить, так как он не имеет запаха. Для того, чтобы быстро погасить угли в топке, их можно присыпать песком, но не следует заливать водой, так как это приводит к неисправности печи.

Чистка печи и дымохода должна производиться дважды в год, так как отложения сажи и загрязнения дымохода не позволят системе быстро прогреться, а значит, придется затратить больше топлива. К тому же засоренный дымоход может привести к пожару из-за высокой возгораемости сажи. Прочистить дымоход и печку можно самостоятельно, но для достижения лучшего результата и избавления от этого хлопотного занятия имеет смысл пригласить специалистов. Надеемся, что теоретические знания о том, как правильно топить печь, дополненные практическими навыками, помогут потребителям сэкономить топливо и избежать таких неприятностей, как ремонт печи или пожар.

Как топить печь в доме и бане дровами: инструкция для новичков

Рассказываем о правильном процессе горения, подготовке к растопке и даем пошаговую инструкцию, как затопить печь в доме и бане.

Как топить печь в доме и бане дровами: инструкция для новичков

Дровяные печи исправно служат людям не одну сотню лет, и сдавать свои позиции не собираются. Пользоваться ими не сложно, но есть определенные правила, нарушать которые нельзя. Это грозит перерасходом топлива, угрожает исправности конструкции, здоровью и даже жизни людей. Поэтому подробно разберем, как правильно топить печь дровами.

Все о том, как топить дровяную печь

Этапы процесса горения

Поступающее в помещение тепло появляется в результате сгорания древесины. Важно организовать процесс горения так, чтобы на каждом его этапе получить максимальную эффективность и безопасность. Сгорание происходит не мгновенно. Это достаточно продолжительный период, который можно разделить на два этапа.

Розжиг

Дерево помещается в камеру сгорания и поджигается. Сначала идет разогрев древесины или пиролиз, в ходе которого выделяется горючий или пиролизный газ. Постепенно он загорается, еще больше разогревая топливный материал.

Горение

Температура дров, подогреваемых горящими пиролизными газами, увеличивается до отметки возгорания. Вся закладка воспламеняется и равномерно горит.

Надо знать, что без достаточного поступления кислорода пиролизные газы очень быстро прогорают и выходят через дымоотвод. Чтобы горение было длительным и равномерным, необходимо поддерживать в топке оптимальную температуру, обеспечивать поступление кислорода, следить, чтобы пиролизный газ полностью выгорал.

Как сделать котел в баню своими руками

Подготовка к растопке

Загрузить в камеру топливо и поджечь его можно только после того, как оборудование будет подготовлено к растапливанию. Пошагово выполняются такие действия.

Пошаговый процесс

  1. Осматриваем колосник. Так называется решетка из чугуна, которая позволяет воздуху проникать под полешки, насыщая их кислородом. Решетка должна быть чистой. Если это не так, очищаем ее.
  2. Открываем зольник. Убираем из него всю накопившуюся золу. Так мы обеспечим равномерный доступ воздуха ко всем поленьям.
  3. Осматриваем конструкцию. Проверяем работу заслонок, задвижек. Они должны нормально двигаться, плотно закрываться. Особое внимание уделяем чистоте дымохода, чтобы дым мог свободно уходить. Трещин на его внутренней части быть не должно.

Только после этого можно растапливать печку.

Как правильно растопить печь в доме дровами

Если сразу уложить в камеру полную загрузку, будет очень сложно вывести отопительный прибор в рабочий режим. Поэтому начинают с растопки, главная задача которой получить пиролизный газ и обеспечить за счет этого нужную температуру внутри камеры сгорания. Чтобы увеличить скорость процесса, требуется подача воздуха. Регулируют ее с помощью поддувальной дверцы и печных вьюшек (заслонок).

На момент растопки зольник закрывается, вьюшка открыта. В топку укладывается небольшое количество деревянных полешек. Обычно берут березу, дуб, т.п. Под середину первого ряда кладут немного легковоспламеняющихся материалов: кору березы, лучину, стружку или бумагу. С их помощью проводится розжиг. Только после появления языков пламени под растопочной загрузкой укладывается основная масса поленьев.

Их кладут клеткой или горизонтальными рядами. Между элементами укладки оставляют небольшое расстояние, около 9-15 мм. Оно необходимо для доступа кислорода и отвода продуктов сгорания. Правильно уложить поленья так, чтобы до потолка топочного отсека осталось около 180-200 мм свободного пространства. При выборе высоты закладки учитывается качество дров.

Как выбрать высоту закладки по качеству дров

  • Сырая, недавно заготовленная древесина — не выше 140 мм.
  • Старые поленья без дополнительной подсушки или отлежавшие год — 180-220 мм.
  • Предварительно просушенное в комнате топливо или отлежавшее два года и более — 280-300 мм.

После укладки полешки постепенно разгораются, отопительный прибор выходит в рабочий режим.

Рабочий режим и подтопка

Во всех рекомендациях, как затопить печку дома дровами, подчеркивается, что как только древесина разгорится, требуется обеспечить приток воздуха. Поэтому полностью открывается дверка поддувала. Далее горение по необходимости регулируется частичным прикрытием вьюшек и поддувальной дверцы. В норме рабочий режим характеризуется наличием пламени золотистого, похожего на солому цвета.

Читайте также:  Клумбы из пластиковых бутылок: 7 интересных идей

Если тяга недостаточна, появляется копоть, огонь приобретает красный оттенок. Это значит, что не хватает кислорода для горения. Нужно открыть вьюшку, чтобы исправить положение. Бывает противоположная ситуация, когда пламя становится почти белым, начинает гудеть. Это указывает на чрезмерную тягу. Нужно прикрыть поддувальную дверку.

Иногда одной закладки для нормальной работы печи недостаточно, необходима дополнительная загрузка или подтопка.

Когда необходима подтопка

  • Закладка сгорела не полностью, а горение замедлилось.
  • Печка недостаточно прогрелась.
  • Поленья сгорают слишком быстро.
  • Недостаточное количество топлива.

У подтопки есть особенности. Она проводится тогда, когда печка уже вышла в рабочий режим. Снижение температуры способно его нарушить. Поэтому подкладывать полешки можно только через 25-40 минут нормальной работы прибора при условии, что он нормально разогрет. Открывать дверцу дольше, чем на полминуты, не рекомендуется. Если за это время не удалось сделать то, что нужно, повторно открыть ее можно только через 3-4 минуты.

