Как сделать грунтовку самому. Обучение с пошаговыми фотографиями, уроками строительства и ремонта. Самостоятельное изготовления лестницы,

Простые способы приготовления грунтовки своими руками

Желание самостоятельно сделать ремонт часто появляется внезапно. Подчас оно настолько велико, что начинающего строителя не пугает ни отсутствие опыта, ни грязь. Уж если браться за проведение ремонта своими руками, то нужно ценить свой труд и всё делать основательно. Эта статься поведает о том, как делается грунтовка своими руками.

Грунтовать рабочие поверхности необходимо, без этого хороший ремонт сделать нельзя. Материал статьи поможет убедиться в том, что начальная, глубокая грунтовка делается просто, с небольшими затратами — необходимо лишь соблюдать технологию.

Что такое грунтовка?

Смотря на этикетку в магазине, видя, из чего состоит грунтовка, становится ясно, что это довольно незамысловатое и несложное в изготовлении вещество. Но оно является незаменимым в строительном деле. Основная задача грунтовки – образование адгезионной плёнки на обрабатываемой поверхности. Проще говоря, смесь делает поверхность более липкой для наносимых декоративных материалов.

Краска или шпатлевка лучше прилегает к загрунтованной поверхности, потому что грунтовка заполняет её микропоры и неровности. Из-за этого площадь и сила прилипания отделочных материалов к поверхности сильно возрастают. Грунт выполняет и другие функции:

Закрепление основы. Состав пропитывает рыхлую подготавливаемую поверхность, предотвращает её осыпание, растрескивание после нанесения декоративных покрытий;
Выравнивание впитывающей способности материала. Подготовленная поверхность может иметь неоднородную толщину и равномерность нанесения. Смесь плотно покрывает всю поверхность, создаёт равномерную адгезионную плёнку по всей поверхности;
Защитная и декоративная функция. Некоторые виды грунтовок предназначены для защиты поверхности от воздействия атмосферных явлений, солнечного излучения. Дерево, обработанное специальной грунтовкой, проявляет структуру волокон и выглядит красивее.

Грунтование в домашних условиях осуществляется действительно просто. А чем заменить грунтовку из дорогого строительного магазина, станет ясно ниже.

Проведение отделочных работ без предварительного грунтования приведёт к отслоению наносимого материала. Всю работу придётся переделывать заново. Грунтование рабочей поверхности – непыльная работа, которая позволит избежать появления дефектов.

Виды грунтовок

Строительные смеси различаются по составу, предназначению для разных материалов, воздействию на поверхность. Типы грунтовок, которые применяются в бытовом ремонте:

Адгезивная (бетонконтакт). Служит для лучшего сцепления с наносимыми материалами. Такая грунтовку наносят на стены, подготавливаемые под окраску или оклеивание обоями.

Глубокого проникновения. Проникающие грунтовки служат связующим элементом между слоями выравнивающих поверхностей и укреплением структуры поверхности. Такой грунт можно применять для пористых, рыхлых, хорошо впитывающих влагу поверхностей. Обрабатывают шпатлёвку, штукатурку, листы гипсокартона. Смесь глубокого проникновения своими свойствами обеспечивает проникновение в пористую структуру и полное пропитывание материала.

Гидрофобная. Когда поверхность нужно защитить от чрезмерного воздействия влаги, её покрывают гидрофобной смесью. Клей и смолы, которые входят в её состав, не дают влаге проникнуть в материал.

Антисептическая. Для защиты стены из бетона или дерева от развития грибка этот состав будет просто незаменимой. Вместе с антигрибковым эффектом, такая грунтовка стен своими руками даёт хорошую адгезию.

Грунтовки делают из акрила, мела, цемента, различных клеёв. Проникающие составы одинаково успешно подходят и для голого бетона, и для шпатлевки, и для штукатурки.

Самодельный грунт против магазинного

Чем можно заменить грунтовку из магазина? Грунтовку можно не только самому нанести на стену, но и сделать её. Как правило, состав грунтовок от различных производителей отличается незначительно. На строительном рынке можно купить компоненты, указанные в составе на этикетке готовой грунтовки. Из этих компонентов можно быстро сделать материал, который по качеству, своим свойствам не будет уступать магазинному аналогу.

Зачем делать грунтовку самому? Это дешевле. Не нужно переплачивать за упаковку, логотип большой компании на ней. Вместо грунтовки из магазина получится домашняя грунтовка, которая ничем не хуже. А кого-то может просто порадовать само изготовление важной строительной смеси своими руками.

Если самому сделать грунтовку для стен, то она подойдет для обработки минеральных поверхностей. А вот самодельные смеси для дерева могут быть неподходящие.

Изготовление грунтовки

Компоненты для самодельной грунтовки есть на любом строительном рынке. Такой состав делается быстро, он сразу же готов к работе. Самое важное в процессе изготовления – правильные пропорции. Каждый рецепт, написанный ниже, поможет вам понять, как сделать грунтовку самостоятельно.

Состав глубокого проникновения

Строительный клей ПВА	1 литр
Вода	8 литров
Цемент или измельчённый мел	1 мастерок

Сделать грунтовку глубокого проникновения можно следующим образом:

Залить в ёмкость клей, добавить в клей воду и перемешать до однородного состояния.
Добавить во взвесь порошок цемента или мела.
Процедить получившуюся смесь через марлевую повязку.

Клей ПВА в составе грунтовки защитит поверхность от влаги. Он обладает отличными адгезивными свойствами.

На видео: грунтовка из клея ПВА.

Укрепляющая

Столярный клей (костный клей)	500 мл.
Медный купорос	100 гр.
Вода	7 литров
Хозяйственное мыло 65%	1 упаковка

Грунтовочный состав изготавливается так:

Довести до кипения воду и засыпать в неё измельчённое тёркой мыло.
Уменьшить огонь и всыпать в кастрюлю клей и медный купорос.
30 минут держать смесь на огне и помешивать.
Процедить смесь через марлевую повязку.

Укрепляющая смесь не только упрочнит структуру бетонной стены, но и защитит от появления и разрастания чёрной плесени.

Смесь для дерева

Вода	1 литр
Квасцы	250 гр.
Олифа	30 гр.
Сухой малярный клей	200 гр.
Хозяйственное мыло	1 упаковка
Мел	2 кг.

Квасцы залить 3 литрами кипятка.
Оставшейся водой развести клей.
Воду с клеем поставить на огонь и добавить в неё мыло, олифу и воду с квасцами.
Тщательно перемешать, всыпать мел и ещё раз перемешать.

Проникающие грунтовки обладают укрепляющими свойствами, а антигрибковые – адгезивными. Поэтому при необходимости можно применять грунтовку для не предназначенных для неё задач.

Грунтование древесины

Дерево необходимо загрунтовать перед тем, как оно будет окрашено или вскрыто лаком. Грунтовка для дерева делается на алкидной, акриловой, шеллаковой, клеевой и олифной основе. Перед нанесением лака поверхность дерева очищается от следов грязи, жира или мазуты. Древесину зачистите мелкой наждачной бумагой, после чего грунтуйте. Придерживайтесь следующих рекомендаций:

После нанесения первого слоя грунтовки древесину нужно зачистить, чтобы разгладить ее волокна.
Каждый слой грунтовки должен сохнуть как минимум час, всего слоёв наносить 2 или 3.
Акриловый состав подойдёт для вскрывания водно-дисперсным лаком.
Смесь с растворителем предназначена для последующего покрытия лаком на основе полиуретана.

