Как подлить фундамент к старому фундаменту: под стоящий существующий дом

Подлить фундамент к старому фундаменту и не наделать ошибок: 6 полезных подсказок

Каждое здание имеет свою основу, от которой зависит, сколько оно простоит и будет ли прочным. Это фундамент, и если постройка не новая, то со временем он портится. Главная его функция — взять на себя и правильно распределить тяжесть дома на грунте. Но что мы будем делать, если перед нами дом, основание которого требует ремонта или усиления?

Для начала определим тип повреждений и причины

  • Вымывание грунтовой водой;
  • изначально неправильное строительство;
  • нарушены пропорции бетона;
  • недостаточное количество арматуры;
  • глубина отмеряна неверно;
  • штукатурка плохого качества;
  • сваи проржавели или плохо установлены;
  • действие вибраций из-за автомагистралей или строительных работ;
  • облицовка разрушена от долгого времени;
  • трещины сообщат, что основание просело.

В общем, для фундамента вредна лишняя вода и влага, поэтому надо делать качественный дренаж земли и канализации.

Выберем необходимый тип фундамента

Они бывают двух видов — мелкий и глубокий, все зависит от высоты здания. Первый вид глубиной полметра, учитывая подушку из песка и щебня. Второй — ниже точки замерзания грунта. В зависимости от площади дома рассматриваем варианты укрепления фундамента. Нужно узнать, какая основа была сделана при построении. Некоторые разновидности фундамента:

  • ленточный – самый универсальный и подходит обычно всем (требует много материала, т. к. он глубокий);
  • столбчатый – экономный способ, это бетонный или кирпичный столб на глубине полтора метра и больше;
  • плитный – дорогой вид, сплошная плита из железобетона, соответствующая размерам постройки;
  • свайный – требует привлечения специалистов, трубы из металла, на конце которых есть винт, вворачиваемый в почву (быстрый способ, но недолговечный, потому что труба ржавеет).

Проведем исследования земли на глубину более пяти метров

Это будет правильно для создания надежного основания и в будущем сократит финансы и время. Узнаем, какая почва и грунтовые воды. Эти факторы влияют на прочность конструкции:

  • торфяной грунт – непригоден для стройки, нужно заменить песком или поставить сваи с винтами;
  • почва из глины и песка – годна для строительства, облегчает работу, но зимой может вспучиваться;
  • песчаная земля – отличная база для фундамента, уплотняется при работе, из-за сыпучести стены траншеи надо хорошо укрепить;
  • грунт из горных пород – надежный материал для любого основания, не проседает под нагрузкой, но промерзает на глубине и требует теплоизоляции для коммуникаций.

Материалы и инструменты

Для того чтобы облагородить фундамент, потребуются болты, арматура, кирпичи и много песка, щебенка, цемент и качественный раствор из бетона. Также нужны доски, брусья и бревна, хороший перфоратор и победитовое сверло.

Подготовка к работе

Вначале уберем старую отмостку и осколки, если они есть. Затем копаем траншею по периметру всего здания шириной один метр и глубже, чем старая основа. Оцениваем ее состояние. Не забываем сохранять уклон внешней стены траншеи, примерно 30–40 градусов, чтобы земля не осыпалась. После фундаментную подошву очищают от разрушений и выравнивают. Если имеются расколотые кирпичи, то их разбирают и кладку делают снова.

Армирование и заливка

Первым делом устанавливаем арматуру диаметром 10–12 миллиметров. В основании фундамента сверлят дырки такого же размера. В просверленные точки вбиваем арматурные отрезки, выступающие наружу на 20 сантиметров. Дальше закрепляем горизонтальную арматуру, скручиваем прутья фиксаторами или мягкой проволокой. Под ней на землю ставятся отрезки трубы, для того чтобы арматура погрузилась в раствор.

Теперь сооружаем опалубку из досок и снаружи обязательно делаем подпорки. Если в деревянном ограждении есть щели, то их надо заклеить пленкой, чтоб раствор не вытек. Траншею засыпаем песком на 15 см. Далее заливаем не спеша все бетонной смесью, за один день, с применением вибратора. Он поможет избежать образования пустот в растворе.

После заливки необходимо беречь бетон от солнца, если работаете летом, то нужно накрыть его фанерой или досками, чтобы не пошли трещины. Ежедневно поливать фундамент водой, и через 28 дней опалубочные щиты убираем. Осуществляем гидроизоляцию и засыпаем грунт на место.

Большой плюс отремонтированного вовремя разбитого фундамента состоит в том, что нам не придется в будущем сносить дом. Это продлит его службу и увеличит полезную площадь. Внешний вид строения изменится к лучшему.

Как пристроить фундамент к существующему

Дом растет вширь

Дом растет вширь

Увеличение полезной площади в частном владении за счет пристройки новых помещений, стоящих на собственном основании, начинается с решения задачи, как соединить фундамент с домом, чтобы не навредить обеим конструкциям. Возведение дополнительных сооружений обычно начинается спустя несколько сезонных циклов, в течение которых произошло накопление финансовых средств, появилось желание для нового витка обустройства участка, стоящие здания дали нормальную усадку в грунте. Строительные нормы дают ответ, как соединить два фундамента между собой с учетом взаимного влияния.

Требования по соединению

Определяться, как связать новый фундамент пристройки с жилым домом, необходимо на этапе проектирования с учетом уже сложившихся факторов. К ним относятся такие входящие условия:

  • тип и расчетные показатели основания существующего здания;
  • характеристики залегающих грунтов;
  • время, прошедшее с момента предыдущего строительства (основная усадка происходит за 1 – 2 года);
  • соизмеримость весовой нагрузки 2 сооружений, которые надо объединить.

Полные требования к расчету содержит свод правил СП 50-101-2004, который разработан в развитие нормативных правил, содержащихся в СНиП 2.02.01-83*, СНиП 3.02.01-87.