Дозагрузка проводится после того, как первая закладка полностью просела, обуглились серединки всех полешек. Топливо укладывается рядами или клеткой с минимально допустимым зазором до верха отсека. Сначала укладывается только одно полешко. Его кладут по диагонали камеры и ждут, пока оно воспламенится. После этого выкладывают рядами остальные. Ждут 6-8 минут, пока они хорошо разгорятся, регулируют тягу вьюшкой и поддувалом.

Повторная загрузка

Твердотопливные приборы длительного горения сконструированы таким образом, что одной закладки хватает надолго. Обычным дровяным печам одной порции хватает ненадолго. В лучшем случае не 6-8 часов. Поэтому для поддержания рабочего режима требуется делать повторную закладку. Ее выполняют тогда, когда дерево почти прогорело, но сохраняется голубоватое светлое пламя.

В процессе укладки новой порции соблюдаются два важных условия. Во-первых, нельзя допустить, чтобы угарный газ проник в комнату. Во-вторых, нужно сохранить высокую температуру, что значительно облегчит повторную растопку. Поэтому делают все по возможности быстро. Начинают с того, что тлеющие остатки дров и угли аккуратно сгребают в центр камеры. Так, чтобы они оказались в середине новой закладки. Далее все делается так же, как и в первый раз.

Как топить «проблемные» печки

К таким, например, относят отопительные устройства, которыми долго не пользовались. Кроме того, в зимнее время затапливать любой печной прибор сложнее. Сначала разберемся, как топить дровами баню или дом после долгого перерыва.

Пошаговая инструкция

  1. Осматриваем оборудование, чтобы убедиться, что оно исправно.
  2. Прогреваем дымоотвод. Для этого устанавливаем максимальную тягу, открываем вьюшки и поддувальную дверку. Из картона или бумаги сворачиваем трубочку. Вводим его в прочистное окошко, поджигаем. Прогреваем трубу до тех пор, пока не появится характерный гул.
  3. Закрываем прочистное окошко, закладываем в камеру легковоспламеняемый материал: опилки, бумажные обрывки. Поджигаем, пока они прогорают, еще раз проверяем качество работы дымоотвода.

После этого можно топить печку. В холода к описанным выше действиям добавляется сжигание прогревающей закладки. Для этого в камеру закладывается примерно половина от обычного количества топлива. Его сжигают при максимальной тяге до образования углей. После этого выполняется полная загрузка с растопкой и выходом в рабочий режим.

Зимой очень важно пользоваться сухим топливом. Даже если оно сушилось больше двух лет, в холодное время ему требуется досушивание. Полешки заносят в дом или баню заранее, за три-четыре дня или еще раньше. Все зависит от объема подпечья, куда их укладывают. Там они хранятся до момента использования и одновременно сохнут до нужной кондиции. Если традиционного русского подпечья нет, выделяют специальное место для хранения.

Также в зимнее время регулярно проверяют трубу, чтобы она не забилась снегом. Иначе он растает и получившаяся в результате вода начнет стекать вниз. Она смешается с сажей, что даст агрессивную жидкость, разъедающую металлические детали оборудования. Возможно растрескивание внутренней части дымоотвода.

Советы по растопке банной печи

И немного о том, как затопить баню на дровах. В целом процесс ничем не отличается от описанного выше, но есть некоторые особенности. Перед розжигом, помимо обязательной проверки исправности, оборудования проверяется наличие воды в котле. Без нее растапливать печку категорически запрещено. Задвижку перед растопкой открывают.

После того как пламя разгорелось, прикрывают поддувальную дверку и отодвигают задвижку на котел. При этом закрывают выход на дымовую трубу. Когда вода в емкости закипела, полешки прогорели и стали красными углями, камни раскалились, поднялась температура в парной, можно начинать банные процедуры. Предварительно открывают задвижки и закрывают дверки топки и поддувала.

Как истопить печь правильно, соблюдая правила пожарной и личной безопасности

Доскональное изучение вопроса, как правильно топить печь, должно выполняться до осуществления первых практических манипуляций. Точные знания помогают предупредить возникновение опасных для жизни и здоровья ситуаций, экономят время и ресурсы, продлевают срок службы конструкций.

Общие сведения

Конструкции большинства разновидностей печей имеют многовековую историю, они созданы таким образом, чтобы мелкие ошибки неопытных истопников не смогли нанести существенного вреда. Главными угрозами при этом остаются:

  • перерасход топлива и финансовые потери;
  • опасность отравления угарным газом.

Энергетическая эффективность и безопасность печей на жидком и газообразном топливе напрямую определяются конструктивными особенностями моделей, не зависят от мастерства владельца.

Конструкция печей, работающих на газу, не позволяет повысить их экономичность путем регулировки хода Источник bestpechi.ru

Процесс сгорания твердого топлива протекает иначе, поэтому грамотная топка может значительно снизить затраты на обогрев помещений (до 40%). Он состоит из нескольких фаз:

  • на первом этапе происходит термическое разложение органики с выделением горючих газов;
  • пиролизные газы пламенеют, отдавая энергию, которая разогревает углеродную основу топлива;
  • нагретая до температуры воспламенения углеродная основа продуцирует остаток полной теплоты, присущей конкретному типу топлива.

Правильное течение процесса газификации наиболее значимо для дров, поскольку пиролизные газы, выделяющиеся при их сжигании, формируют существенную долю теплоты, отдаваемой материалом в целом. Они способны легко активировать его углеродную основу, но быстро прогорают, при этом печь не успевает принять всю продуцируемую топливом энергию. В результате тепло улетучивается в трубу, а конструкция подвергается деформациям, способствующим ее преждевременному износу.

Печка, не выдержавшая регулярного нарушения правил эксплуатации и разрушительного воздействия времени Источник pyromasse.ca

Основные принципы работы с твердотопливными печами

Верно выстроенная топка печи, где в качестве топлива используется древесина, предполагает организацию постепенной газификации материала. Температура внутри при этом не должна падать ниже показателя, необходимого для полного сгорания углерода. В ином случае работа конструкции может зациклиться на первой стадии — пиролизе.