Для смолянистых пород дерева используют особую алюминиевую грунтовку. Она глубже проникает в волокна.

Грунтование стен

Состав следует наносить на стены после проведения всех первичных работ. Перед нанесением грунтовки стены рекомендуется смочить пропиткой, которая удалить мелкую пыль и остатки грязи. С поверхности должны быть удалены плесень и остатки старых обоев.

Выбор грунтовки под покраску будет зависеть от состава краски. Для водоэмульсионной краски отлично подойдёт акриловый состав. Важные правила проведения работ:

Смесь не должна содержать комки. Крупные комки лучше сразу удалить, а мелкие нужно размешать миксером.
Для нанесения можно использовать макловицу, валик или широкую кисть.
Количество слоёв зависит от пористости и впитываемости стены. Первый слой можно наносить проникающей грунтовкой.
В грунтовку под обои можно добавить обойный клей.
Состав следует наносить быстрыми широкими движениями.
Дать последнему слою просохнуть 3-4 часа.

После нанесения грунта стена готова к заключительному этапу ремонта. Грунтовка для стен своими руками сделана успешно. От такой стены уже не будет кусками отсыпаться шпатлёвка и краска, а новые обои не пойдут пузырями. Такой ремонт можно считать успешным и качественным.

Сделать грунтовку для стен своими руками очень просто. Навыки, которые были приобретены во время ремонта, ещё не раз пригодятся в будущем. Все сложности и неприятности ремонта останутся в прошлом.

Способы приготовления качественной грунтовки (2 видео)

Как сделать лестницу: все нюансы – от расчёта до сборки

Разделение дома на этажи требует обязательного устройства лестницы. Специфика её возведения зависит от принятой планировки дома, высоты потолков, бытовых потребностей и предпочтений хозяев. Перед тем, как сделать лестницу в своём доме нужно выбрать её тип, подобрать подходящие материалы и габариты элементов, рассчитать несущую способность и определиться со способом монтажа. Сделать все это правильно зачастую под силу только профессиональным проектировщикам, но если есть уверенность в своих силах, то читайте до конца и будете в курсе всех нюансов.

Основные части

Лестницы, сооружаемые в индивидуальных домах, составляются из единственного либо нескольких пролётов, соединяющих уровни между собой либо этаж с междуэтажной площадкой.

До того, как сделать деревянную лестницу, нужно детально рассмотреть устройство марша. Его конструкцию составляет несколько основных элементов, имеющих различное функциональное предназначение:

Косоур. По сути, это опорная балка с вырезанной гребёнкой. На косоуре крепятся подступенки и ступени.
Тетива. Иногда может, как косоур, выполнять опорную функцию, особенно когда с одной стороны лестница пристроена к стенке. До начала монтажа подробно размечается с тем расчётом, чтобы ступеньки лежали ровно.

Ступень. Главная часть лестниц любого типа, закрепляемый на одной из основных балок.
Подступенок. Не обязательный элемент, предназначенный для поддержания центра ступеньки.
Опорные столбики. Ставятся в начальной и конечной точках конструкции, с края межэтажных площадок. Применяются как основания для перил.
Балясина. Опоры для поручней, элемент бокового ограждения.
Перила или поручни. Обязательный элемент, служащий для опирания поднимающегося человека. Возлегают на опорах и балясинах.
Дистанционная втулка. Деталь, устанавливаемая в конструкциях с несколькими пролётами.

Конструкции

До того, как сделать лестницу на 2 этаж, нужно подобрать её конструкцию. Имеется два основных типа конструкций – винтовые и маршевые.

Лестницы маршевые ставятся на тетивах либо косоурах в домах, на улице (к примеру, на крыльце). Главным фактором при внутреннем расположении является эргономичность, потому могут применяться одномаршевые конструкции, двухмаршевые с междуэтажной площадкой либо вариант с забегающими ступеньками.

Лестницы винтовые незаменимы в условиях нехватки места. Они не используются для габаритных вещей, а лишь для подъёма людей. Такие лестницы чрезвычайно трудно соорудить лишь из древесины, потому как в роли опоры часто устанавливается металлическая труба либо штанга.

Расчёт основных размеров

Перед тем, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева, требуется выполнение расчётов её главных параметров. Задача не тяжела для опытных мастеров. Но любая ошибка новичка на данной стадии может довести до того, что лестница в итоге или не влезет в положенное ей пространство, либо окажется слишком короткой. Поэтому рекомендуется поручить расчёт и сооружение конструкции профессиональным проектировщикам и инженерам.

Обратите внимание, что все величины приведены ориентировочно, точные значения определяются индивидуально для каждого дома либо принимаются из типовых проектов.

Ширина

Параметр определяется исходя из удобства движения людей навстречу. Также важным фактором, влияющим на ширину, является возможность перемещения габаритных грузов.

Рекомендуемая профессионалами ширина лестницы в индивидуальных домах – 1300±200 мм.

Высота

При вычислении высоты неопытные «домашние умельцы» смотрят на высоту потолка нижнего этажа. Это неправильно. В расчётах необходимо принимать также толщину перемычек и пола расположенного выше этажа совместно с толщиной финишного покрытия пола. Последняя ступенька должна лежать на одной с ним горизонтальной плоскости.

Высота пролётов

Высчитывается как промежуток между балкой верхнего этажа и нижней ступенькой. Перед тем как сделать лестницу на второй этаж своими руками, нужно запомнить, что сократить пространство здесь не получится – неудобно подниматься с постоянно пригнутой головой. Проектировщики, как правило, принимают высоту пролёта 200 см.

Крутизна

Оптимальной крутизной считается 40±5º. Если принять наклон покруче, при подъёме испытают трудности старики и дети, лица с ограниченными возможностями. И наоборот, для излишне пологой лестницы увеличивается требуемая для возведения площадь, повышается необходимость в недешёвых материалах.

Ступеньки

При вычислениях ширины проступи ориентируются на 45 размер стопы. Рекомендуемый параметр равен 28±2 см.

Для подступенка оптимальная величина – 18±2 см. При этих габаритах конструкция станет равноудобной и для взрослых, и для малышей.

Число ступенек также вычисляется. Интервал между близлежащими назначается суммированием толщины доски и высоты подступенка.

Длина

Длина назначается в зависимости от параметров ступеней и их числа. При составлении схемы часто оказывается, что конструкция не вписывается по габаритам в имеющееся пространство нижнего этажа.

Имеется несколько возможных вариантов решения проблемы:

Добавление марша. Вариант усложняет конструкцию, потому как возникает потребность в обустройстве межэтажной площадки.
Устройство нескольких забежных ступеней.

Сооружение деревянной лестницы

До того, как приступить к работам, нужно изготовить или купить элементы в требуемом объёме. Рассмотрим, как сделать деревянную лестницу своими руками из досок пошагово.

Сборка тетивы и косоура

Доски размечаются по длине и подрезаются по требуемым параметрам. На них откладывается высота подступенка и величина проступи, вычитая от расчётных габаритов 20-40 мм.

Для обустройства выемок под ступени следует использовать пилу либо электролобзик. Брус приставляется к точке монтажа с упором нижнего края в пол, а верхнего – в перекрытие. Запилы располагаются строго горизонтально.