В любом случае помощь опытных профессионалов оказывается не лишней, так как ошибки могу дорого стоить впоследствии.

Результат связывания базовой и пристраиваемой строительных конструкций с разными величинами усадки оснований показан на этом видео

Возведение нового строения начинают в зависимости от сезона. Весной начинать заложение рядом с уже стоящими фундаментами не рекомендуется, так как в это время года грунты находятся в наиболее рыхлом и обводненном состоянии. Значение осадки у новой пристройки на пучинистой почве может оказаться гораздо больше, чем расчетная величина в проекте, и быть неравномерной по периметру. Одновременно есть риск движения подрытой старой опоры из-за высокого уровня грунтовых вод в сочетании с возможными осадками (дождями или снегом).

До начала работ необходимо учитывать, что любое новое основание (МЗЛФ, сваи, столбы, плита), обязательно даст осадку, даже если оно изготовлено идентично существующей опоре.

Усадка

В строительстве существуют установленные нормы осадки для различных сооружений, основания которых спроектированы и изготовлены в соответствие с действующими гостами.

Узнать норматив и сделать прогноз для конструкции своего индивидуального дома можно по данным из справочных таблиц:

При сопоставлении расчетных показателей, новый опорный узел пристраивают к фундаменту старого здания на заданной глубине заложения, с учетом его собственной осадки через определенное время.

Монолитные подошвы отличаются по высоте

Монолитные подошвы отличаются по высоте

Верхние отметки монолитных ленточных оснований совмещаемых зданий выполняются по расчету, а не по уровню, как на этом фото.

Именно возможность смещения относительно друг друга определяет, какое соединение двух фундаментов можно выполнить. Применяют такие виды присоединений:

  1. Жесткая связка (бетон с армированием).
  2. Раздельная установка (устройство деформационного шва с учетом взаимного влияния опор).

На возможность жесткого соединения в единую конструкцию значительно влияют геологические факторы участка – при подвижных или разнородных грунтах для зданий большой площади опоры нужно делать прерывистые фундаменты (иногда с разной шириной ленты).

Начало самостоятельного строительства нового модуля пристройки к жилому дому допустимо при выполнении следующих требований: оформить разрешительные документы на установку новой конструкции, соблюсти расстояния не ближе минимально допустимого до расположенных рядом строений и коммуникаций, обеспечить независимую осадку всех сооружений по отношению друг к другу.

Объединение фундаментов

Новое помещение лучше всего пристроить к существующему фундаменту дома жесткой сцепкой. В этом случае (при правильном учете всех условий) можно связывать надземные поверхности в единое целое без ожидания, что появятся тещины и перекосы между элементами, уровнем пола. Но такое проектное решение ограничено площадками с непучинистыми грунтами, имеющими высокие несущие характеристики.

Старому фундаменту нужно усиление

Старому фундаменту нужно усиление

На практике этот метод применяют для малоэтажных построек при условии, когда возводимая пристройка функционально связана одной крышей с уже эксплуатируемым зданием.

Еще одно условие для объединения – это одинаковый тип фундамента. Если у жилого дома ленточное основание оказывается недостаточной ширины, то необходимо провести его усиление.

Такие работы включают в себя соединение арматуры старой опоры с новым каркасом или закладку связывающих анкеров сверлением, последующую заливку пояса марочным бетоном. Подготовленный к внесению раствора арматурный пояс показан на этом фото.

Соединение зданий, состоящих из нескольких этажей, проводится по более сложной схеме, предполагающей устройство прикрывающих стен с разделяющими швами на каждой стороне, как показано на чертеже.

Жесткий тип соединения выбирается для случаев, когда рассматривается задача, как соединить старый устоявшийся фундамент с новым строением, для заглубленных ленточных оснований. Пристройка проектируется также монолитной железобетонной конструкцией.

Ленточные фундаменты

Для капитального помещения, пристроенного к дому, обладающего соизмеримым весом используемых строительных материалов, необходимо устойчивая опора большой площади и несущей способности. Такой запрос соответствует в большинстве случаев ленточному фундаменту.

  1. Обнажить существующую ленту на всю глубину. Выкапывать траншею нужно частями (1,5 м – 2 м), не по всей длине одновременно, так как оголенная часть теряет боковую опору, что может привести к ее деформации. Старое здание можно дополнительно укрепить наклонными подпорками.
  2. Пробурить по стороне соединения отверстия, соответствующие по размеру Ø арматуры. В средине ленты отверстия сверлят в шахматном порядке глубиной порядка 0,75 ширины самого фундамента, в углах – 0,5 м. В серединные отверстия вбивают арматуру, в которой сделаны продольные прорези с вставленным расклинивающим вкладышем для прочного закрепления в отверстии. В угловые отверстия забивают арматуру Ø 14 мм, имеющую периодический профиль. Выпуск прутков должен быть не менее 0,3 – 0,4 м.
  3. Вяжут каркас нового фундамента с приваркой его к выпущенной арматуре.
  4. Заливают бетонным раствором.

При наличии доступа в подпол для проведения работ отверстия для стягивающих элементов типа шпилька могут выполняться сквозными с фиксацией стержней плоскими пластинами.

Жесткие соединения лент в виде незамкнутого контура (П – образные) изготавливаются таким же образом, но арматуру ставят с меньшим шагом рядами. При большой длине стороны соединения в разомкнутой ленте можно сделать еще несколько дополнительных точек опоры различно от монолита, как видно на фото.

При возникновении необходимости изменить глубину опоры на почву пристраиваемого фундамента, его заливают уступами, высота которых изменяется ступеньками не более 0,5 м. Первый уступ располагают на расстоянии порядка 1 м от старого фундамента. Соединение выполняется железобетонной лентой такой же толщины, как существующее основание дома.