Непрогретая топка становится подходящей средой для образования значительного объема графитовой сажи. Данный процесс поглощает большую часть энергии, выделяемой пиролизными газами в процессе сгорания. Ситуация усугубляется тем, что максимальная температура, при которой печь функционирует адекватно (забирает и накапливает либо отдает тепло в помещение), равняется 1,2–1,3 тыс. °C, чего недостаточно для утилизации графита.

Во избежание возникновения нарушений рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • при растопке топливо должно как можно быстрее нагреться до состояния, когда начинается выраженная газификация;
  • растопка печей на угле должна приводить к быстрому прогреванию материала до температуры воспламенения углеродной основы как минимум в одной его точке;
  • ход работающей в жилом помещении печи выставляется посредством ограничения поступления кислорода и тяги на наибольшие значения тепловой эффективности;
  • ход печи, работающей в бане, выставляется таким образом, чтобы сгорание пиролизных газов происходило мгновенно (допустимо также организовывать их немедленное удаление через дымоход);
  • остановка печи, работающей в жилом пространстве, выполняется до прогорания топлива в золу либо до момента полного погасания углей;
  • остановка печи, работающей в бане, производится посредством гашения непрогоревших углей непосредственно после окончания пиролиза.

Получение тепла от печей с помощью сжигания торфа нежелательно, поскольку процесс приводит к образованию значительного объема кислотных радикалов. Не стоит также рисковать и использовать в качестве топлива бурый уголь.

Пошаговая инструкция по растопке и организации работы твердотопливной печи

Первые шаги к получению тепла путем эксплуатации твердотопливных печей выполняют задолго до наступления сезона холодов. Заготовку, складирование материала производят таким образом, чтобы его было удобно «дозировать» и переносить в помещение, когда придет время.

Остальные мероприятия необходимо осуществлять, не пропуская ни единого пункта.

  • Перед тем, как топить печь, зольник разгружают от золы, оставшейся в нем после предыдущего сеанса эксплуатации.
  • Топливную часть конструкции подвергают внешнему осмотру, профилактической чистке.
  • Печь аккуратно растапливают, затем выполняют загрузку первой партии топлива.
  • Работу конструкции регулируют, запуская ее на рабочий ход.
  • Топливо догружают по мере расходования, пока печь и помещение не окажутся нагретыми до нужного состояния.
  • Остановку печи производят таким образом, чтобы полностью исключить риск самопроизвольного возгорания остатков топлива и попадания угарного газа в помещение.

Единовременная загрузка всей приготовленной для обогрева помещения партии материала недопустима. Подтапливание путем постепенного добавления дров или угля — единственный способ сэкономить.

Разгрузка зольника

Зольник очищают непосредственно перед растапливанием печки, чтобы предупредить случайное образование пламени, искр на оставшихся в нем продуктах горения. Перед разгрузкой остатки золы и мелкого мусора из топки сметают через колосники. Полученное сырье можно выбросить на огород, в компостную яму, использовать в качестве ценного минерального удобрения.

Внешний осмотр и подготовка печи к работе

Даже доскональные знания о том, как правильно топить домашнюю печь, не помогут верно выполнить все мероприятия в случае, если конструкция имеет щели, другие дефекты.

  • Между топочной дверцей и косяком не должно наблюдаться щелей. Наличие тончайшего проема приводит к избыточному поступлению воздуха, сбивающего температуру внутри конструкции.
  • Все заслонки и дверцы неработающей печи должны быть плотно закрыты во избежание попадания вовнутрь пыли, частиц мусора.
  • Видимый нагар, сажа подвергаются удалению с помощью веника из голых прутьев, закрепленного на длинной рукояти.
  • Дверцы, места их закрепления освобождают от пыли, шиберные задвижки и вьюшки протирают, вынимая целиком.

Обязательным для исполнения подготовительным мероприятием является проверка тяги. Для его осуществления используют зажженную свечу или спичку, пламя поочередно подносят к приоткрытым поддувальной и топочной дверцам. Оно должно заметно тянуться вовнутрь, не срываясь.

Застоявшиеся и новые печи склонны к образованию паровых пробок. В этом случае тяга будет отсутствовать даже при неполной топке, абсолютно чистых каналах и дымоходе.

  • Чтобы устранить пробку, засевшую в дымоходе, в нем через прочистную дверцу сжигают факел из газеты.
  • Для удаления пробки из печи газеты, стружку жгут небольшими порциями в топке. Поддувало, вьюшка и шибер должны быть при этом полностью открытыми.

Удаление плотных пробок требует многократного выполнения указанных манипуляций. Если они не помогают справиться с проблемой, необходимо тщательно осмотреть дефлектор дымовой трубы на предмет наличия засоров и повреждений.

Растопка и загрузка первой партии топлива

Растопку печи можно выполнять двумя способами.

  • В первом случае растопку совмещают с начальной загрузкой материала для горения, укладывая ее в центре.
  • Во втором случае дрова укладывают на заранее подготовленную пылающую растопку.

Для успешной эксплуатации отопительной конструкции необходимо задействовать щипцы для дров и угля. Они нужны, чтобы загружать в печку дополнительные порции топлива, поправлять оседающий под воздействием огня материал.

Растопку кладут под дрова, а не сверху, иначе первичные пиролизные газы уйдут в трубу и сгорят, не повлияв на состояние топлива. Ошибка опасна и тем, что следствием ее станет усиленное засорение непрогретой системы дымовых каналов отложениями пожароопасной аморфной сажи.

Регулировка хода и подтапливание

Выполнив растопку, осуществляют следующие манипуляции:

  • шибер прикрывают на 50%;
  • поддувальную дверцу закрывают, но не полностью, а оставляя зазор в 2,5 пальца;
  • топочную дверцу плотно закрывают.

Если запуск был произведен правильно, печь самостоятельно становится на рабочий ход через 10–15 минут после того, как топочная дверца оказывается закрытой. Контроль процесса осуществляют, проверяя скорость нагрева чела, наличие шелеста. Шум оценивают, приглушая прочие источники звука и прислушиваясь на расстоянии 5–10 см от чела.

Правильность хода легко оценить по цвету и характеру пламени. Для этого удобно использовать дверцы из жаропрочного стекла.