Для обеспечения требуемой жёсткости обычно используется 2-4 косоура. Их количество подбирается по ширине лестницы. Намного легче купить уже подготовленную несущую конструкцию с вырезами и пригодными к монтажу частями.

Установка ступеней и подступенков

Подступенки ставятся в запиленные ниши косоура, выравниваются и шлифуются. Фиксация осуществляется посредством саморезов, которые по завершении монтажа шпаклюются либо покрываются финишной отделкой.

Затем монтируются ступеньки. Их длина принимается больше расстояния между двумя крайними косоурами на 10-20 мм. Ширина должна превышать величину гребёночного выступа на 20-30 мм. Ступени закрепляются на подступенках посредством саморезов. Шляпки глубоко утапливаются в материале.

Установка ограждений

Законченный вид лестнице придаётся вспомогательными элементами. Ограждения могут использоваться как резные, так и ровные, стальные либо деревянные фигурные.

Монтаж опор с балясинами – задачка достаточно непростая, требующая выполнения точной разметки и подгона.

Отверстие в ступени под шкант назначается на удалении от края, принимаемым в 1/2 от ширины основы балясины. Далее устраиваются отверстия, внутрь вклеиваются шканты. Они возвышаются над поверхностью на 10-15 мм.

Затем по окружности шканта внизу балясин и стоек проделываются отверстия и хорошо промазываются клеем. Каждая из частей насаживается на шканты, подгонка выполняется по вертикальной плоскости. При подготовке поручней их края обрезаются под требуемым углом, фрезеруются с нижней части. Чтобы состыковать перила со стойками на обрезе высверливаются отверстия. Установка перил производится на шкант, вставленный в опорную стойку.

Балясины качественно обмазываются клеем, поверх них в имеющийся паз помещаются перила. Несмотря на высокую надёжность получившегося соединения, рекомендуется дополнительно укрепить место стыка небольшими саморезами.

После высыхания клеевого состава лестница покрывается грунтовкой-антисептиком, а после – обрабатывается прозрачным декоративным лаком либо окрашивается. Поверх лака можно нанести восксодержащий состав для придания дополнительного блеска. Неплохим решением также является установка декоративных планок. В винтовых конструкциях возможно декоративное оформление осевой стойки в форме цельного бревна либо балки, установка гнутой тетивы под опоры для ступенек. Перед тем, как сделать лестницу на 2 этаж в частном доме нужно знать, что окончательная стоимость её получится высокой, потому как для сооружения применяется гибкая вязкая древесина. Но достигнутый эффект, безусловно, этого стоит.

Заключительный этап

На финальном этапе выполняется проверка симметрии всей конструкции, устойчивость соединений, а также производится ряд манипуляций:

шлифование каждого элементов;
пропитка специальными составами для минимизации вероятности возгорания, образования гнили, поражения древоточащими насекомыми;
тонировка лакирующего покрытия.

Несмотря на относительную дешевизну, лестницу окрашивать не следует. Но окончательное решение все же принимает хозяин дома, ориентируясь на общее стилистическое оформление.

Видео описание

Как сделать деревянную лестницу своими руками из лиственницы, смотрите в видеоролике:

Раскладные компактные модели

До того, как сделать лестницу своими руками, не лишним будет рассмотреть ещё одно оригинальное решение. Речь ведётся о складных моделях лестниц, используемых преимущественно для мансард либо чердаков. Чтобы попасть в эти помещения обычно применяются раскладные конструкции. Принцип их применения состоит в том, что при потребности лестница спускается вниз, а отдельные её секционные части соединяются. Получается усреднённый вариант между одномаршевой лестницей и приставочной.

Наклон таких лестниц постоянно увеличивается, потому из-за безопасности подъем следует осуществлять лишь лицом к ступеням. Такой вариант позволяет сократить их длину и ширину. Рекомендуемыми размерами, по мнению профессиональных проектировщиков, являются: ширина – 150 мм, дина – 600 мм без учёта размеров перил.

Перед тем, как построить лестницу, важно понимать, что она конструируется так, чтобы верхняя часть закреплялась на люке беспрепятственно для перемены расположения. Площадь крышки должна составлять от 1 кв. метра и более, расширение должно производиться в сторону открытия крышки.

Нестандартные решения

Интересным решением как сделать лестницу в доме на второй этаж своими руками считается конструкция, именуемая как «гусиный шаг».

Когда обыкновенную лестницу нельзя вписать в имеющееся свободное место, прибегают к хитрой уловке. Конструкции с «гусиным шагом» обычно предназначены для подъёма на чердак либо во вспомогательные помещения. Но когда другого выхода нет, их вполне можно применить и для жилых этажей.

Ступеньки таких лестниц отличаются разной глубиной и попеременно сменяются, благодаря чему сокращается ширина конструкции даже до 500-600 мм. Несмотря на это видимость верхнего этажа не ухудшается и сохраняются безопасные условия подъёма. Наклон может увеличиваться до 50°, при этом имеется обязательное условие – устройство перил.

Безопасность

Перед тем, как сделать лестницу на второй этаж, нужно обеспечить безопасность сооружения. В процессе подъёма не должно создаваться потенциально опасных ситуаций и условий, потому при вычислении размеров рассматривается огромное количество факторов. Особенно, когда в доме имеются малыши, пожилые либо люди с ограниченными возможностями. Кроме того, нужно обеспечить выполнение и основных условий пожарной безопасности. Это особенно важно, потому как в случае воспламенения все находящиеся в доме люди должны иметь возможность покинуть его в короткие сроки.

При устройстве ограждения балясины следует располагать одна от другой на удалении, не превышающем 150 мм. Такого промежутка должно хватить для исключения падения с верхнего этажа, если человек вдруг неожиданно потеряет равновесие. А если в жилище имеются маленькие дети, то интервал этот принимается ещё меньшим, чтобы малыш не смог застрять промеж балясинами, засунув из любопытства голову.

Видео описание

Самостоятельно можно сделать и бетонную лестницу. Подробности смотрите в видеоролике:

Заключение

Возведение лестницы в индивидуальном доме – занятие, безусловно, интересное и увлекательное. Но до начала работ нужно заранее оценить свои силы и возможности. Для создания отдельных элементов понадобится множество электроинструмента, не говоря уже про собственный столярный цех. Гораздо проще и дешевле заказать проект лестницы в специализированной компании и доверить возведение конструкции профессионалам.

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы

В любом здании высотой больше этажа производится установка лестницы. Такая конструкция требует детального расчета всех ее комплектующих, умения работы со слесарным и столярным инструментом и некоторых дизайнерских навыков. После изучения этой инструкции вы узнаете, как проектируется и изготавливается деревянная лестница своими руками.

Устройство деревянной лестницы

Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.

Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:

Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.

Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).

Виды конструкций лестниц

При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.

Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.

Маршевые

Являются наиболее популярными. Свое название получили благодаря маршам (пролетам) — группе объединенных ступеней. В лестнице может быть один или несколько маршей.

Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.

У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.

(function(w, d, n, s, t) w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() Ya.Context.AdvManager.render( blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:

Обычные одномаршевые. Имеют простую конструкцию с пролетом в центре помещения или около стенки – самые прочные с надежной опорой.