Каждый вариант жесткого соединения фундаментов имеет свои особенности для конкретных случаев, которые желательно доверить рассматривать и просчитывать профессионалам.

Плиты

Обеспечить жесткость соединения плитных фундаментов дома и пристройки можно при условии, их достаточно большой толщины порядка 0,4 м, а также при имеющемся выступе старой плиты за границы опорных стен здания. Такие выступы, как правило, оставляют при строительстве коттеджей из газобетона. Размеры выпуска должны составлять не менее 0,3 м. Это даст возможность очистить арматурные сетки плиты и сделать сварное соединение с каркасом новой пристройки.

Связку монолитных оснований выполняют по такой схеме:

Плита старого дома, уже давшая осадку, в этом случае не только становится единым целым с новой заливкой, но и получает дополнительное усиление по вертикальному соединению цементных растворов за счет подливки под нее в 0,2 м – 0,3 м.

Раздельные опоры

При большом расхождении в весе старого и нового сооружений степень усадки этих конструкций будет значительно отличаться по величине. Не рекомендуется в таких случаях делать жесткую привязку для фундаментов – необходимо выбирать раздельное строительство опорных элементов. Допускается пристраивать другие типы фундамента к существующему основанию и для этого использовать принцип соединения через деформационный шов.

Распределение веса перекрытий и стен пристройки должно происходить на собственную площадь опоры, не создавая разрывающих усилий для основного фундамента здания.

Деформационный шов в зависимости от условий эксплуатации может быть:

  • осадочным;
  • температурным;
  • сейсмичным.

Осадочный вариант (при отсутствии других существенных влияний) имеет ширину 1 – 2 см. По условиям взаимного влияния опор привязка к несущей стене старого дома может выполняться с деформационным зазором, достигающим 0,2 – 0,4 м, заполняемым эластичным влагонепроницаемым материалом.

Сваи можно ставить рядом с домом

Сваи можно ставить рядом с домом

Каркасные деревянные пристройки успешно эксплуатируются на свайном основании с металлическим ростверком, как на этом фото.

Легкие веранды или летние кухни можно пристроить на винтовых сваях, даже если вокруг уже есть несколько рядом стоящих построек. Особенно это удобно, если участок расположен на склоне, откосе или при неравномерном залегании твердых опорных пород.

На этапе проектирования предусматривают наружное оформление деформационных швов, зрительно разделяющих фасад, в открытом или скрытом виде, например, пряча разрыв под вертикальной водосточной трубой. По фасадной стороне их обычно закрывают полосами специального нащельника, заделывают декоративным материалом малой прочности, который не будет препятствовать смещению относительно друг друга наружных стен зданий при возможной неравномерной осадке. Под настилом кровли разрывы перекрывают с помощью компенсационного устройства.

Пристройка к дому, устанавливаемая на раздельных с ним опорах, является значительно менее трудоемким процессом, чем устройство жесткой связки, требует ощутимо меньше времени и финансовых затрат, а также доступна выполнению своими руками без заказа специального оборудования

Читайте также:  Как правильно утеплить перекрытие между этажами чердаком

Дальновидным решением является предусмотреть возможность пристройки еще на стадии проектирования основного здания частного дома. Это намного упростит последующее выполнение работ и будет содержать уже готовые конструктивные решения, плановую равномерную осадку по всей площади заложения и обеспечит надежность сделанного фундамента.

Строительство домов

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Содержание:

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.

При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то – габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома – это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 – 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

  • Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
  • Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей – на 0,5 метра.
  • В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
  • Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.

Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.

В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами – временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.

Как подлить фундамент к старому фундаменту — технология проведения работ

У нормального, но старого здания, фундаментное основание выглядит неприглядно. Дело в том, что в процессе эксплуатации оно подвергалось разрушениям от создаваемых нагрузочных воздействий. Появляется объяснимое желание расширить жилую площадь, провести перепланировку. В каждом из случаев возникает вопрос, как подлить фундамент к старому фундаменту.

Фундаментное основание выглядит неприглядно

Когда используют

Подливка фундамента под стоящий дом требуется в ряде случаев, не всегда связанных с разрушениями имеющейся конструкции. Случается, что на стене здания образуются трещины, что подтверждает просадку основания, и следует срочно выполнить усиление конструкции.

Размеры основания определяют с учетом состояния почвы и веса будущего здания. Для расширения жилой площади, устройства дополнительного этажа, замены кровельного перекрытия, не предусмотренное проектным решением, требуется подливка фундамента.

Плюсы и минусы подливки фундамента

Главное преимущество заливки нового фундамента вокруг старого дома состоит в том, что есть возможность избежать необратимых разрушительных процессов либо полной замены конструкции. Решение второй проблемы станет затратным по финансовым средствам и по свободному времени, но если подлить фундамент под старый дом, то здание простоит еще продолжительный период.

Кроме того, процедура подливки старого фундамента потребует минимальных затрат, да и ремонтные мероприятия вы легко выполните самостоятельно.

Плюсы и минусы подливки фундамента

К сожалению, имеется один недостаток – подобная реконструкция фундаментной основы подходит исключительно для малоэтажных объектов.

Технология выполнения работ

Попробуем разобраться, как правильно подлить фундамент к старому фундаменту.

Подготовка

Определить необходимость проведения ремонтно-восстановительных мероприятий можно с помощью установленных маяков.

С этой целью на образовавшиеся трещины наклеивают бумажные полоски, и, если они быстро разорвутся, следует незамедлительно начинать восстановительные работы.

Если вы решили выполнить все своими руками, подготовьте механические или гидравлические домкраты, которыми приподнимете здание.

Технология выполнения работ

Подъемные механизмы устанавливаются под каждый угловой участок.

Земляные работы

По всему периметру фундаментной конструкции выкапывается траншея. Начинаются земляные работы от углов сооружения, потом продолжаются в точках пересечения наружных стен и межкомнатных перегородок, затем копают по оставшемуся периметру.