  • Белый цвет огня свидетельствует о горении пиролизных газов либо избыточном поступлении кислорода.
  • Желтое пламя — оптимальный вариант, поскольку позволяет сделать вывод о том, что топливо сгорает полностью, а температура в топке достигла наилучшего значения.
  • Языки красного пламени говорят о неполном сгорании дров или иного топлива, недостатке кислорода либо тяги.
  • Рыжеватый оттенок огня должен насторожить истопника, поскольку его образование является свидетельством «нецелевого» расходования тепловой энергии на образование графитовой сажи.
  • Синее или голубое пламя говорит о том, что в топке происходит выделение и частичная утилизация угарного газа.

Догрузку осуществляют, открывая топочную дверцу на 15–20 секунд, не более, в ином случае печка собьется с хода. Дрова подкидывают, укладывая их послойно, при этом под сводом должно оставаться не менее 0,15 м свободного пространства.

Остановка печи

Важнейшая задача при остановке печи — не допустить попадания газа CO в жилое пространство. При эксплуатации чугунных, кирпичных, глиняных конструкций необходимо также предотвратить потерю тепла и выход его через трубу.

Правильная остановка выполняется следующим образом:

  • угли ворошат кочергой, равномерно распределяя их по всей поверхности пода;
  • поддувало открывают полностью;
  • шибер закрывают, отверстие в его конструкции обеспечит минимальную тягу.

В условиях максимального поступления кислорода и наименьшей тяги кондиционное топливо догорает за 10 минут. Синеватые языки пламени, огоньки, налет голубого оттенка на углях должны исчезнуть.

Наличие сизого налета на углях или синих языков пламени свидетельствует о выделении угарного газа Источник shashlick.ru

Некондиционные угли собирают совком, а затем гасят снегом или водой. Вьюшку, топку и поддувало закрывают окончательно, только полностью убедившись в отсутствии признаков горения или тления внутри печи.

Читайте также:  Каркасное строительство дома своими руками: этапы работ

Заключение

Чтобы понять, как правильно топить печь дровами либо иным твердым топливом, потребуется провести возле нее немало времени. Каждая конструкция, словно живой организм, имеет собственные особенности работы. Их подробное изучение и соблюдение базовых правил с первого же дня эксплуатации поможет в дальнейшем быстро настраивать ход, обеспечивать полноценный и экономичный прогрев помещений, безопасность жильцов.

Как топить печь правильно

Как топить печь правильно

Большинству из нас кажется, что топить печь очень просто. Кинул дрова, подложил бумагу, поджег и все. На самом деле это не так.

Подготовка печи

Для начала надо очистить топку и дымоходы от сажи и заделать все трещины. Затем проверить наличие кочерги, совка для уборки золы и толстых рукавиц для защиты рук от ожогов.

Заранее подготовленное топливо должно быть сухим. Пар от влажного топлива конденсируется на стенках печных каналов и остужает их. Уголь для топки должен быть качественным и без пыли.

Далее проверяем тягу в печи. После открытия заслонки дымохода, можно просто засунуть руку внутрь топки. Если ощущается дуновение воздуха, то все в порядке. Проверить тягу можно также горящей спичкой или бумагой.

Убедившись в наличии тяги, очищаем колосник и зольник.

Этапы топки печи

После подготовки приступаем к топке печи. Основные этапы работы с топливом:

  1. Растопка. Для растопки подойдут сухие остатки от рубки дров и работы с деревом: щепа, стружка, береста и мелкий хворост. Щепу можно строгать ножом от небольших сухих поленьев. Растопку укладывают на скомканную газету, добавляют сверху несколько крупных поленьев так, чтобы топка заполнилась на треть высоты, и поджигают.
  2. Подача основной закладки. Первую порцию топлива укладывают плотно, перекрывая всю площадь колосников. Последующие закладки нужно укладывать на крупные угли от предыдущих порций. От поверхности топлива до верха топки должно быть не менее 100 мм. Топочная дверь закрывается, а поддувальная – приоткрывается. Подачу воздуха регулируют печными задвижками.
  3. Процесс горения. При правильной подаче воздуха пламя соломенного цвета, а горящие дрова слегка потрескивают. Если пламя белого цвета, а в топке гудит, надо снизить подачу воздуха. Если огонь стал темно-красным и появился дым, подачу воздуха увеличивают. Идеально горят поленья одинакового размера. Для получения тепла необходимо регулировать задвижку на дымоходе, вьюшечную заслонку и дверцу поддувала, стараясь не допускать угарного газа в комнату, но и не выпуская при этом все тепло от горения.
  4. Завершение. Когда над углями исчезнет открытое пламя, нужно наполовину прикрыть вьюшечную заслонку и кочергой сдвинуть оставшиеся угли к центру колосника. После того, как окончательно исчезнет пламя, закрывают все дверцы и до конца вьюшечную заслонку. Если нет времени дожидаться сгорания углей, выгребите их из топки и закройте заслонки и задвижки.

Правила безопасности

Основными опасностями при использовании печей являются угарный газ и пожар. В целях безопасности соблюдайте несколько правил:

  • осматривайте печь до розжига на наличие следов копоти;
  • не используйте для розжига горючие жидкости;
  • завершайте топку за 2 часа до сна;
  • используйте топливо, соответствующее данному типу печи.

В заключение отметим, что кирпичные печи топятся по максимуму, а металлические печи – небольшими порциями во избежание коробления корпуса.

Рекомендуемые статьи

Установка печи-камина Jotul в загородном доме

Установка печи-камина Jotul в загородном доме

Как произвести установку печи и дымохода?
Какие материалы желательно использовать для монтажа и пожарной безопасности?
Какие варианты есть для монтажа печи и дымохода?
Как и на чем можно сэкономить.

Как выбрать печь для бани. Рекомендации по выбору банных печей

Как выбрать печь для бани. Рекомендации по выбору банных печей

Как выбрать и купить печь для бани, которая будет хорошо отапливать парное помещение, надежна и оптимальна по цене. Мы решили помочь покупателям сделать правильный выбор, и купить банную печь, которая.

Как очистить стекло печи или камина от сажи и копоти

Как очистить стекло печи или камина от сажи и копоти

Об эффективных средствах и способах очистки стекла печи или камина, причинах загрязнения стекла и образования налета, а также несколько практичных советов как этого избежать.