Для выбора определенной конфигурации следует правильно рассчитать и замерить свободную площадь для монтажа, составить чертеж. Подробное руководство о том, как это сделать, будет ниже.

Винтовые

Конструкции винтового типа применяются реже, как правило, при ограниченной площади или из эстетических соображений владельца частного дома. Они не так удобны, как маршевые, по ним сложно транспортировать мебель. Чтобы установить лестницу, нужно будет выполнить сложные подсчеты, так как при небольшой погрешности она может утратить свои функциональные способности.

Винтовые лестницы иногда выполняют просто декоративную функцию, особенно с ограждением, выполненным художественной ковкой. Устройство таких вариантов возможно практически в любом помещении, т.к. они занимают меньше места, чем конструкции с поворотом. Различают следующие типы:

с консольным защемлением ступенек на внутреннем столбе;
с опорой ступенек на внутренний столб и периметральные стены;
с консольной опорой ступенек на обсадную трубу;
с опорой на ограждение и гнутые тетивы.

Более сложными вариантами является модульные винтовые лестницы. Сборку конструкции производят из модулей, складывая их под углом в определенной последовательности. Они бывают с центральным косоуром (ступени крепятся к модулям, а края соединяются больцами) и центральной колонной (опираются на наборную колонну, соединяются больцами). Читайте подробнее о деревянных винтовых лестницах.

Виды конструкций

Перед тем как сделать деревянную лестницу, следует подобрать оптимальный вариант конструкции для своего помещения.

Существуют следующие популярные типы конструкций:

на двух косоурах;

Самой простой является лестница прямой формы, которая обеспечивает прямолинейное перемещение по маршу.

Более подробно об этом читайте в статье о видах дизайна деревянных лестниц.

Изготовление деревянной лестницы своими руками с наглядной пошаговой инструкцией рассмотрим более детально. Процесс включает в себя два основных этапа: проектирование и монтаж.

Расчеты размеров лестничной конструкции

Перед тем как приступить к проектированию, нужно сделать точные расчеты, начертить схему и нанести на нее все данные. Если нет уверенности в правильности расчетов, то лучше доверить работу профессионалам, которые сделают грамотный чертеж, что позволит поэтапно выполнить монтаж без ошибок.

Общая высота лестницы

Определить высоту можно, измеряя расстояние от пола первого до второго этажа с учетом толщины потолка. Например, если на 1-м этаже потолочная высота равна 2700 мм, а толщина межэтажных перекрытий – 300 мм. В результате суммарная высота будет равна 3000 мм.

Если чистового пола нет, то его размеры нужно заложить примерно.

Количество ступеней

Если известна высота лестницы и подступенка, можно определить число ступенек конструкции. Для этого нужно разделить один показатель на второй. Например, при общей высоте лестницы 3000 мм, а высоте подступенка – 175 мм расчет будет таким: 3000 : 175=171 мм.

После этого нужно округлить значение, в результате получится 170 мм. В таблице указан пример расчета:

Высота подступенка

По рекомендации специалистов оптимальная высота подступенка должна составлять 150–180 мм, фактически это размер человеческого шага. Данная высота может составлять 150–200 мм. Обычно средняя величина по нормативу равна 160-170 мм.

Ширина ступени

Чтобы не возникло травм в результате неверно подобранной ширины ступеней, нужно правильно ее рассчитать. Исходя из многолетней практики, ширина детали должна быть в пределах 220 – 400 мм.

Для определения более точного значения можно воспользоваться определенной формулой. Нужно взять среднюю ширину человеческого шага (600 – 640 мм) и вычесть из нее высоту подступенка, умноженную на 2, т.е. 640 – 2х175 = 290 мм. Этот показатель будет оптимальным для перемещения.

Ширина марша

По правилам безопасности для удобного передвижения людей пролет должен быть шириной не меньше 80 см, но лучше принять не менее 90 см. Для удобной переноски мебели этот показатель для частного жилого дома должен быть 100 – 120 см.

Длина лестницы в плане

Для расчета этого параметра нужно умножить количество ступеней и ширину проступи. В нашем примере получится 29х17= 493 см. То есть лестница выходит довольно длинной и при устройстве одного марша потребуется помещение не менее 6 метров. В небольшом срубе или деревенском доме нужно будет делать 2 марша с 90 или 180 градусным поворотом.

Между маршами монтируется площадка или ставятся поворотные ступеньки. Если не получается выполнить расчет самостоятельно, можно воспользоваться специальной программой, представленной чуть ниже, где наглядно будет отражаться локализация лестничных деталей.

Размер потолочного проема

При строительстве лестницы из деревянного массива нужно помнить о расчете проема потолка, чтобы при поднятии наверх не пришлось нагибаться. Такой показатель будет зависеть от уклона, который влияет на удобство при перемещении и подбирается индивидуально.

Оптимальным считается уклон 23-36 градусов, но часто не получается соблюсти необходимый угол из-за малой площади помещения (чем более крутым будет уклон, тем меньше площади он будет занимать).

От угла лестничного марша будет зависеть величина проема в области потолка. Так, для складной конструкции потребуется небольшой проем, а для большего уклона потребуется более значительный (до 2 м).

Длина косоура

Для определения длины косоура применяется формула Пифагора: (длина лестницы в плане)²+ (высота лестницы)²= (длина косоура)².

То есть при длине 493 см и высоте 300 см получим следующее: L=√(4932 + 3002) = 577 см (показатель берется с запасом – 580 см).

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете воспользоваться удобным и наглядным онлайн-калькулятором расчета деревянной лестницы.

Выбор материала

После того как выполнены все расчеты, нужно закупать материалы. Для этого потребуются доски разной длины и плотности: для ступенек толщина составляет 3-4 см; для подступенков – 2-2,5 см; для тетивы или косоура толщина равна 5 см, а высота – 150-250 мм. Поручни и балясины лучше купить готовые, так как для их производства потребуется токарный станок и брус размером 10х10, 15х15 см. Для фиксации комплектующих потребуются саморезы и гвозди, а также металлические уголки для усиления.

Изготовление деталей и монтаж лестницы

Технология монтажа включает в себя изготовление и установку всех элементов лестничной конструкции в соответствии с чертежом.

Сборка тетивы или косоуров

На приготовленных досках нужно отметить длину и отпилить лишнее. На бруске с помощью угольника размечают высоту подстепенка и ширину проступи с убавкой 2-4 см.

Выемки для ступеней выпиливают электролобзиком или пилой. Далее приставляют заготовку к месту монтажа так, чтобы нижний край упирался в пол, а верхний – в перекрытие. Запилы под ступени должны находиться горизонтально, без «завалов». После этого рекомендуется отшлифовать поверхность бруска, выполнить фрезеровку, закругляя внешние края.

Для оптимальной жесткости иногда может потребоваться 2, 3 или 4 косоура, число которых подбирается в зависимости от ширины лестницы. Иногда проще заказать готовый несущий каркас, куда будут входить все элементы с вырезами, обозначенные номерами для состыковки в соответствии со схемой.

Установка ступеней и подступенков

Подступенки монтируют в подготовленные запилы косоура, выравнивают и зашкуривают. Закрепление выполняют с помощью саморезов, которые после можно зашпаклевать или закрыть отделочным материалом.