Траншею готовят отдельными участками, со всех сторон по очереди. Ширина ее не должна превышать одного метра, глубина – ниже старой фундаментной подошвы. В процессе работы следует выдерживать уклон внешней стенки на тридцать – сорок градусов, чтобы избежать осыпания почвы.

Закончив с земляными работами, фундамент осматривается на наличие дефектов и разрушений, стенки его очищаются и выравниваются.

Армирование

Переходим к очередному этапу восстановления фундамента под существующим домом.

Следует выполнить армирование, используя металлические прутья диаметром восемь – двенадцать миллиметров. На боковых стенах старого основания устраивается горизонтальная обвязка, состоящая из нескольких лент с шагом в шестьдесят – сто двадцать сантиметров.

Читайте также:  Как убрать пузыри на обоях: способы решения проблемы

В конструкции устраиваются отверстия через каждые метр – полтора. Если сверлить приходится в местах сильных разрушений, интервал между отверстиями сокращается до тридцати – сорока сантиметров. В подготовленные точки устанавливаются арматурные отрезки.

В траншею опускаем трубу с таким расчетом, чтобы одним концом она уходила под старую фундаментную основу, а второй оставался над поверхностью земли.

Теперь необходимо развести жидкую бетонную смесь («цементное молочко») и постепенно заливать ее в установленную трубу, напитывая почву под фундаментной подушкой. Процедура продолжается до того момента, пока вода начнет оставаться на поверхности в течение двух – трех часов, не впитываясь в почву. Выждав сутки и увидев, что смесь впиталась полностью, продолжаем заливку. В том случае, когда бетон сохранил свой вчерашний уровень, переходите к очередному рабочему этапу.

Строительство опалубки

Чтобы надежно присоединить новый фундамент к старому, выставляем опалубочную конструкцию. Внутреннюю поверхность деревянных щитов затягиваем полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить протекания бетонной массы в щели.

Строительство опалубки

Делаем песчаную подушку

Дно траншеи засыпается песком, который обильно увлажняется и утрамбовывается. Толщина подушки должна быть от десяти до пятнадцати сантиметров.

Бетонирование

Бетонную смесь можно готовить вручную либо заказать ее доставку на площадку миксером. В процессе бетонирования рекомендуется использовать вибратор, чтобы предотвратить образование пустотных участков в бетонной смеси.

Когда бетон окончательно застынет, опалубочные щиты демонтируются, на новом основании устраивается гидроизоляционный слой, проводится обратная засыпка грунта.

Специалисты рекомендуют после обновления фундамента залить вокруг дома отмостку.

Особенности выполнения работ

Если вы не знаете, как правильно пристроить фундамент к существующему дому, воспользуйтесь приведенной ниже информацией.

Подливка для усиления

Подливка для усиления

Чтобы напрасно не тратить деньги на замену несущей конструкции, достаточно подвести новый фундамент под готовый дом, чтобы обновить и укрепить имеющуюся основу. Такую задачу решают одним из способов:

  • старое основание зачищается от отслаиваний, армируется металлической сеточкой, оформляется отделочным материалом;
  • после проведения зачистки и армирования прутьями или стальным поясом, выводится кирпичная кладка в один ряд, выполняются отделочные работы;
  • после выполнения подготовительных мероприятий по очистке бетонной поверхности и ее армированию несколькими металлическими лентами, устанавливается опалубка и заливается раствор.

Третий вариант является наиболее дорогостоящим, но он гарантирует самую продолжительную эксплуатацию обновленного основания. Следует заметить, что в любом из перечисленных случаев проводится гидроизоляция.

Подливка для частичной замены

Подвижки грунтовых составов, наличие грунтовых вод в непосредственной близости к фундаменту становятся причинами частичных разрушений фундамента. Проблему можно решить, если частично разбить старый фундамент и залить новый. Правда, придется приподнять дом на необходимую для проведения работ высоту.

Перед началом бетонирования готовим все, что потребуется для ремонта:

  • рейки с метками, обозначающими уровень подъема здания;
  • планки под устанавливаемые домкраты;
  • стальные пластины с углублениями для домкратных головок;
  • крепкие брусья под временные опорные элементы;
  • металлические скобы, чтобы соединить бревна деревянного дома.

В первую очередь следует сделать отверстия на тех углах, которые запланированы к замене. В них закладываются планки для домкратов, механическое устройство, пластина. Механизм выставляется вертикально, угол приподнимается на необходимую высоту.

Во время работы быстрый подъем или рывки запрещаются, действовать следует осторожно, поднимая дом на два – три сантиметра за один раз.

Подняв угол, выставляем временные столбы, демонтируем поврежденную часть фундамента. Подливание нового бетона выполняется таким образом, чтобы сформировалась единая конструкция.

Подливание нового бетона

Подливка для дополнительных комнат

Предварительно выполняется разметка нового фундамента вокруг старого дома.

Проводятся земляные работы под устройство железобетонной ленты или скважин под сваи. Обращаем внимание, что глубина и ширина дополнительной конструкции должна соответствовать размерам старого фундамента.

Чтобы надежно состыковать старый и новый фундамент, в бетонную основу устанавливают арматурные прутья для обеспечения прочной связки.

Подливка под фундаментные колонны

Между опорами копают траншею глубиной на штык лопаты и шириной, соответствующей опоре. Затем насыпается песчаная полушка высотой до десяти сантиметров, со стороны дома выставляются опалубочные прочные щиты.

Закладываются арматурные прутья, закрепляются к опорным столбам. Для усиления фундамента пользуются не только арматурой с рифлениями, но и стальной сеткой, проволокой, обрезками металла.

По наружной стороне траншеи тоже устанавливают опалубку, предусматривая точки для заливки бетонной смеси. Пустоты после ее демонтажа заделываются бетоном.