Что лучше для отопления дома – открытый камин, закрытая каминная топка или печь-камин?

Что лучше для отопления дома – открытый камин, закрытая каминная топка или печь-камин?

Что лучше: камин с открытым огнем или печь-камин? Какой тип камина лучше и более эффективен? Ответим на данный вопросы.Что Вам больше нравится, потрескивание дров и игра живого огня в открытом камине.

Как правильно печь топить дровами и углем?

Хорошая печь, которая исправно работает, – это интересный атрибут современного загородного дома. Создает комфорт и уют, тепло, пар, горячую воду, если не дымит, не коптит и не перегревается (или остывает в считаные часы). В противном случае проблема кроется не в конструкции, а в неправильном пользовании. Расскажем, как правильно топить печь.

как правильно печь топить

Умение топить печь – залог экономии!

Начинаем не с самого процесса закладки дров или засыпки угля, а с правил пользования, которые многими забыты и потеряны. Мы помним, как включать и обслуживать микроволновку, газовую плиту и котел, но совершенно неверно пользуемся древним изобретением человечества. Итак, как топить русскую печь?

Особенности эксплуатации печи

Чтобы КПД печи, установленной в бане или в доме, был максимальным, а отопительное оборудование работало эффективно и без сбоев, нужно поддерживать его в хорошем состоянии, использовать качественное и сухое топливо, правильно его закладывать, не допускать, чтобы образовывался конденсат. И, разумеется, следить за исправностью самой конструкции.

Даже через двухмиллиметровую трещину в рамке задвижки внутрь проникнет около 15 кубометров воздуха за час, что при нагреве печи до 100 градусов «съест» около 10 процентов всего тепла.

При горении в топке с открытой дверцей теплопотери составят 40 процентов. При открытом поддувале печка потеряет еще от 15 до 20 процентов тепла.

Перед тем как истопить печь, нужно выполнить ее очистку от продуктов горения. То есть удалить золу и сажу из зольника. Ежегодно печь, установленная в доме или в бане, должна подвергаться полной очистке и профилактическому ремонту. Также за весь год, точнее за отопительный сезон, специалисты рекомендуют два-три раза выполнять очистку дымовой трубы.

Нагрев вашей печки также напрямую зависит от состояния стен изнутри. При малейшем наслоении сажи печь будет прогреваться дольше, слабее и сжигать больше топлива.

Также следите за состоянием колосниковой решетки при закладке топлива. Неважно, чем топите печь, дровами или углем, если решетка будет забита, интенсивное горение не будет поддерживаться притоком свежего воздуха из поддувала.

как печь топить

«Неправильная» поленница: дрова полностью не высохнут

Есть и технология, как топить печь сырыми дровами, но она только на крайний случай. При сжигании непросохшего дерева образуется много сажи на стенках и в дымоходе, печь нужно будет прочищать очень часто.

Также слега при сжигании сырых дров будет активно испаряться, что приведет к выпадению по стенкам конденсата. Перед тем как растопить печь сырыми дровами, поймите, что смесь воды и сажи – очень активная консистенция, которая приведет к разрушению стенок конструкции в считаные месяцы.

Немного о дровах

Виды топлива отличаются по количеству тепла, выделяемого ими при сжигании. При одинаковой абсолютной влажности разные породы дерева обладают разной тепловой способностью. Какими дровами лучше топить печь? Например, если для качественного нагрева небольшой печи требуется 0,75 кубометров дубовых дров, для этой же печи березовых понадобится 1 кубометр, ольховых и сосновых – 1,2 куб. м, еловых – 1,3 куб. м, а осиновых -1,5 кубометра.

чем топить печь

«Правильные» дрова

Для качественного и равномерного сжигания дров в топливнике деревянные поленья должны быть наколоты одинаково, иметь толщину примерно 8-10 сантиметров. Тогда нагрев будет производиться максимально эффективно.

При недостатке дров, можно заменить их торфом, который хорошо горит в любой печи, но все же для оптимального получения тепла из торфа топливник должен иметь определенную конструкцию. Помимо того, следует знать, что при сжигании в печи торфа необходимо усиливать тягу. Это похоже на то, как топить печь углем. Топить печь в бане углем и торфом нежелательно.

Последовательность топки

Немногие знают, как растопить правильно печь даже в самом элементарном понимании. Забрасывают «в жерло» дрова и зажигают в топливнике костер – вот и весь процесс. Никаких правил топки, которые, между тем, очень даже существуют.

как правильно топить печь углем

Розжиг закладки

Первыми в топку попадают дрова в небольшом количестве, немного тоньше обычных. Это порция топлива для прогрева печи. Как правильно топить дровами печь? Поленья нужно укладывать рядами, можно выложить их клеткой, чтобы обеспечить их равномерное возгорание со всех сторон.

Между отдельными полешками должно соблюдаться расстояние до 10 см, при этом выкладка дров не должна до верхнего уровня топливника доходить сантиметров на 20, чтобы все частицы успевали сгореть еще до того, как будут утянуты в дымоход.

Для зажигания выкладки дров, перед тем как положить поленья, расстилают клочки бумаги, укладывают лучины и мелкую щепу, обязательно сухую. Пользоваться смесями и средствами для разведения костра, а также керосином, солярой, ацетоном и, тем более, бензином нельзя ни в коем случае!

Если печь сразу начала дымить, это означает, что в дымоходе находится холодный воздух. Тогда предварительно нужно сжечь в топливнике несколько лучин и щепок, чтобы наполнить пространство теплом. И только после этого закладывать порцию дров для прогрева. Кстати, перед тем как топить углем печь, прогревать дымоход тоже надо.

Примерная схема толщины различных видов топлива (по слоям)

  • Дрова с абсолютной влажностью 25% — от 25 до 30 см.
  • Торф кусками, с абсолютной влажностью 30% — от 20 до 30 см.
  • Каменный уголь – от 10 до 18 см.
  • Антрацит – от 15 до 25 см.

Закладка

Объем закладываемых в топку дров полностью зависит от конструктивных особенностей печи и от типа очага. Для всех отопительных печей и отопительно-варочных, которые используются в зимний период, рекомендуемая норма закладки – сразу целый расчетный объем топлива либо не менее ¾ от него. Следите за расстоянием до верхнего перекрытия топливника!