После фиксации подступенков устанавливаются заранее фрезерованные ступени, длина которых должна превышать расстояние между парой крайних косоуров на 1-2 см. Ширина элементов должна быть на 2-3 см больше гребеночного выступа. Крепление ступеней к подступенкам и косоурам осуществляется на саморезы, шляпки которых должны быть утоплены в дерево.

Монтаж ограждений

Придать конструкции завершенный вид можно с помощью вспомогательных деталей. Для этого могут применяться резные, прямые, фигурные деревянные и металлические ограждения.

Установка столбов с балясинами считается сложной задачей, где требуется точная разметка с подгонкой. В ступеньке отверстие для шканта размечается на расстоянии от края, равном ½ ширины основания балясины. Затем на ступенях делают отверстия и вклеивают в них шканты (они должны выступать на 1-1,5 см от поверхности).

После этого по диаметру шканта надо сделать отверстия в основе столбов и балясин, промазать их клеем. Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.

Далее балясины промазываются клеем, а сверху на них укладываются поручни в паз. И хотя фиксация в паз довольно надежна, рекомендуется зафиксировать стык тонкими саморезами.

После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.

Чертежи деревянных лестниц своими руками: выбор типа лестницы. Параметры для проектирования

Многие люди в нашей стране предпочитают самостоятельно делать те вещи, за которые специалистам пришлось бы заплатить немалые деньги. Если для этого есть знания, умения и опыт – почему нет? В этой статье речь пойдет о том, как выполнить чертежи лестницы из дерева своими руками, какие параметры использовать для этого, и как их связать между собой.

Монтаж ступеней

Любому чертежу предшествуют расчеты, на основе которых определяются размеры всех частей лестничного марша. Он должен быть максимально безопасным и удобным для передвижения в любую сторону – как вверх, так и вниз.

Чтобы он получился именно таким, при проектировании нужно постараться не выйти за рамки рекомендованных параметров крутизны лестницы, её ширины, размера ступеней и т.п.

Выбор типа лестницы

Самой удобной считается широкая, прямая и пологая лестница, но сделать её такой не всегда возможно. Чаще наши желания ограничиваются формой и площадью оставленного для неё места, площадью помещения, в котором она будет находиться, наличием всевозможных препятствий.

Возможные варианты устройства

Какие параметры нужно учитывать, выбирая тип и выполняя чертежи лестниц из дерева?

Крутизна или угол подъема. Этот параметр должен находиться в пределах от 23 до 37 градусов. Понятно, что чем круче угол, тем меньше места потребуется для установки конструкции. Если нехватки площади не существует, можно сделать её и более пологой или заменить пандусом (наклонной площадкой). Но при дефиците места увеличивать крутизну лестницы не рекомендуется. Лучше подумать над винтовыми конструкциями или лестницей с несколькими маршами и поворотными площадками.

Обратите внимание. Инструкция запрещает устройство в жилых помещениях межэтажных лестниц крутизной более 40 0 , так как спуск с них становится небезопасным, а при наклоне более 45 0 – возможным только вперед спиной.

Просвет. Минимальная высота между потолком и ступенью должна быть не менее 2 метров, чтобы человек любого роста при подъеме не испытывал дискомфорта. То есть, просвет для выхода на верхний этаж должен быть таким, чтобы, идя по лестнице, не приходилось нагибаться или наклонять голову. Если просвет уже существует, и совместить его с прямой одномаршевой лестницей нормальной крутизны не получается, нужно выбирать другой вариант конструкции.

Ширина марша. От неё зависит пропускная способность лестницы и удобство использования. В частном доме или квартире она не должна быть меньше 0,9-1 метра. Однако если лестница имеет простую форму и расположена вдоль стены, допускается уменьшить ширину марша до 0,8 метров. Этого достаточно для того, чтобы два человека могли разминуться на ступеньках, а также для подъема по лестнице габаритных предметов. Если же вы делаете чертеж деревянной лестницы на второй этаж винтовой конструкции, то расстояние от её края до центральной стойки следует принимать не менее 1,1 м.

Для справки. Менее 80 см шириной могут быть только вспомогательные лестницы, ведущие на чердак, в подвал или на мансарду садового домика. Но это не обязательные требования, а лишь рекомендации. На практике часто приходится ими пренебрегать ради экономии жилой площади.

Основные параметры для проектирования деревянной лестницы

Первое, что требуется сделать для определения оптимального типа лестницы и проведения расчетов, это начертить план помещения, из которого она будет вести на верхний этаж. На плане выделяется отведенная под неё площадь, место начала подъема, направление движения.

Если при этом лестница примыкает к стенам, нужно отметить на них все существующие проемы, ниши или выступы с указанием габаритных размеров, привязанных к плану: ширины, высоты, расстояния до углов помещения и т.д.

Необходимая ширина лестничного марша

После этого в соответствии с имеющимися данными можно задавать параметры и делать чертежи деревянных лестниц на второй этаж.

Как спроектировать удобную лестницу

Главными параметрами для расчетов являются угол подъема, число и размеры ступеней. Чтобы лестница получилась безопасной и удобной, желательно «попасть» в рекомендованные СНиПом предельные значения.

О том, какими должны быть крутизна и ширина марша, мы уже говорили.

Что же касается высоты и ширины ступеней, то для их определения пользуются следующей формулой: 2с + b = 60-65 см, где

Подбирая значения с и b, нужно учесть, что ширина проступи должна быть достаточной для того, чтобы опираться на неё всей стопой, т.е. в пределах 20-40 см. При этом для удобства подъема высоту подступенка не следует делать слишком большой – оптимальной считается высота около 15-18 см.

Обратите внимание. При проектировании винтовых лестниц или конструкций с забежными ступенями ширина узкой части проступи не должна быть менее 10 см. Увеличить ширину можно, отказавшись от подступенка, или за счет нависания верхней проступи над нижней, но оно должно быть не более 5 см.

Что такое лестница с забежными ступенями

Основным параметром для выбора крутизны является высота этажа с учетом толщины межэтажного перекрытия (см. рис. выше).

Начертив своими руками подобную схему и варьируя в заданных пределах угол наклона, можно вычислить длину лестницы в плане и количество ступеней.

Допустим, высота помещения составляет 270 см, а максимальная длина лестницы в плане может быть 450 см.

Угол наклона при этом составит около 31 0 , что соответствует норме.

Количество ступеней определяется делением общей высоты на высоту подступенка, которую принимаем равной 15 см: 270 : 15 = 18 шт.
Разделив длину лестницы на количество ступеней, получим ширину проступи: 450 : 18 = 25 см.

Подставим полученные значения в приведенную выше формулу: 2 х 18 + 25 = 61 см. Итоговое значение попадает в рекомендованную «вилку» 60-65 см, значит, лестница с такими параметрами будет удобной и безопасной.

Можно попробовать увеличить крутизну, уменьшив тем самым длину лестницы, чтобы сэкономить место. Но при этом все прочие параметры должны соответствовать норме.

Создание чертежей

Чертежи деревянной лестницы делаются на основании произведенных расчетов с использованием полученных размеров. Конфигурация и размеры тетивы или косоура зависят от количества ступеней, их ширины и высоты, толщины проступи, от угла наклона и других параметров конструкции.

Схема устройства прямой лестницы на тетивах

В чертежах оформляются и такие детали, как балясины, опорные столбы, перила. Их толщину и форму следует учитывать при определении ширины марша.