Если нет желания выполнять бетонирование, разрешается возвести кладку из кирпичного камня. Опалубку в таком случае выставляет не следует, разрешается использовать старый кирпич, который потом оштукатуривают. Если выбрали этот вариант, то подушку из песка и армирующий каркас все равно придется выполнить, чтобы избежать усадки.

Факторы для начала ремонта фундамента

Советы специалистов

Начиная ремонт, разберите ряд факторов:

  • новые части дома дают автономную усадку;
  • уточните расстояние от расположенных на территории строений до новых комнат;
  • определите прочность и вид имеющегося основания, глубину и ширину. Уточните, как делали фундамент в старину.

Помните, что под пристройку заливается фундаментное основание, аналогичное по своим характеристикам имеющейся конструкции. Если пренебречь данным условием, провоцируется разрушение здания.

Проблема в том, что залитые типы железобетонных оснований взаимодействуют с почвенным составом по-своему. С наступлением первого весеннего сезона более слабая основа дает сильнейшую усадку, появляется крен, на стенах образуются трещины.

Чтобы соединить два фундамента – старый и новый, повторите параметры эксплуатируемой части для дополнительно подливаемого основания. Это поможет минимизировать неравномерность усадки и придаст новому основанию долговечность.

Можно ли расширить жилую площадь за счет возведения второго этажа, не усиливая фундамент? Для укрепления старой фундаментной основы вдоль нее устраивается траншея. Конструкция внимательно осматривается, если есть достаточный запас прочности, то для устройства второго этажа усиление фундамента не выполняется.

Укрепление старой фундаментной основы

До начала выемки грунта учтите, что на несущие стены увеличится нагрузочное воздействие. Это характерно для домов, оборудованных цокольными этажами или подвальными помещениями. В данном случае решите вопрос с усилением стен, используя подпорные элементы снаружи и внутри.

Траншею, чтобы не копать по периметру сооружения, разрешается устроить участками, интервалы между которыми варьируются в пределах одного метра.

Заключение

Восстановление старого фундамента выполняется собственными силами. Если нет свободного времени, или сомневаетесь, что справитесь с задачей, обратитесь за помощью к мастерам.

Как залить фундамент под готовый дом

фундамент под готовый дом

Многим владельцам старых частных домов приходится сталкиваться с такой проблемой, как разрушение фундамента. Да, старый фундамент как деревянный, так и бетонный, вполне может быть разрушен, если он был построен с нарушением определенных правил: недостаточно качественная гидроизоляция, отсутствие обработки антисептиками, значительные нагрузки и многих других.

фундамент под готовый дом

При этом сам дом (чаще всего деревянный) сохраняется довольно неплохо, и в нем ещё можно жить многие годы. Как же быть в такой ситуации? Переезжать на новое место? Сносить дом, заливать фундамент и отстраивать жилье заново? К счастью, сегодня эту проблему можно решить – заливка фундамента под дом позволит прожить в нем ещё многие годы.

Немаловажно и то, что при наличии небольших навыков, специальных инструментов и всех необходимых материалов, справиться с такой работой может даже человек, не являющийся профессиональным строителем. Однако здесь есть определенное ограничение.

Сравнительно безопасно проводить эту работу самостоятельно, только если речь идет об устройстве фундамента под деревянным домом.

Если же вы хотите заняться фундаментом под кирпичным домом, лучше обратиться к специалистам. Дело в том, что кирпичный дом не только в несколько раз тяжелее деревянного, но и более подвержен разрушению при значительном воздействии.

демонтаж старого фундамента

Так, при поднятии кирпичный дом может просто покрыться трещинами и разрушиться. Поэтому лучше будет доверить работу специалистам. В случае, если выполнение такой работы возможно, они используют специальное оборудование, чтобы сделать все быстро и качественно. Да, это обойдется недешево. Зато вам не придется волноваться, что дом превратится в гору обломков.

Что понадобится для проведения работ

Если вы решили залить фундамент под стоящий дом, вам придется вооружиться следующими инструментами:

  • Деревянные или металлические балки, выступающие в роли опоры для дома;
  • Крепежные металлические или деревянные балки, длина которых будет превышать длину дома минимум на метр. Если работа ведется со сравнительно небольшим домом (не более 5-6 метров), то прекрасно подойдут деревянные балки. Для более просторных домов рекомендуется использовать металлические, как более надежные и прочные;

Кроме этих инструментов вам придется запастись ещё и соответствующими материалами. В первую очередь — это щебень, песок, цемент марки М400 или выше, а также металлические прутья толщиной не менее 12 миллиметров.

Когда все необходимые инструменты и материалы подготовлены, можно начинать заменять старый, разрушенный фундамент новым.

Подготавливаем место к работе

Старый фундамент ещё не до конца разрушился? В таком случае не торопитесь демонтировать его. Необходимо сначала установить под домом деревянные или металлические балки – с их помощью производится подъем дома. Если возникнет такая необходимость, частично разрушьте старый фундамент – при помощи отбойного молотка или кувалды. Вам нужно просунуть балки под домом таким образом, чтобы они торчали примерно на полметра с каждой стороны дома. Таким образом, нужно установить под домом две балки, способные выдержать всю нагрузку от дома.

Теперь под каждый край балки устанавливаем по домкрату, и начинаем постепенно поднимать дом. Чтобы домкрат не уходил в землю, нужно увеличить площадь опоры. Для этого под основание домкрата ставим кирпич, бетонное изделие или толстый лист жести (8-10 миллиметров). Благодаря более равномерному распределению нагрузки, домкрат сможет качественно выполнять работу, не уходя при этом под землю.

подъем дома домкратом

После этого можно приступать к подъему дома. Делать это следует очень осторожно и равномерно. Подняв дом на один сантиметр одним домкратом, сразу же стоит переходить к другому, чтобы повторить процедуру. Поднимать дом следует до тех пор, пока дом не будет поднят на 7-10 сантиметров над старым, полуразрушенным фундаментом. Первый этап работы завершен, и вы можете приступать к следующей стадии.