В печи, установленные в бане, или в отопительно-варочные, работающие летом на разогрев варочной плиты и духового шкафа, сначала закладывают материал для растопки и нагрева – щепу, лучины и прочие мелкие стружки. Перед тем как углем топить печь, в топку можно насыпать немного угольной пыли. Нужно дать начальной закладке хорошо разгореться, а стенкам немного прогреться, и только после этого можно закладывать основную порцию топлива.

Проверка тяги

Обычно тяга в отопительных печах определяется цветом пламени во время сгорания топлива. Если вы в дымовом канале слышите характерный гул и при этом пламя имеет яркий белый цвет, значит, тяга слишком большая, ее нужно уменьшить. Если подача воздуха и тяга в норме, вы увидите золотисто-желтое пламя.

Внимание! Когда из дымохода валит черный дым клубами, оттенок пламени при горении дров или угля красный, тяга маленькая, нужно увеличивать подачу воздуха.

Процесс топки

Пока дрова или уголь горят в топке, чтобы обеспечить их равномерное сгорание, нужно не только вовремя перемешивать закладку (нужно 2-3 перемешивания), но и своевременно закрывать дверцу поддувала и дымовую трубу. Если не знаете точно, как правильно топить кирпичную печь, ориентируйтесь на 1,5-2,5 часа (зависит от размеров самой печи и помещения, а также от температуры окружающего воздуха).

как правильно топить углем печь

Процесс горения в топке

Недогоревшие головни и непрогоревшие угольки собираются в процессе горения на центр колосников. Но крупные куски угля или большие недогоревшие поленья будут догорать очень долго и бестолково, так как холодный воздух из поддувала унесет больше 60% тепла в дымоход. Проще будет изъять их из топки и оставить для последующей закладки.

Задвижка дымохода закрывается только после исчезновения над углями синих огоньков, когда сверху прогоревшей закладки появится белый зольный налет.

Правила для запоминания

Чтобы ваша печь работала правильно, с высоким КПД, эффективно, прислушайтесь к следующим рекомендациям специалистов:

    • Во время сгорания дров, угля, торфа и любого вида топлива нужно закрывать как дверцу топливника, так и задвижку (вьюшку), правда, частично.
    • Только после прогорания половины заложенного угля можно его шевелить и перемешивать — это одно из основных правил, как правильно топить углем печь.
    • После выгорания основного объема закладки оставшиеся головни нужно помещать в центр топки, а затем обложить их горящими поленьями или кусками каменного угля. При этом нужно уменьшить тягу.

    • Когда сгоревшие угли начинают догорать в пламени синего цвета, которое через несколько секунд исчезает, это означает, что стал выделяться СО, угарный газ. Угли нужно сразу же разровнять и открыть трубу дымохода не менее чем на 10 минут, чтобы угар полностью ушел.
    • Если вы не уверены, как правильно растопить печь, на ночь этим заниматься не рекомендуется. Тогда вы точно продуктами горения не отравитесь.
    • Если постоянно использовать один вид топлива, то ,перед тем как правильно топить печь углем, нужно сделать в задвижке дымовой трубы небольшое отверстие 15-20 мм в диаметре.
    • При постоянной топке каменным углем в любом случае при закладке сначала нужно сжечь в топливнике небольшую порцию дров и уже после этого на горящие угли засыпать уголь 50-60 мм слоем. После разгорания угля добавляют остальную закладку слоем до 150 мм, тогда печь будет гореть хорошо, прогреваясь равномерно.

    • Сильно протапливать печь можно только в бане, в доме этого делать не стоит, это не продлит прогрев помещения на несколько дней. Вам сначала будет жарко, после чего вы откроете форточку для проветривания, а затем, когда тепло уйдет, будет уже холодно. В то же время перерасход топлива будет просто огромен.

    Следуя вышеуказанным рекомендациям и советам, вы через некоторое время уже не будете думать, как топить печь дровами или углем, чтобы добиться максимальной эффективности и экономии.

    Печь на дровах. Как топить ее правильно

    Природные энергоносители дорожают и… уходят на экспорт. Именно поэтому обычная печь на дровах остается востребованной при строительстве частного дома или дачи. Конечно же, наиболее эффективным будет использование печного отопления , если топить печь правильно. Как же это делать, чтобы «не вылететь в трубу»?

    Виды дровяных печей

    При всем многообразии дровяных печей, их можно разделить по назначению на несколько групп:

    • варочно-отопительные;
    • печи камины;
    • банные печи.

    Традиционно дровяные печи изготавливались из кирпича. Этот материал хорошо противостоит высокой температуре пламени, а нагревшись, долго отдает тепло в помещение. При наличии определенных знаний и навыков, можно построить кирпичную печь своими руками.

    Со временем появились металлические агрегаты, для изготовления которых используют сталь или чугун. Они намного компактнее, чем кирпичные, но плохо аккумулируют тепло и, в большинстве случаев способны нагревать помещение только во время топки.

    Варочно-отопительная печь на дровах

    Такая печь на дровах подойдет и для отопления и для приготовления пищи

    Варочно-отопительная печь, как следует из названия, используется не только для отопления, но и для приготовления пищи, нагрева воды. Такие варианты, построенные из кирпича, очень массивны и могут сочетать в себе отопительный щит, плиту для готовки и лежанку. Дополнительно к плите может устраиваться духовой шкаф, который будет использоваться, как для приготовления выпечки, так и для улучшения теплоотдачи.

    Отопительно-варочная печь устанавливается, как правило, посреди дома, поодаль от наружных стен. Делается это для того, чтобы максимально использовать тепло от корпуса для нагрева воздуха в помещении. Иногда к печи примыкают перегородки, разделяющие здание на комнаты. В этом случае печь ориентируют таким образом, чтобы топка, плита и духовка находились в кухонной зоне, а лежанка и отопительный щит – в комнате.

    Русская печь на дровах

    Классический пример варочно-отопительной – русская печь. Такие печи издавна сооружали в избах. Эти массивные конструкции устанавливали посреди жилища, чтобы обеспечить равномерный теплообмен в помещении. Большую топку использовали по-разному – в ней готовили пищу, как в духовке, сушили фрукты, овощи и грибы, и даже мылись и парились внутри ее. На лежанке, оборудованной наверху, можно было разогреть тело, что благотворно сказывалось при лечении простудных заболеваний, болезней суставов, связок.