Несколько сложнее самостоятельно разработать проект лестницы сложной конструкции – поворотной, винтовой, дугообразной. Чтобы упростить задачу, можно найти подходящие чертежи конструкций деревянных лестниц на тематических сайтах и подогнать их под свои размеры.

Чертежи деревянных лестниц своими руками

Те, кто хорошо разбирается в компьютерных программах, могут использовать специальные приложения для создания схем и чертежей в электронном виде. Среди них есть как простые любительские, так и профессиональные программы, с функцией трехмерного изображения.

Заключение

Чертеж лестницы по стене

Ни только жилые загородные дома, но и дачные домики часто бывают двухэтажными или с жилой мансардой. В них необходимо предусмотреть возможность свободного передвижения между этажами. Одно из самых экономичных решений в таких случаях – это самостоятельное изготовление деревянной лестницы, удобной для хождения, переноса мебели и других тяжелых и габаритных предметов.

Это непростое дело начинается с расчетов и проектирования, выполнения чертежей отдельных деталей и схемы их соединения. Как это сделать, вы узнаете из изложенного выше материала. Кроме того, в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.

Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.

В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.

Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.

Содержание

Введение

Установка лестницы, как и любого другого строения, выполняется поэтапно. В первую очередь всегда монтируются детали, которые выполняют функцию несущих элементов и доступ, к которым будет затруднен в дальнейшем.

Однако точная последовательность сборки отдельных элементов у каждого мастера своя и любой из этих способов не претендует на звание единственно верного.

Чтобы избежать асимметрию, после каждого этапа работ проверяйте уровнем соблюдение горизонтальных и вертикальных проекции.

Направление волокон древесины

При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.

Древесина обладает таким качеством, как анизотропность – то есть ее физико-механические свойства отличаются в зависимости от направления внутри среды. Например, прочность древесины на сжатие вдоль волокон в 3-4 раза больше, чем поперек, на растяжение – более чем в 30 раз, аналогичны показатели на излом и скол. Профессиональные столяры знают эти нюансы и производят продукцию в соответствии с определенными правилами, которые позволяют добиться максимально высокой надежности конечного изделия.

Например, забежная ступень в месте соединения с поворотным столбом имеет достаточно небольшую поверхность опоры, в результате чего на это место воздействует повышенная нагрузка. Если волокна древесины располагаются параллельно передней кромке (то есть вдоль большей стороны) – нагрузка распределяется равномерно на весь элемент, а если перпендикулярно – то рядом с местом крепления в скоровом времени произойдет излом вдоль направления волокон в наиболее узком месте.

Аналогичная ситуация с косоурами в местах спила под ступени – направление волокон древесины обязательно должно быть параллельно верхним и нижнем граням доски. В противном случае, неразумное расположение волокон обязательно приведет к появлению дефекта.

Крепление опорных столбов к полу

Опорные столбы – это вертикально расположенные несущие элементы, которые являются основой каркаса нижней части лестницы. Они обеспечивают поддержку забежных ступеней (лестничной площадки) и косоура (тетивы).

Особых требований к древесине детали не предъявляется – главное, чтобы она была однородна, без косослоя и крупных сучков. Обычно изготавливается из той же породы дерева, что и остальная лестница.

Для того чтобы будущая конструкция была прочной и надежной требуется прочно закрепить столбы. Сделать это можно с помощью стальных уголков, шпилек, зип-болтов, столярного клея и прочих приспособлений – вариантов очень много.

Напоследок рекомендуется соединить между собой колонны опорными балками жесткости.

Конечно же к этому времени, в конструкции столба уже должны быть проделаны все технологические отверстия и пазы под другие элементы лестницы.

Монтаж косоура

Косоуры – это основные несущие элементы конструкции лестничного марша, которые монтируются под наклоном к прилегающему полу. Установка ступеней лестницы своими руками осуществляется непосредственно на косоуры, в предварительно подготовленные выемки.

Пристенные косоуры

Монтаж опорной конструкции начинается с установки пристенного косоура. Для удобства рекомендуется заранее сделать разметку на стене и непосредственно перед сборкой дополнительно перепроверить точность конструкции уровнем.

Крайне рекомендуется проклеивать все соединения и крепления деталей жидкими гвоздями или клеем.

Обычно к процессу монтажа приступают с фиксации нижней части косоура. Для этого балку устанавливают и прижимают в пазовое соединение или запил на опорном столбе. Также может быть изготовлена временная поддерживающая конструкция, если планируется, что косоур будет держаться с внешней стороны опорной колонны.

Затем начинают крепить верхнюю часть косоура. В зависимости от типа перекрытия: деревянное, металлическое, бетонное – может применяться крепеж разных видов. Например, в деревянных домах, предпочтительнее использовать уголки, болты, шпильки и анкера.

Для усиления конструкции, также рекомендуется устанавливать косоур в запилы несущей балки перекрытия.

На заключительном этапе, основную секцию балки необходимо прижать к стене заранее подготовленными дюбелями или анкерами. При необходимости место крепления косоура и опорной балки дополнительно усиливают металлическим уголком.

Для того чтобы в будущем исключить скрипы примыкающих конструкций следует обильно натереть парафином все соединения, за исключением тех, где будет использовать клей.

Внешние косоуры

Установка внешнего косоура практически ничем не отличается от пристенного. По аналогии необходимо закрепить нижнюю часть балки любым удобным способом и затем зафиксировать верхнюю часть, которая примыкает к перекрытию.

Во время работы требуется следить чтобы косоуры располагались строго друг напротив друга, иначе конструкция получится кривой и многие изготовленные детали придется дорабатывать.

После установки обеих балок, в конечном итоге вы получите что-то похожее.

Крепление косоура к перекрытию

Более подробно следует остановится на креплении верхней части косоура к перекрытию, в случае если верхняя ступень находится ниже уровня второго этажа. В такой ситуации существует достаточно много способов надежной фиксации между элементами и все они практически универсальны. Косоур можно соединить при помощи уголков (как внутренних, так и нижних), опорными стальными пластинами, специальным зажимным U-образным крепежом, для деревянных перекрытий можно использовать соединение типа шип-паз, для крепления лестницы к бетонной плите допустима фиксация на усиленный мебельный щит.

Пошаговая инструкция по изготовлению приставной деревянной лестницы

Приставная лестница является полезным атрибутом в любом доме, особенно загородном. Она незаменима во время ремонта, при проведении строительных работ, при сборе урожая в саду или обработке деревьев. Ее можно купить в любом строительном магазине. Но каждый хозяин должен понимать, что приставную деревянную лестницу можно сделать и своими руками, и это совсем не сложно, если иметь под рукой данную пошаговую инструкцию.

Плюсы и минусы деревянной лестницы

Конструкция из древесины имеет ряд неоспоримых преимуществ над покупными металлическими вариантами:

для ее изготовления используют экологически чистый материал;
изделие легко собрать самостоятельно;
поддается легкой обработке, не требуя при этом большого количества дополнительных средств, обойтись можно лишь лаком или краской.
благодаря естественной красоте дерева лестницу можно использовать в качестве элемента декора для создания стильного интерьера.