Ломаем и строим

Пришла пора избавиться от старого фундамента. В некоторых случаях его можно довольно легко устранить, а в некоторых – старый фундамент приходится ломать при помощи кувалды. Конечно, лучше использовать для этого отбойный молоток – в этом случае работа будет завершена быстрее, да и опасность получить травму при работе значительно снижается. Но кувалда – куда более доступный материал, по причине чего львиная доля наших соотечественников предпочитает пользоваться ею.

траншея под фундамент

Основательно разрушьте раскрошившийся фундамент. Если бетон не был армирован, то проблем при этом обычно не возникает. Когда фундамент разрушен, устраните куски бетона и сложите в месте, где они не будут вам мешать. Позже их можно будет вывезти на свалку.

Теперь можно приступить к подготовке места для нового фундамента. И здесь у вас есть выбор – вы можете использовать как подземный, так и надземный фундамент. Вообще, первый вариант лучше – довольно редко домовладельцы хотят выставлять напоказ не слишком привлекательный бетонный фундамент.

Однако, если в регионе строительства превалирует сырой климат, то именно надземный фундамент станет лучшим выходом. Такой фундамент не только позволяет снизить влажность в помещениях, но и сможет дольше прослужить, так как меньше будет контактировать с влажной землей.

кирпичный фундамент

Так что, решайте сами, какой именно фундамент вам нужен.

Если вы выбираете обычный фундамент, то вам придется вооружиться лопатой и выкопать довольно глубокую траншею по всему периметру здания, под всеми внешними стенами. Ширина траншеи должна быть на 15-20 сантиметров больше, чем толщина стен, а глубина – 50-70 сантиметров.

Если же вы отдали предпочтение надземному фундаменту, то достаточно будет такой же траншеи глубиной в 20-30 сантиметров.

Независимо от выбора, придется делать песчаную подушку – она позволяет максимально равномерно распределять нагрузку на грунт. Засыпьте траншею песком, намочите его и разровняйте – он должен закрывать дно слоем в 10-15 сантиметров.

Займемся опалубкой и армированием

Для опалубки можно использовать различные материалы: доски, фанеру, жесть и другие. Главное, чтобы материал был достаточно прочным и ровным, он должен будет придать окончательную форму.
Если вы отдали предпочтение заглубленному фундаменту, но опалубку придется делать непосредственно в траншее. В противном случае опалубка должна быть устроена в траншее, но при этом возвышаться над грунтом сантиметров на 40-50.

Когда опалубка готова, приходит черед взяться за арматуру. Из неё нужно соорудить каркас, по форме напоминающий будущий фундамент. Сделать это довольно легко. Достаточно связать арматуру тонкой, гибкой проволокой или, ещё лучше, сварить. Готовый каркас опускается в траншею и там надежно устанавливается.

монтаж опалубки

Приступаем к основной работе

Теперь пора заливать сам фундамент. Для этого нужно приготовить качественный бетон в бетономешалке. Смешиваем цемент, песок и мелкий щебень в пропорции 1:3:2 и добавляете воду. Это оптимальная пропорция – вы получите очень прочный и в то же время довольно дешевый бетон. После тщательного перемешивания, бетон заливается в опалубку.

Через два — три часа бетон схватывается, и можно аккуратно удалить опалубку. Освободившееся место засыпается землей и хорошенько утрамбовывается.

Остается только ждать, пока бетон не наберет достаточную прочность – в среднем это происходит за 3-4 недели. Точный срок зависит от температуры и влажности окружающего воздуха, а также толщины фундамента.
Когда это время пройдет, нужно заняться гидроизоляцией фундамента. Верхнюю часть, на которую будет опираться дом, нужно покрыть рубероидом – лучше всего в два слоя. Это обеспечит надежную защиту от влаги, а значит, нижняя часть стены не будет поражена гнилью или плесенью.

монтаж фундамента под дом

После этого остается только аккуратно опустить дом на прежнее место. Выполнять это нужно также постепенно, как до этого выполнялся подъем. Опорные балки осторожно вытаскиваются, после чего работу можно считать завершенной – вы создали новый фундамент, способный прослужить вам многие десятки лет, своими руками.

Как видите – построить новый фундамент под стоящий дом довольно сложно, но эту работу можно выполнить без привлечения специалистов.

Как правильно подлить фундамент к старому фундаменту

Как самостоятельно подлить фундамент к старому зданию

  • Для чего надо проводить укрепление фундамента
  • Общие рекомендации
  • Укрепляем фундамент дома на колоннах
  • Организация вентиляции

Если вы стали обладателем старого дома, то у вас рано или поздно возникнет желание расширить его жилую площадь и вас заинтересует вопрос, как подлить фундамент.

Если у Вашего дома старый и плохой фундамент, то выходом является присоединение нового фундамента к старому.

Для того чтобы увеличить площадь дома, есть два выхода: можно расширить дом в стороны, но это не всегда позволяет территория двора, или достроить его вверх. При выборе последнего способа необходимо укрепить основание дома и для этого придется подлить фундамент.

Для чего надо проводить укрепление фундамента

Неправильно думают те люди, которые считают, что вопрос о том, как подлить фундамент, касается только старых домов, а для тех, которым 5-10 лет, он не актуален.

После строительства дома может появиться необходимость его достраивания, и тогда возникает вопрос, как правильно подлить фундамент своими руками.

Схема одной из причин разрушения фундамента.

Перед тем как усилить фундамент к старому дому, надо оценить нагрузку, какую он должен будет нести, если он ее не выдержит, то надо подливать и усиливать основу.

Причины, что приводят к постепенному разрушению фундамента: проседание грунта, действие выталкивающих сил и морозного пучения, а также опрокидывание.