    Печь камин

    Совмещенная печь камин

    Такое отопительное сооружение сочетает в себе два отопительных устройства. В результате получается весьма эффективный «тандем». Дело в том, что сама печь, установленная в гостиной, может выглядеть непривлекательно. Другое дело – камин, в котором дрова, горящие ярким пламенем и потрескивание при этом, создают в помещении тепло и уют. Но сам камин использовать для отопления неэффективно. Тепловое излучение он отдает в комнату только при горении дров. Да и это лишь малая часть от всего тепла, возникающего от сгорания дров. Основная часть «вылетает в трубу», так как для топки камина необходима очень хорошая тяга.

    Печь камин представляет собой довольно массивное сооружение, в которое встроена каминная топка, как правило, закрывающаяся дверцей из жаростойкого стекла. При сгорании дров в такой топке, тягу можно уменьшить, а дымовые газы, проходя сквозь массив, нагревают его.

    Печь для бани

    Банные печи

    Банные печи можно использовать. одновременно выполняя несколько задач:

    • отопление помещения бани;
    • нагрев воды;
    • разогрев каменной закладки.

    Такие печи могут изготавливаться из кирпича или металла. Бак для воды встраивается внутрь массива или устанавливается на металлической трубе. Иногда бак монтируют отдельно, соединяя его трубами с теплообменником, встроенным в печь. Разогретые камни используют для традиционной русской парной, поливая их водой или различными настоями трав.

    Устройство и принцип работы отопительной печи

    В самом простом варианте, дровяная печь для дома состоит из топливника, поддувала, экономайзера и дымовой трубы. В топливнике дрова, сгорая, отдают лучистое тепло стенкам. Нагретые дымовые газы остывают, проходя через экономайзер и отдавая тепло. Остывшие до температуры 150-200°С, они выходят в воздух через дымовую трубу под действием тяги, которая образуется из-за разницы в давлении внутри и снаружи дома, а также стремления нагретого воздуха двигаться вверх. Тяга может усиливаться под действием ветра.

    Печь на дровах. Устройство отопительной печи

    Нагретый корпус печи отдает тепло в помещение еще долго после окончания топки. Чтобы он не остывал, а тепло как можно дольше сохранялось внутри его, вверху трубы устанавливают задвижку, которую закрывают после того, как все дрова сгорели. Лучшего эффекта можно достичь, если установить последовательно две задвижки.

    Сгорание топлива сопровождается выделением еще большего количества тепла, если происходит в присутствии кислорода, содержащегося в воздухе. Именно для этого в печи устраивают поддувало – небольшую камеру с дверкой, находящуюся под топливником. Под действием тяги в печной трубе, через поддувало затягивается воздух, который подается в топливник через колосники – стальные или чугунные решетки, на которых находятся дрова.

    Экономайзер представляет собой несколько дымовых оборотов – каналов в кладке, увеличивающих расстояние, которое необходимо преодолеть дымовым газам для того, чтобы достичь выхода из трубы. Интенсивность подачи воздуха регулируется открыванием-закрыванием дверки поддувала, а интенсивность тяги – открыванием-закрыванием на необходимую величину задвижки трубы.

    Как топить печь на дровах

    Чтобы эффективно использовать печь на дровах, необходимо топить ее, руководствуясь физическими законами и здравым смыслом. Слово «правильно» использовать здесь неуместно, потому что именно правила в целях безопасности требуют осуществлять топку при максимальной тяге.

    Влияние тяги

    На самом деле, как раз регулирование тяги и позволяет добиться максимального положительного эффекта от топки. Уменьшив тягу, можно снизить интенсивность горения топлива. При этом массив печи будет получать то же самое количество тепла за определенный промежуток времени, как и при максимальной тяге, но дрова будут гореть немного дольше.

    Прикрывать поддувало, чтобы уменьшить интенсивность горения, как считают многие, нецелесообразно – горение замедлится, но только лишь потому, что для процесса недостаточно кислорода. А ведь именно его наличие в топливнике повышает температуру пламени. Соответственно, при закрытой дверке поддувала, дрова будут просто тлеть, выделяя минимум теплоты. К тому же, при такой топке происходит оседание сажи на стенках дымохода вследствие того, что дымовые газы имеют низкую температуру, недостаточную для процесса самоочищения трубы.

    Отрицательное влияние неплотно закрытой двери топливника или наличия зазоров между ней и кладкой на качество сгорания дров – вопрос спорный. В хорошо сложенной печи через дверку будет подтягиваться воздух в камеру сгорания, повышая тем самым температуру пламени, а это никак не снизит качество топки. Другое дело – пожарная безопасность. Топить нужно при плотно закрытой дверке.

    Какое топливо использовать

    Дрова необходимо хранить в дровянике, чтобы они были всегда сухими

    Для топки печи необходимо использовать хорошо высушенные дрова из древесины лиственных пород – ольхи, осины, березы. Сырые дрова будут гореть плохо, образуя большое количество пара, препятствующего выходу дыма из печи. Березовые дрова дают большое количество тепла при сгорании, но сырые поленья способствуют выделению дегтя, который оседая на стенках дымохода, ухудшает эксплуатационные характеристики печи.

    Для постоянного использования печи в качестве отопления, необходимо заблаговременно, до начала холодного сезона, позаботиться о создании запаса сухих дров. Чтобы не остаться в зиму без сухих дров, лучше заготавливать их еще весной. В последнее время в продаже появился сравнительно новый вид топлива – отходы древесины – стружки и опилки, сформованные в топливный брикет. Теплотворная способность такого топлива больше, оно всегда готово к применению, но и цена его выше, чем у дров.

    Порядок топки

    Чтобы растопить печь, нужно сначала небольшое количество топлива – дрова или брикеты положить в центр колосниковой решетки. Если печь давно не топилась, возбудить тягу в дымоходе сразу не получиться. Большая закладка топлива образует много дыма, который будет выходить из топки и поступать в помещение через дверь топливника и поддувала. Чтобы этого не произошло, предварительно нужно сжечь в топке небольшое количество топлива, например, свернутую в трубку газету.