Приставная лестница легка для переноски и абсолютно экологична

Несмотря на высокую популярность среди дачников и владельцев частных домиков, у изделия есть некоторые минусы. Основными недостатками считаются:

низкая грузоподъемность – такие конструкции выдерживают, как правило, не более 120-150 кг;
неустойчивость – деревянные стремянки в этом смысле более предпочтительны;
подверженность воздействию внешних климатических факторов: резкие перепады температуры, влага и солнечные лучи делают свое дело – лестница со временем начинает гнить, рассыхаться, скрипеть под ногами.

Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, его нужно хранить не на улице под открытым небом, а в помещении с умеренно влажным воздухом и постоянной температурой. Кроме того, следует позаботиться о ее защите с помощью различных средств: пропиток, антисептиков, лаков или красок.

Важные особенности конструкции

В отличие от раздвижной либо складной, приставная лестница имеет очень простое устройство. Она представляет собой цельную конструкцию, состоящую из двух длинных деревянных брусков и ступеней.

Боковые балки или тетивы выступают в качестве опор сооружения, которые соединяются перекладинами. Такое изделие предполагает отсутствие каких-либо механизмов, поэтому любой может сделать лестницу без наличия определенных навыков и знаний.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать переносную лестницу, первым делом надо выбрать строительный материал. Учитывая условия ее эксплуатации, он должен иметь высокую степень износостойкости.

Для этих целей используют преимущественно хвойные породы дерева, сочетающие в себе прочность, низкую стоимость. Однако профессионалы советуют раскошелиться один раз, но купить качественные дубовые или кленовые брусья. Срок их эксплуатации гораздо больше, чем хвойных.

Для работы также понадобится небольшой набор инструментов и материалов:

пила;
саморезы;
шуруповерт;
рулетка;
антисептик;
клей по дереву;
башмаки из резины для упора.

Инструкция по изготовлению

Чтобы конструкция была максимально полезной в хозяйстве, при ее изготовлении следует учитывать некоторые правила:

Максимальная длина составляет 5 м, рекомендуемый шаг поперечин – 35 см.
Ступени крепят в пазы тетивы.
Для укрепления конструкции опоры скрепляют внизу, вверху и в середине через каждые 2 м металлическими стяжками.
Для опор необходимо использовать насадки или «башмачки», которые обеспечивают устойчивость изделия.

Расчет размеров

Несмотря на то что прямые лестницы просты в исполнении, без схемы или чертежа все равно не обойтись. Для их составления необходимо произвести простой расчет размеров изделия.

1 – тетива (опорные балки); 2 – ступени; 3 – стяжка жесткости.

Рекомендуемое расстояние между опорными балками (1) должно составлять внизу 0,6 м и 0,4 м вверху. Интервал между ступенями (2) равняется приблизительно 35 см. Для состыковки балок и ступеней в тетиве выбирают пазы, а на конце ступени делается шип длиной от 4 до 5 см. При сборке конструкции понадобятся стяжки (3) с расчетом 1 штука на два метра.

Лестница для наружных работ изготавливается из брусьев, которые должны соответствовать следующим критериям:

они должны быть одинаково ровными, как братья-близнецы;
трещины, сучки, сколы недопустимы на опорных балках – наличие даже очень маленького дефекта способно привести к внезапному разлому конструкции;
при высоте лестницы менее 3 м сечение бруса опорных балок должно быть не менее 4×6 см, при высоте более 3 м – не менее 4×8 см;
сечение ступеней-поперечин и стяжки – 3×6 см.

Сборка конструкции

Чтобы собрать простую деревянную лестницу своими руками, необходимо четко следовать пошаговой инструкции:

Чтобы укрепить конструкцию и придать горизонтальное положение верхней грани ступени при наклоне, нужно выполнить зарубки:

По всей длине бруса нанесите метки там, где будут установлены ступени.
Отмерьте от меток ширину перекладин (5см), поставьте вторую метку, нарисовав края зарубок под угольник.
Поставьте метки на боковых гранях с обеих сторон и на нижней глубину зарубки (1,5-2 см).
Выполните на отмеченную глубину пропил.

Проведите косую линию, соединив метки.
Снимите слой древесины, поставив топор лезвием на верхнюю метку и постукивая по нему молотком.

Выровняйте топором скос зарубки.
Подобным образом сделайте зарубки на двух опорных балках.

Отшлифуйте грани тетивы с помощью шлифмашинки.

Прошлифуйте скос зарубки.

Нанесите на зарубки краску, дайте ей подсохнуть.

Приступаем к ступеням. Снимите аккуратно на каждой доске фаску.

Сделайте один из торцов базовым. Для этого поставьте угольником разметку, отпилите неровные края, отшлифуйте торцы.

Обработайте бруски шлифовальной машинкой точно так же, как тетивы.
Переходим к изготовлению верхней и нижней перекладин. Первая делается короче второй. Ширину выбираете сами. В нашем примере она составляет 65 см внизу и 45 вверху. С помощью рулетки отмерьте необходимую длину.

Начертите линию распила и отрежьте лишнее.

Отшлифуйте торцы.

От края каждого бруска отступите 2 см, проведите линию и отметьте на ней середину.

В пункте пересечения линий сделайте сквозное отверстие.

Выполните сверлом зенковку.

Поставьте перекладины в зарубки и выровняйте конструкцию таким образом, чтобы торцы ступеней были вровень с боковыми гранями опорных балок.

Найдите сверло, которое будет на 0,3 мм меньше диаметра стержня резьбы.
Через сквозные отверстия в ступенях поставьте метки на зарубках. Затем, убрав перекладины, просверлите отверстие на 2/3 глубины.

С тыльной стороны ступенек в местах их примыкания к опорам нанесите краску.
Поставьте перекладины на место и прикрутите их саморезами.

Прикручиваем оставшиеся ступени. Положите бруски в зарубки и расположите торцы вровень боковым граням тетивы.

Отметьте нужную длину с другой стороны и отпилите лишнюю длину промежуточных перекладин.
Оставшиеся ступени подготавливаются и устанавливаются так же, как и первые две.
Дополнительно для противостояния скольжению установите на нижние торцы опорных балок резиновые колпачки – их можно купить в магазине стройматериалов или изготовить самостоятельно.

Используя эту схему сборки лестничной конструкции, вы сможете легко и быстро достичь ожидаемого результата.

Покраска и защитная обработка

Собранная приставная лестница требует обработки дополнительными средствами. Это позволит улучшить ее эксплуатационные характеристики и защитить от негативного воздействия окружающих природных факторов.

В качестве защитных средств подойдут краски, лаки. Для покраски лестницы строго запрещено пользоваться масляными красками. Они делают конструкцию скользкой. Вместо них подойдет обычная олифа. Она наносится несколькими слоями и покрывается сверху лаком. Защитные средства наносятся на конструкцию с помощью валика или кисточки.

Как сделать лестницу своими руками

Лестница – это один из основных элементов дизайна интерьера помещения, поэтому при ее проектировании следует уделить внимание не только надежности и функциональности, но и внешнему виду. Прежде чем взяться за изготовление деревянной лестницы своими руками, нужно учесть большое количество факторов, от которых будет зависеть не только ее конструкция, но и размеры.

К таким факторам относится:

доступная площадь помещения,
высота,
максимальная нагрузка, на которую рассчитана лестница,
удобство использования для проживающих в доме людей.