Необходимость усиления фундамента под домом может возникнуть не только при проведении строительных работ. Часто бывает, что на стенах дома появляются трещины, а это является признаком того, что фундамент здания проседает, и его срочно надо усиливать. Откладывать указанные работы нельзя, так как это может привести даже к разрушению здания.

Для выполнения работ вам понадобится:

Вернуться к оглавлению

Общие рекомендации

Для того, чтобы укрепить старый фундамент, для начала необходимо вырыть траншею рядом с ним.

Сначала надо провести осмотр конструкции, если основание выполнено с большим запасом прочности, то при проведении надстройки подливать фундамент нет необходимости.

Перед тем как начать копать траншею вдоль здания, надо учитывать тот факт, что на стены значительно увеличивается нагрузка, особенно если здание имеет подвал или цокольный этаж. В таком случае перед проведением работ необходимо позаботиться об усилении стен, для этого используются внутренние и наружные подпорки.

Чтобы не копать траншею по всей длине дома, можно вырыть ее частями, расстояние между ними должно быть около метра.

Начинают проводить подкапывание с углов здания, затем в местах соединения стен и только потом по всей длине дома. Если будет заливаться новое основание, то между ним и старым основанием делают зазор до 30 см.

После проведения подкопа делают шурфы, в них вставляют арматуру и заливают бетон. После того как проведено укрепление основания, надо обязательно сделать отмостку, ее высота должна быть порядка 60 мм #8211; только в таком случае она будет надежно защищать дом от влаги. Кроме того, что проводится укрепление основания здания, может появиться необходимость укрепить и его стены. Делать это по периметру нельзя. Сначала укрепляют одну стену по все длине, а затем проводится укрепление стены напротив.

Вернуться к оглавлению

Укрепляем фундамент дома на колоннах

Схема укрепления фундамента на колоннах.

Если дом расположен на колоннах, то сначала копают траншею между ними на глубину штыка лопаты и на ширину колонны. После этого в готовую траншею насыпают песок слоем 10 см. Со стороны здания делают опалубку из фанеры, ДСП или досок, для ее крепления используют стойки и упоры. Опалубка должна быть надежной, чтобы не распалась во время заливки бетона.

В траншею укладывают арматуру, которую необходимо закрепить к опорам. Для того чтобы усилить основание, можно использовать не только рифленую арматуру, но и металлическую сетку, куски проволоки и другие металлические обрезки.

С наружной стороны также устанавливают опалубку, в которой оставляют места, через них будут заливать бетон. После того как она снимется, оставшиеся пустоты заполняют бетоном. Чтобы сделать опалубку более герметичной, можно при помощи степлера сверху закрепить полиэтиленовую пленку. Для изготовления бетона надо использовать щебень мелкой фракции, а консистенция бетона должна быть сметанообразной.

Вместо того чтобы заливать бетон, можно сделать кирпичную кладку, она может быть выполнена из старого кирпича. В данном случае строить опалубку необязательно, а чтобы устранить некрасивый вид, кладку штукатурят. Использование кладки из кирпича не исключает применения песчаной подушки и арматуры, это надо, чтобы со временем она не проседала.

Вернуться к оглавлению

Организация вентиляции

Не забудьте в фундаменте сделать вентиляционные отверстия.

После того как вы выполните все работы, пространство под домом окажется закрытым, и возникает необходимость его вентиляции. Для этого надо заранее предусмотреть наличие вентиляционных отверстий, они должны быть небольшими, около 100 см². Делают минимум одно такое отверстие с каждой стороны дома. Для этого могут быть использованы керамические, пластиковые или металлические трубы в случае заливки бетоном, а при кирпичной кладке просто удаляют один кирпич, и отверстие получается прямоугольным.

На зимний период, чтобы не охлаждать дом, указанные отверстия надо закрыть, в теплое время года они открываются для проветривания, чтобы не началось гниение подполья.

Подполье дома может быть достаточно высоким, в таком случае надо сделать лаз, через который будет проводиться демонтаж внутренней опалубки. Если дом построен в сухом месте, то удаление внутренней опалубки не является обязательным.

Руководство как подлить фундамент под старый дом

Любому фундаменту, даже заложенному с соблюдением всей технологии, со временем потребуется проведение ремонтных и восстановительных работ. Появление каких-либо трещин на стенах дома и цоколе или раскрошившихся участков на фундаменте – верный признак того, что пора приступать к проведению подливки фундамента. Читайте обзор характеристик и особенностей устройства отмостки фундамента на этой странице .

Плюсы и минусы

Преимущество метода подливки фундамента заключается в том, что можно во время избежать необратимого разрушения фундамента, и его полной замены. Естественно процедура замены фундамента будет более затратной и по финансовым и по временным ресурсам. За счет подливки фундамента, дом простоит еще не один десяток лет.

Плюс метода подливки фундамента: не большая стоимость процедуры, можно выполнить самостоятельно без привлечения специальной техники и оборудования. Ознакомиться с инструкцией как выполнить демонтаж фундамента можно здесь .

Минус метода подливки фундамента: такой метод восстановления фундамента подходит только для малоэтажных домов.

Технология

Технологию подливки фундамента можно условно разбить на несколько этапов:

  • подготовительные работы (обследование дома и выявление объема разрушений, установка сигнальных маячков, расчет материалов и т.д.);
  • проведение земляных работ (выкапывание траншеи);
  • армирование фундамента;
  • оборудование деревянной опалубки;
  • обустройство песчаной подушки под фундамент;
  • заливка бетонной смеси в смонтированную опалубку.
Как подлить?