    Когда появиться тяга, можно разжигать дрова при полностью открытой задвижке. Пока пламя не охватит всю закладку дров, не рекомендуется открывать дверь топки, ворошить дрова, прикрывать задвижку. После того, как вся закладка разгорится, можно понемногу, прикрывать задвижку, ограничивая тягу. Делать это нужно осторожно, чтобы дым не пошел в помещение, что может произойти, если тяги недостаточно. Пламя должно не пожирать дрова с треском, гудя в трубе, а гореть устойчиво и спокойно. Тогда максимальное количество тепла останется в печи, а не улетит на улицу.

    Чтобы добавить топливо в печь, сначала нужно закрыть дверку поддувала, а после открывать топочную дверь. Это предотвратит выброс дыма в помещение. Если добавляется большое количество топлива, можно приоткрыть задвижку, но лучший результат будет, если добавлять дрова в небольшом количестве, но часто. После того, как дверь топливника закрыта, поддувало необходимо открыть.

    По мере сгорания топлива, нужно прикрывать задвижку. Закрывать ее совсем можно только когда в топке не останется ни одного тлеющего уголька. Иначе угарный газ будет поступать в помещение и может вызвать отравление присутствующих. После завершения топки необходимо тщательно проветрить помещение, используя вентиляцию , чтобы удалить из него остатки дыма, которые могли поступать из печи во время горения топлива. Открывать печь до следующей топки не рекомендуется.

    Уход за печами

    Для того, чтобы печь на дровах всегда эффективно и бесперебойно работала, необходимо соблюдать несложные правила эксплуатации:

    • своевременно удалять золу из зольника и поддувала для лучшей подачи воздуха в топливник;
    • контролировать работоспособность задвижек, дверец, колосниковых решеток, так как от этого зависит наличие тяги и плотность закрытия печи, а также создание условий для эффективного сгорания топлива;
    • осуществлять чистку дымоходов, так как забитые сажей каналы ухудшают тягу.

    Зола просто удаляется при помощи печного совка. Исправность печного литья проверяется путем осмотра, а вот с каналами дымоходов все гораздо сложнее. Обнаружить, что они забиты сажей, можно только, когда тяга уже снизиться настолько, что топить печь будет сложно. Тогда потребуется механическая чистка каналов при помощи специальных инструментов. Чтобы не допускать этого, нужно просто соблюдать три простых правила:

    • не топить печь сырыми дровами или обрезками хвойных пиломатериалов, а также не сжигать в печи бытовой мусор;
    • всегда во время топки держать поддувало открытым;
    • не заканчивать топку печи, пока дымоход не прогреется.

    В качестве профилактических мероприятий, предупреждающих образование сажи в дымоходе, можно посоветовать сжигать в конце топки несколько осиновых поленьев или немного картофельных очисток. Осина обеспечит высокую температуру, при которой сажа просто выгорает, а крахмал, содержащийся в картофеле, вместе с паром будет размягчать отложения, которые впоследствии просто будут вылетать через трубу крупными хлопьями.

    Неплохой результат для защиты дымохода от сажевых наслоений, дает поваренная соль – достаточно горсть ее бросить прямо на горящие дрова. Очистить слой сажи этот способ не поможет, но от образования новых слоев, наверняка, убережет.

    КПД дровяной печи

    (расчет на реальном примере)

    А теперь поговорим об экономической эффективности вышеописанного способа топки. Намеренно перехожу на общение от первого лица, потому что буду приводить примеры, измерения и расчеты, сделанные лично мной в реальной жизни.

    В качестве «полигона» я выбрал свою баню, которая на время строительства дома была еще и времянкой, оборудованной для постоянного проживания со всеми необходимыми удобствами, и произвел простой, но наглядный расчет.

    Исходные данные

    Площадь строения 30.25 кв.м. На мансардном этаже предусмотрены две комнаты по 12.00 кв.м. Итого, общая жилая площадь чуть более 50.00 кв.м.

    Стены из бруса толщиной 100 мм. Здание утеплено в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

    Для отопления используется банная печь прямой периодической топки (каменная закладка прогревается во время топки дымовыми газами, а пользоваться парильней можно только после окончания топки) из глиняного строительного кирпича. Топливник облицован огнеупорным кирпичом. Толщина стенки топливника – 250 мм (1 кирпич), толщина стенок остальных частей печи и дымохода – 120 мм (1/2 кирпича).

    Первый этаж отапливается печью, мансардный — нагретым дымоходом.

    Расчет необходимого для отопления количества теплоты

    По общепринятым нормам для отопления такого помещения в холодный период, требуется источник (котел) мощностью 5.0 кВт/ч, работающий постоянно. С учетом коэффициента 0,7-0,8 для утепленного здания, достаточная мощность котла – 3.5-4.0 кВт/ч. Итого, необходимое за сутки количества тепла для отопления моей бани – 84.0-96.0 кВт.

    Реальный расход при топке печи

    Для эксперимента я выбрал один из периодов зимой, когда проживал в здании в течение недели при температуре наружного воздуха около -20°С. Начиная со второго дня, когда помещение прогрелось, расход дров на сутки составил две полных сумки (всего около 20 кг) или четыре вот таких охапки.

    Топка производилась один раз в первой половине дня. Температура внутри помещения держалась всегда 20-22°С. Зная теплотворную способность дров – 4.2 кВт/(ч*кг), легко сосчитать, сколько тепла приходилось использовать для поддержания комфортной температуры. Время горения я не учитывал, так как топка производилась один раз в сутки продолжительностью примерно 1 час.

    Итак, для отопления я затрачивал 4.2 кВт/(ч*кг) х 1 час х 20 кг = 84.0 кВт, то есть столько же, сколько удалось бы получить при помощи котла мощностью 3.5 кВт/ч.

    Результат

    При реальном сравнении оказалось, что печь на дровах при рациональном способе топки, имеет практически тот же КПД (коэффициент полезного действия), какого удается достичь при помощи обычного электрического, газового или твердотопливного котла, обеспечивающего систему отопления с жидким теплоносителем. А учитывая доступность дров по сравнению с другими видами топлива, печь на дровах оказывается экономичнее иных видов отопления.

    Если правильно рассчитать мощность дровяной печи, рациональная топка позволит существенно экономить на топливе. При этом комфортность проживания в доме, отапливаемом печью, может быть не хуже, чем в зданиях с системой водяного отопления от котла.

Ссылка на основную публикацию