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов исполнения межэтажных лестниц, поэтому выбор подходящей конструкции — занятие достаточно непростое. Основные моменты при изготовлении лестницы своими руками описаны экспертами строительного портала best-stroy.ru.

Выбираем какую лестницу построить

Лестницы могут быть маршевые и винтовые. Конструкция маршевой лестницы достаточно проста и является лучшим выбором, если вы планируете изготовить ее самостоятельно, однако для того, чтобы обеспечить приемлемый уклон и высоту ступенек, требуется немалая площадь. Такая лестница очень удобна в эксплуатации и выдерживает большую нагрузку. По ней можно легко поднимать мебель и прочие крупные предметы на второй этаж, кроме того, она более безопасна, поэтому будет лучшим выбором в том случае, если в доме живут дети или пожилые люди.

Винтовая лестница имеет более сложное устройство. Она используется в условиях ограниченного пространства, когда из-за нехватки площади не получается обеспечить безопасный уклон обыкновенной лестницы. К основным недостаткам можно отнести не слишком удобную конструкцию, которая затрудняет подъем и не позволяет переносить крупногабаритные предметы. Вместе с тем искусно выполненная винтовая лестницы обладает достаточной прочностью и может быть главным элементом интерьера.

Безопасность превыше всего!

Перед тем как приступить к изготовлению лестницы своими руками, необходимо позаботится о ее безопасности. Во-первых, она должна быть прочной и легко выдерживать нагрузку, в несколько раз превышающую вес человека среднего телосложения. Во-вторых, лестница должна быть удобной и эргономичной. В данном случае необходимо уделить большое внимание таким факторам, как высота ступеней, уклон лестницы, а также расположение и форма перил. Ступени должны иметь нескользкое покрытие, а промежутки между балясинами выбираются таким образом, чтобы ребенок не мог протиснуться через них и упасть.

Конструктивные особенности лестниц

В зависимости от способа крепления ступеней маршевые лестницы могут быть на тетивах, косоурах или больцах.

Лестницы на тетивах имеют две боковые балки, к которым крепятся ступени. Такие белки (тетивы) могут быть изготовлены из металла или дерева. Они могут крепиться к стене или специальным опорам, обеспечивающим высокую прочность всей конструкции.

Ступени лестниц на косоурах крепятся к балкам, которые располагаются снизу и повторяют геометрию всей конструкции. Такие балки (косоуры) могут быть прямыми или изогнутыми. Прямые косоуры, как правило, имеют зубчатую форму, при этом ступени накладываются на зубцы.

Лестницы с больцевым соединением ступеней отличаются высокой прочностью, поэтому такая конструкция не требует дополнительных опор и может держаться на двух точках. Ступени крепятся друг к другу при помощи металлических стержней — больцев, что полностью исключает скрип, вызванный трением двух деревянных поверхностей.

Как сделать лестницу своими руками. Выбираем материалы

Для изготовления лестниц чаще всего используется древесина хвойных пород, поскольку она доступна по цене и легко обрабатывается. Лестница из дуба будет более долговечной, однако стоимость такой конструкции увеличится в несколько раз, к тому же обработка этого вида дерева — занятие достаточно трудоемкое и требующее определенных навыков.

Основные этапы изготовления лестницы

Рассмотрим основные принципы изготовления лестницы на примере деревянной конструкции на косоурах. Прежде чем начать проектирование, необходимо уяснить, что любые, даже незначительные ошибки и неточности в расчетах могут привести к серьезным проблемам, которые возникнут при монтаже, поэтому к каждому этапу следует относиться крайне внимательно. Наша будущая лестница будет состоять из трех основных элементов: ступеней, поручней и косоуров. На начальном этапе проектирования нужно выполнить все необходимые расчеты конструкции.

Расчет ширины и высоты ступеней

Для расчетов размеров ступеней обычно используют формулу 2А + Б = 64см, где А — это ширина, а Б — высота. Типичная высота ступеней составляет от 140 до 170мм. Измеряем высоту будущей лестницы и делим на предполагаемое значение высоты ступеней.

Предположим, она составляет 240см, а желаемая высота ступеней — 17см. Делим полученное значение на высоту ступеней 240/16=15 и округляем результат до целой части, следовательно, наша будущая лестница будет состоять из 15 ступеней. Теперь определяем точную высоту ступеней, для этого делим высоту всей лестницы на количество ступеней: 240/15=16см. Ширину находим по формуле, используя значение высоты, получаем 24см. Можно также воспользоваться таблицей.

Выступ (часть ступени, нависающая над подступенком) должен быть не более 3-4см. Чем больше высота подступенка, тем уже сама ступень, однако ее ширина не должна быть меньше высоты. Наиболее оптимальная ширина ступеней должна соответствовать сорок второму размеру обуви (29-30см.)

При расчете лестницы также необходимо учесть расстояние между ступеньками и расположенными над ними объектами (потолком, балками, балконами и т.д.). Она должна быть не менее 1.9-2 метров.

Горизонтальный размер лестницы определяется следующим образом: ширина ступеней умножается на их количество, при этом следует учесть, что в качестве первой ступени служит поверхность пола, поэтому в нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом: 13×24=312см.

Если высота лестницы получается достаточно большой, вы можете сделать площадку. Такие площадки рекомендуется делать через 7-8 ступеней. В том случае, когда необходимо спроектировать лестницу с определенным количеством ступеней, можно уменьшить их высоту для того, чтобы сделать площадку.

Изготовление косоуров

В качестве материала для изготовления косоуров можно использовать сосновую доску шириной 40мм. Изготовьте лекало, точно повторяющее размеры профиля ступеней и нанесите разметку на приготовленные доски. Затем выпилите зубцы при помощи ножовки или электрического лобзика. В тех местах, где подступник стыкуется со ступенью, необходимо срезать угол. Сделав один косоур, можно использовать его в качестве шаблона для остальных. Поскольку от косоуров зависит прочность, безопасность и долговечность лестницы, не стоит экономить на их количестве, а также на качестве материала, из которого они изготовлены. Доски должны быть без сучков и каких-либо признаков деятельности насекомых. Продумайте способ крепления косоуров. Для достижения необходимой прочности, как правило, достаточно 3-4 косоуров.

Монтаж ступеней и перил при изготовлении деревянных лестниц своими руками

Ступени могут крепиться как непосредственно к косоурам, так и при помощи дополнительных деревянных элементов — кобылок. Отмерьте и вырежьте из дерева необходимое количество ступеней и подступенек, при этом не забудьте учесть выступ. Ступени крепятся при помощи гвоздей или саморезов.

Конструкция с использованием треугольных кобылок является более надежной. Кобылки крепятся с использованием шкантов, для которых предварительно делаются пазы. Наиболее прочная конструкция получается с использованием кобылок сложной формы, при этом на косоурах делается специальный вырез. Соединение элементов лестницы осуществляется при помощи клея и саморезов.

После того как ступени готовы, к ним можно прикрутить балясины перил. Для того чтобы защитить дерево от влияния разрушающих факторов (сырости, плесени вредных насекомых), на него необходимо нанести лакокрасочное покрытие.

Сделать деревянную лестницу своими руками в принципе не так уж и сложно. Все, что вам для этого понадобится, — это качественная древесина, необходимый инструмент и немного терпения. Перед тем как приступить к работе, тщательно продумайте все нюансы будущей конструкции и несколько раз проверьте предварительные расчеты.