Причины разрушения фундамента могут быть самыми различными:

  • глубина заложения фундамента была не достаточной для данного типа грунта (например, при низком уровне промерзания грунта, при его пучении фундамент могло выдавить);
  • неправильный выбор типа фундамента для данного вида грунта (подвижный тип грунта или нет);
  • нарушение технологии закладки фундамента;
  • использование не качественных строительных материалов при закладке фундамента;
  • не правильный расчет оказываемой нагрузки зданием на фундамент, в процессе его эксплуатации;
  • проведение строительных работ недалеко от дома, может привести к подвижке грунта, что негативно скажется на фундаменте;
  • отсутствие дренажной системы, предназначенной для отвода грунтовых и поверхностных вод;
  • большой срок эксплуатации, и фундамент разрушается уже в силу возраста;
  • отсутствие гидроизоляции или ее неправильное оборудование;
  • воздействие каких-либо природных катаклизмов.

Определить, как срочно нужна подливка, можно путем установки сигнальных маячков. Для этого необходимо полоски папиросной бумаги или обычной салфетки наклеить на имеющиеся трещины, чем быстрее бумага порвется, тем быстрее нужно будет приступать к проведению ремонтных работ. Руководство как сделать дренаж фундамента здесь: http://fundamentgid.ru/osobennosti-ustrojstva/rukovodstvo-kak-sdelat-drenazh-fundamenta.html .

Подготовительные процедуры к подливке фундамента:

Для проведения ремонтных работ по фундаменту под старым деревянным домом, потребуется применение механических или гидравлических домкратов, чтобы приподнять все строение (имейте в виду, что поднимать конструкцию следует в угловой части строения), для проведения закладки основания.

Процедуры проведения подливки фундамента:

  • Далее разводится жидкий бетонный раствор «цементное молочко» и заливается в подготовленную трубу.
  • Таким образом, напитывается грунт под фундаментом. Продолжать процедуру, следует до тех пор, пока вода уже не будет уходить в течение двух или трех часов, в таком случае оставляем траншею еще на сутки. Если бетонный раствор впитался, то процедура повторяется, если остался на одном уровне, то переходим к следующим действиям по укреплению старого фундамента.

Дополнительно можно провести восстановление гидроизоляции фундамента инъекционным способом, для этого в фундаменте высверливаются отверстия. В подготовленные отверстия вводятся специальные растворы, которые при взаимодействии с влагой, находящейся в основании фундамента разбухают и заполняют имеющееся свободное пространство и закрывают поры.

Видео

Смотрите рекомендации по реконструкции старого фундамента:

Во время, проведенные работы по подливке фундамента под старый дом, несомненно, предотвратят дальнейшее разрушение здания и продлят срок его эксплуатации.

Как грамотно сделать фундамент под пристройку к дому

Рад приветствовать вас, уважаемые читатели сайта про дачу.

А вам никогда не становилось тесно в собственном доме? Не возникала мысль добавить к уже существующим квадратным метрам пристройку? Если да, то самое трудное будет придумать как подлить фундамент к старому дому, т.е. к уже существующему основанию, ведь чтобы между материнским зданием и достроенным не образовывалось трещин, вся лента должна быть монолитной и путь к этому ой как непрост.

Типичные ошибки

Если застройщик не знает, как подлить фундамент под старый дом, то самая грубая ошибка, которую он может совершить – это, вообще, не прокладывать ленту вдоль общей стены, пытаясь таким образом сэкономить на материалах.

Звучит ужасно, но именно так большинство несведущих в стройке людей и поступают. Пристраивают пристройку в виде буквы «П», а потом силы морозного пучения и движение неравномерного проседающего грунта делают своё дело.

Здание трещит по шву, не спасает никакая подливка. никакая, даже заложенная в каждый шов арматура, площадь соприкосновения конструкций оказывается слишком ничтожной, а потому шансов что такое сооружение останется невредимым, практически не остаётся. Разрушения тут только вопрос времени.

А как надо?

Когда ставите пристройку не надо спрашивать: «Как подлить фундамент дома?» — он должен быть не подлит, а стоять впритирку и иметь ту же глубину заложения, ту же толщину и высоту цоколя что и материнское основание.

Пристройку обязательно нужно планировать как самостоятельное здание, которое просто стоит рядом с вашим домом.

Но фундаменты при этом должны быть максимально привязаны друг к другу. Достигается это следующим образом:

Первым делом, после того как выкопаете траншею и очистите боковую грань уже существующего основания разбейте на нём при помощи малярной нити сетку сечением 300×300 мм.

Дальше, во всех местах пересечения линий при помощи перфоратора засверлите отверстия глубиной в 100 мм и диаметром в 8-12 мм.

Теперь нарубите нужного сечения арматуру (по диаметру отверстий) на отрезки по 200 мм и забейте её в подготовленные гнёзда.

В результате у вас должен получиться вот такой ёжик:

Другими словами, нужно задумываться не как подлить бетон под старый фундамент (это ничего не даст), а как к нему привязать новый.

И для того чтобы такая привязка была эффективной, площадь соприкосновения конструкций должна быть максимальной, то есть по всей площади соседних граней, а не только в местах примыкания стен, как делают неискушённые в строительстве хозяева.

Дальше всё просто, выставили опалубку (обязательно в уровень с цоколем дома),

Бросил арматурную сетку и залил всё хорошим бетоном.

Если последний покупать неохота, а у вас есть своя бетономешалка, то смесь можно приготовить его и самостоятельно. Рецептура проста:
Для того чтобы получить куб бетона марки М350 нужно смешать:

  • 0,363 м.куб. цемента марки 400;
  • 0,4 м.куб. песка;
  • 0.751 м.куб. щебня;
  • 0.2 м.куб. воды.

И не смотрите, что общая кубатура компонентов получается гораздо больше итоговой. После того как смесь перемешается и заполнит в щебёнке все пустоты, там будет ровно куб.

Ну вот и всё. Дерзайте! Не спрашивайте больше как подлить фундамент, думайте о том как срастить его с уже существующим основанием.

Ссылка на основную публикацию